wallop

Zebatki SHS czarne do SR25 maja inna konstrukcje niż zwykle do gbv2. W zwykłych zebatkach do v2/v3 oba talerze są skręcone dwiema śrubami + zakotwiczone bolcem, który popycha popychacz dyszy. W SR25 boleć montowany jest tylko na górnym talerzu wraz z lozyskiem, który nie przechodzi przez drugi talerz. W zebatkach SR25 całe obciążenie przekazywane jest tylko na dwie drobne śruby. Nawet po wklejeniu śrub zebatki tłokowej, śruby są zrywanie przy względnie normalnych dla tych replik sprężynach czyt. 150-160 (550-600fps). Był już tu kiedyś zakładany temat przez kogoś. Nawet po takiej awarii jest szansa na uratowanie zebatki. Rozwiercenie i nagwintowanie otworów pod śruby M3 oraz zastosowanie śrub o wysokiej wytrzymałości. Przerabialem tak już 3 komplety zebatek i bez problemu radzą sobie nawet z MS210 Prometheus. Aktualnie najmocniejszy set jaki ode mnie wyszedł miał 640fps (SP170) i już rok tak sobie strzela. Dzięki temu, że można rozdzielic talerze zebatki tłokowej, mając drugi komplet zebatek np. 16:1 można podmienić dolny talerz i stworzyć zebatki high speed dedykowane do SR25.

https://gunfire.com/pl/products/sprezyna-s110-sp110-o-nieregularnym-zwoju-1152213681.html

Wychodzi prawie 450fps. Mi na tej sprezynie udało się zrobić 15fps więcej ale też przy nieco dłuższej lufie. Zostawił bym tak jak jest jeśli replika strzela cicho, powtarzalnie i nie ma problemow z podawaniem kulek.

Kto napisał, że się nie grzeje? Rozpisz autorowi dokładnie na jakim secie, w jakich warunkach, po jakim czasie, jakie osiąga temperatury jeśli już chcesz być precyzyjny.

To praktycznie te same repliki. Keymod jest tak samo funkcjonalny, a lżejszy. Pod "oczka" w keymodzie montujeesz dedykowane panele ris i na taki panel dowolne akcesoria. Pomyśl o usztywnieniu lufy zewnętrznej na jej końcu ponieważ repliki G&G mają bardzo duży luz w tym miejscu. Ja przestrzeń pomiędzy lufą, a szyną wypełniam krążkiem wydrukowanym na drukarce 3D dopasowanym pod konkretne szyny.

Musisz rozkręcić gearbox aby wymienić sprężynę. Co do części... wszystko zależy od Twojego budżetu. Można tanio, można średnio tanio, można średnio drogo jak i drogo. Zależy co chcesz też konkretnie uzyskać i czy robisz to sam czy u kogoś.

Jak najbardziej ten temat jest praktykowany za granicą. Jak najbardziej jakieś pół roku temu został opublikowany artykuł na wmasg dt. joule creepa. Jak najbardziej nasze społeczeństwo jest nadal zacofane. Wciąż wszyscy chornują na 0,2g i hu0 bo tak łatwiej. Dla mnie to obojętne, jestem tego świadom, wykorzystuje to i bardzo mi z tym dobrze :) Tabelka powyżej to jest taki kalkulator do wydrukowania. fps zmieniają się co 5 więc pi razy oko można się tym kierować. Ja mam apke na telefonie FPS Calc Basic i jest to dla mnie baaaaardzo wygodne. Chronografy także mają przelicznik. Dla społeczeństwa Joule nie są jeszcze tak znane jak fps. Jak ktoś powie, że na 0,2g ma 500fps to już wszyscy wiedzą co i jak, ale jak powiesz, że masz 2,3J (~500fps@0,2g) to już nie za dużo im to mówi. Co prawda nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, coraz więcej wie ale mimo wszystko wciąż większość imprez ma limity dt. fps, a nie joule'i, przeważnie cqb 350, szturm 450, dmr 550 i snajpy 600-650. Zależy gdzie, u kogo, jakie zasady itd. Ja całość przeliczam z fps'ów i wagi kulek na której testuje i sprowadzam wszystko do kulek 0,2g. Nie patrzę na joule ponieważ klientom to nie za dużo mówi, zawsze dopytują o fps'y. Przykładowo: Klient chce w replice szturmowej 450fps po przeliczeniu z 0,32g na 0,2g. Chce być uczciwy wobec kolegów z pola i nie przekraczać limitów. Czyli robię wszystko aby na kulkach 0,32g uzyskać 356fps bo po przeliczeniu na 0,2g wychodzi 450fps. Inny klient chce 550fps na 0,2g w replice dmr bo taki ma limit w lokalnym środowisku. On natomiast chce wykorzystać zjawisko JC na swoją korzyść i podbić energię/fps'y na swoją korzyść. Po serwisie podaje mu wynik 400fps na 0,4g co daje 580fps na 0,2g czyli 30fps ponad limit. Niby tylko 30fps, ale w praktyce 30-40fps to o półkę mocniejsza sprężyna. 50fps to z mojego doświadczenia około 10m zasięgu więcej. Tak dość łopatologicznie oczywiście, niezbyt precyzyjnie opisuje tylko zarys co i jