wallop

Nie wiem jak można sprawdzać oś poprzez wsuwanie lufy zew do wew... Przecież lufa wewnetrzna ma tam tak duży luz, że nigdy nie będziemy wiedzieć czy jest osiowo ustawiona. Os sprawdzam zawsze na w pełni poskladanej replice wraz z wsunietymi wszystkimi trzema pinami, wkreconym chwycie jak i skręcone prowadnicy kolby. Jeśli gearbox ucieka w górę, podklejam przeważnie tył korpusu kawałkiem gumy lub w bardziej ekstremalnych przypadkach gwintuje trzpień korpusu na którym montowana jest prowadnica kolby, do tego wkręcam śrubę, która wewnątrz jest pusta. Dzięki temu mogę regulować płynnie docisk gearboxa od tyłu. Jeśli GB ucieka w dół bawię się śrubami w chwycie, podkladkami itp. Jeśli gearbox ucieka na boki stosuję śruby rozporowe po bokach szkieletu. Oś sprawdzam na w pełni poskladanej replice wraz z lufa i komorą pamiętając o tym, że dysza często jest luźna przez co kulki podbijają ją do góry. Do lufy wprowadzam endoskop i od wewnatrz wszystko widać, nawet okno w lufie czy to jak ułożona jest gumka. Później wpinam naładowany do pełna magazynek i sprawdzam jak mocno dysza podbijania jest do góry. Cala reszta to kwestia dopasowania dyszy, jej długości oraz frezy do gumki i komory. Teflon zawsze daję pod gumkę, a nie na. Gdybym dawał Teflon na gumkę to tak jak bym chciał skręcić dwie rury i uszczelnic je owijajac połączenie teflonem z zewnątrz, a nie na gwint. Poza tym Teflon dawany na gumkę bardzo często po prostu spada. Przy gumkach robionych pod flathopa należy dodatkowo uszczelnic wzdluzny rowek w lufie. Osobiście uszczelniam go kawałkiem dociętego oringa. Na to Teflon i na całość gumka. Na gumkę silikon w sprayu i całość gładko, a jednocześnie ciasno wchodzi w komorę. Podczas wkladania zawsze lekko kręcę lufa, aby gumka miała możliwość łatwiejszego wslizgniecia się na swoje miejsce bez żadnego podwijania się czy naciagania na lufę. Gdy już siedzi na miejscu także trochę kręcę lufa, jednak bez dociska nią lufy do dna komory bo wtedy łatwo można uszkodzić kołnierz przecinają go lufą. Na koniec oglądam komorę z kilku stron czy gumka dobrze się ułożyła, zakrapiam jedna, dwiema kroplami kleju do gwintów miejsce na klips, zakładam klips i wsio. Klej do gwitow stosuje dość często, ale nie zawsze. Zależy jak sztywno lufa siedzi w komorze. Dużo ludzi narzeka na to, że kręci się ona wokół własnej osi bądź przesuwa do przodu i do tyłu co ma diametralne znaczenie jeśli chodzi o szczelność, stabilność fps czy także skręcanie kulek. Aby mieć pewność, że lufa jest prostopadle wyłożona do komory patrzę głównie na to jak ułożone jest okno lufy względem komory jak i patrzę na wzdluzny rower w lufie od strony klipsu. Ustawiając te dwa miejsca idealnie prostopadle mam pewność, że lufa jest ustawiona prosto. Kulki mogą skręcac także gdy lufa zewnętrzna jest krzywa. Mialem tak w WE Katana i nowej serii VFC.

EA jest lepsza baza do tuningu niż GP. Sztywny korpus wykonany z aluminium, komora King Arms w stocku (w niektórych wersjach czerwona rotacyjna). Bebechy w środku są na poziomie typowego chińczyk więc nie przeplacamy za rzeczy, które i tak wymieniamy podczas tuningu. GP w środku nie jest zbyt ciekawe. Słabe zebatki, często źle odlane szkielety, które bardzo często pękają. Często źle wywiercone są otwory na łożyska przez co replika rzęzi. Silnik M120 GP też to super silników nie należy. Komora GP lubi tracić nastaw. Dysza bardzo często, śmiem twierdzić że zawsze nosi ślady ocierania się o komorę ponieważ ma bardzo duży luz na głowicy cylindra. Tłok plastikowy z bodajże 3 metalowymi zębami, zebatki chińskie. Replika gp jest po prostu nie opłacalna bo w jej cenie można kupić o wiele lepszy sprzęt.

Jeśli kulki skrecaja nie jest to wina osiowości gearboxa, a krzywej lufy bądź źle poskladanej komory.

Jeśli chcesz to kupisz, ja odradzam kupowanie plastikowych emek. Z kolei ciężko będzie znaleźć w tej cenie coś metalowego, lekkiego i na tyle małego aby dorównać G&G.

Nie wiem, ja Ci żadnej gwarancji nie dam. Amoeba ma tyle problemów, ma tak słabe części, że jest mocno kiepskim wyborem. Olbrzymie luzy na łożyskach, słabe tłoki, słaba pneumatyka, palące się EFCS... Serio, kup G&G i nie myśl o Amoebie. Recenzje Blachy są często wyssane z palca, gada mnóstwo głupot, nie jest obiektywny i zauważ, że poleca wszystko to co recenzuje.. Płacą mu za to... Praktycznie nie wie czym jest krytyka, a tylko dzięki konstruktywnej krytyce można wybrać coś co jest dobre. Gdyby każdy polecał tak jak on i było polecane wszystko to... Świat zszedłby na psy. Sądzę, że Amoeba strzelać będzie, ale nie wiadomo na jaki egzemplarz trafisz. Postrzela pół roku, rok, 2 lata... Nie wiadomo. Tak czy siak to co jest w środku.... No nie za taką cenę. Już wolę Specne Core.

Na wydajnym lipo 11,1V zmieli albo tłok albo zębatki. Silnik w stocku wystarcza pod typowy build, są ważniejsze rzeczy do zrobienia. w/w Cymy to bardzo dobre repliki i bazy do tuningu. Są względnie tanie, dostać je można nawet <500zł. Jeśli do dyspozycji mamy 400-800zł to reszta na podstawowe dopieszczenie czyli tłok z metalowymi zębami, kable, mosfet, doszczelnienie, może wymiana głowicy cylindra i dyszy, a nawet samego cylindra bo cylindry są względnie tanie. Cyma ma nawet tłok FMR wraz z głowicą https://www.taiwangun.com/tloki-2/kompletny-tlok-z-15-stalowymi-zebami-cyma Bierzesz takie coś i masz spokój, że nie zmieli Ci zębów. Pomyśleć można nawet nad lepszymi zębatkami np. Big Dragon lub lepsze czarne SHS. Za BD trzeba dać okolice 60-70zł, za SHS 100-120zł. Łożyska w Cymie z miejsca do kosza. Do tego wydajne, dobrej jakości lipo 7,4V i wsio.

Też lubię lekkie repliki. Z tych dwóch definitywnie G&G. Amoeba jest niedorobiona.

Wywal tłok i zamontuj plastikowy z metalowymi zębami wraz z plastikową głowicą tłoka. Nie montuje się alu bo są cieżkie, twarde i niszczą szkielet. Podobnie z dyszami, też nie montuje się metalowych. Jeśli zębatka tłokowa straciła tylko dwa zęby to nic straconego. Można to uznać za short stroke. Jednak nie wiadomo jak w tym momencie będzie wyglądać zgranie mechanizmu tj. przerywacza wraz z kostką oraz opóźniacza z popychaczem dyszy. Przy źle zrobionym short stroke mogą wystąpić problemy z uszczelnianiem się układu. Na Twoim miejscu tak czy siak wymieniłbym te zębatki i zamontował cały komplet czarnych SHS. Nie zapomnij o korekcie AOE tłoka bo prawdopodobnie przez to padły dwa pierwsze zęby. Poza tym standardowo poprawne podkładkowanie itp. Obejrzałbym także łożyska.

A GC16 nie jest z metalu? Kulki tylko i wyłącznie BLS.

G&G Fire Hawk jest ogólnie lepsze, ale obie to plastik... odpuść sobie.

Skąd ta pewność? Szkielet Specny w Core to, to samo co w każdej innej Srecnie. Wytrzymałość szkieletu zależy od pozostałych części. Szkielet testowałem na wielu sprężynach, nawet SP170 Guarder. Potrafi pęknąć nawet na stockowej M120, potrafi wytrzymać SP150. Powyżej 150 nie wkładałbym tam nic mocniejszego bo to max dla tego szkieletu, a i tak duże ryzyko, że szybko pęknie nawet jeśli trafi Ci się dobra sztuka. Jeszcze raz powiem, reszta częsci, nawet korpus i przede wszystkim poskładanie ma znaczenie jeśli chodzi o żywotność szkieletu. 550fps da Ci Modify S150+

Loteria. Jeden szkielet wytrzyma, inny nie. Zależy od reszty części, szczelności, poskładania itp. Serio chcesz pakować 150 do Core? XD

Na tym forum znajduje się bardzo dużo przydatnych informacji. Na Twoje pytania odpowiedzi zostały już udzielone. Nie da się napisać w pigułce co i jak z tuningiem. Do każdej repliki podchodzi się indywidualnie. Nie wystarczy kupić części, które są polecane. Chcesz tuningować swoją replikę, ok... doceniam próbę, zmotywowanie i chęć zrobienia czegoś samemu, ale dużo przed Tobą nauki, prób, błędów, wydanej kasy na części i straconych nerwów. Składanie replik to pewnego rodzaju sztuka w której wszystko ma znaczenie. Można o tym książkę napisać. Dziś jeśli replika która ma 450fps i strzela na ZALEDWIE 60m to albo stock albo kiepsko poskładany sprzęt. 50-60m skutecznego zasięgu ma Specna w stocku mająca 430fps. O doborze cylindra, długości lufy itd. było już tutaj szeroko pisane i przeze mnie i przez innych użytkowników. Kalibracja, bo tak nazywam dobór amunicji, cylindra, lufy czy nawet sprężyny jest dość skomplikowana w aeg'ach. Tak czy siak musisz patrzeć na to co pokazuje Twój chronograf i robić tak by na docelowych kulkach uzyskać największą energię. Jeśli chcesz strzelać z 0,32g BLS to na 0,3 i 0,36g powinieneś mieć już spadek, a właśnie najwyższą energię powinieneś uzyskać na 0,32g. Bez chronografu nic nie zrobisz, ani nie skalibrujesz ani nie sprawdzisz czy masz tyle fps'ów ile powinna dać sprężyna, która zamontujesz.

Fajny to pojęcie względne. Internet jest pełny różnych modeli, wybierz ten który Ci się podoba poza LR300 bo są gorsze.

Kup Evolution Airsoft i miej spokój z brakiem osi. Nawet jeśli trafisz na egzemplarz w którym oś nieco będzie uciekać (przerobiłem trochę tych replik i każda była w 99-100% osiowa) to nie ma obaw o wyosiowanie i usztywnienie gearbox'a ponieważ replika wykonana jest z wytrzymałego i sztywnego stopu aluminium. Specna to miękki i łamliwy znal - samo wybijanie/wbijanie i kilkukrotne rozkręcenie repliki powoduje coraz to większe luzy.

Core to plasticzany badziew. SAB12 jest nie opłacalna, lepsza jest Edge. Z tych trzech definitywnie Edge, ale wciąż Specna nie pobija tego co daje nam Evolution Airsoft - aluminiowy, dobrze spasowany i osiowy korpus co daje duże możliwości do tuningu i uzyskania magicznych osiągów. Mam jedną Edge u siebie i w życiu bym jej nie kupił dla siebie jako replika do 700-800-900 czy 1000zł. Wersja za 699zł jest jeszcze w miarę opłacalna bo aktualnie nie ma podstawowej wersji EA za 699zł, ale jak się tylko pojawi to Edge w tej cenie przestanie być na topie.

Evolution Airsoft wciąż jest lepszym i bardziej przyszłościowym wyborem. Specna Edge nie jest osiowa, a korpus jest znalowy.

EA. VFC spadło na jakości.

Taki tuning nie ma najmniejszego sensu. Zamiast tuningować tą replikę trzeba było kupić inną, lepszą. Jeśli nie wiesz jakie części kupić, nie zabieraj się za tuning.

Naklej na tyle korpusu, tam gdzie opiera się gearbox cienki plasterek gumy. Tylko nie przesadź bo nie wsadzisz potem pinów. Specny to krzywe repliki, nie warte takich zabiegów. Najlepiej sprzedaj replikę i kup coś dobrego.

Jedna z gorszych emek na rynku. Już Specna jest lepszą bazą. Do 1000zł bier Evolution Airsoft.

Od siebie polecam Modify lub Ultimate Nie widziałem czarnej gumki G&G. Znam tylko niebieską i zieloną. To, że w innej replice ta gumka działa nie znaczy, że w tej będzie ok. Poza tym gumki SHS są... kiepskie. Kup niebieską Madbull lub fioletową Prometheus. U mnie te dwie gumki to standard, który najczęściej najlepiej się uszczelnia. Tak właśnie wygląda serwis. Zawsze są jakieś problemy i bez dostępu do różnych gumek, dysz, oringów, komór w sumie jesteś w dupie bo nie znajdziesz złotego środka.

Kupiłeś masę gównianych części, które nie nadają się w sumie do niczego. Sprężyny Guarder pękają lub się szybko ubijają. Ta konkretna powinna dać około 500fps. Głowica alu jest ciężka i ten konkretny model zdarza się być krzywy i źle wykonany przez co źle się uszczelnia. Lufa pseudo precyzyjna ML nie jest zbyt dobra. O wiele lepszym i nie wiele droższym (około +20zł) wyborem byłoby kupno lufy ZCI. Głowica cylindra, pseudo Lonex/Ultimate + dysza Point to złe połączenie ze względu na ogromny luz dyszy przez co będzie ona podbijana w górę. Komora Retro Arms jest ok mimo, że jej nie lubię. Jak najbardziej współpracuje z gumkami Maple Leaf. Retro ma odwrócony zaczep lufy (klips C) przez co chyba KAŻDA gumka wymaga skrócenia. Tłoka Slong akurat nie miałem ale stawiam, że to jakiś rebrand SHS'a - może być, lepsze to niż stock. Problemem może być wszystko. Może to być problem ze szczelnością w gb, może to być źle dopasowana gumka z dyszą, może to być nie pasująca komora hopup, może to być źle zgrywająca się lufa z gumką, dyszą, komorą. Wszystko ma znaczenie. Zbyt długa dysza, zbyt krótka, zły frez dyszy, luz dyszy, brak osi, nie zgrywająca się komora z magazynkiem, wystający kołnierz gumki, który może dodatkowo się podwijać... Masa tego. Zainwestowałeś kupę kasy w prawie najgorszej jakości części. Zapewne to co masz teraz da się poprawić poprzez samo rozkręcenie i ponowne złożenie, ale imo nie ma sensu. Zainwestuj w polecane części, markowe, dobrej jakości, a nie chiński szrot. Tuning repliki nie polega na kupnie lepszych części, zamontowaniu ich i ślepym wierzeniu, że jest lepiej. Sam widzisz, że po pomiarach fps nie jest wcale lepiej, a w sumie to gorzej. Skoro na SP130 uzyskujesz takie same fps jak na sprężynie fabrycznej czyli około 400-420fps@0,2g (tyle daje stock w GG po uszczelnieniu) to szczelności po prostu nie ma. Ucieka Ci blisko 100fps, a to już tragedia i olbrzymie obciążenie szkieletu, który nie jest super wytrzymały. Do tego cylindra oring bu nie będzie pasować zbyt dobrze. Da szczelność, ale także olbrzymi opór nawet pomimo użycia dobrego smaru. Oringi się dopasowuje tak aby dawały wzorową szczelność i możliwie najmniejszy opór przy poruszaniu tłoka. Nie wiem też po co wydawać stówę na cylinder prometheus'a. Jest dobrze wykonany, ale równie dobrze może wydać 30-40zł na Tornado czy SHS. Efekt ten sam, również stalowy. Jak chce coś jeszcze lepszego to stalowy cylinder Lonex/Ultimate w okolicach 60-70zł. Przy tak kiepskich częściach jakie ma aktualnie proponujesz mu zakup chińskiej dyszy i cylindra Prometheus - nieźle. Na pewno rozwiąże to problem. Współczuje Ci serwisanta. Nie znam komory, która nie byłaby szczelna. To połączenie dysza<>gumka<>lufa ma być szczelne. Komora to tylko taki łącznik tych podzespołów. Komora G&G akurat nie jest zbyt dobra, jest wykonana z kiepskiego materiału i lubią się w niej wyłamywać ośki pokręteł, ale mimo wszystko komora nie ma jak być nieszczelna. Komora może co najwyżej powodować nieszczelność ze względu na złe wykonanie, złe spasowanie z korpusem repliki, szkieletem, dyszą, gumką, lufą, magazynkiem itd. Niech Twój serwisant zamontuje dysze Lonex/Ultimate/Modify/Guarder i do tego dopasuje gumkę. Proponuję fioletową Prometheus lub niebieską Madbull - u mnie właśnie one najczęściej dawały idealną szczelność. Poza tym do wymiany byłaby głowica cylindra, ma ona duże znaczenie jeśli chodzi o szczelność, a dokładniej oś repliki. Niech Twój serwisant dociśnie komorę oringami o wymiarze 8x2mm zakładając je na lufę. W przypadku komory Retro Arms i gumki Madbull/Prometheus teflonfix nie jest potrzebny, obie gumki siedzą w niej dość ciasno. Niech też sprawdzi fps'y bez podpiętego magazynka tj. niech wrzuci kulkę do lufy, poczeka aż dotrze ona do końca komory i odda strzał. Zniweluje w ten sposób podbijanie dyszy do góry przez kulki wypychane z magazynka. Nie koniecznie. Równie dobrze może dać spadek fps.

Obie lufy są nieopłacalne. To samo uzyskasz kupując ZCI w zamian za Promyka i Lambda w zamian za PDI. Połowa, a czasem nawet 3x taniej, a jakość taka sama, a w przypadku Promyka/ZCI nawet lepsza (na korzyść ZCI oczywiście). Zawsze zalecam montaż możliwie najdłuższej lufy jaką pomieści Twoja replika bez dodatkowego przedłużania. Dużo tu zależy od Twoich preferencji i tego gdzie replika będzie używana. Bierz BLS, sprawdzają się lepiej niż GG.

Mniej więcej od dwóch lat są problemy z Guarderem. Nawet dłużej. Aluminiowe głowice tłoka są ciężkie. Nie ma sensu po prostu ich montować bo powodują dodatkowe obciążenia. Plastikowe głowice wytrzymują każdą sprężynę i uszczelniają się tak samo dobrze. Gumka to zielona lub niebieska* Testuj gumki myślę, że to jej wina. U mnie najczęściej uszczelnia się niebieska Madbull oraz fioletowa Prometheus. Dysza jak najbardziej może być problemem, zwłaszcza jeśli ma duży luz i kulki z magazynka podbijają ją do góry - wtedy dysza traci oś i powstają różne cuda jak plucie kulkami, problem z podawaniem, spadki fps itd. Problem może być wszędzie i czasem nawet go nie zauważysz. Stawiam, że główny problem leży w dopasowaniu komory, dyszy, gumki. Typowe ;)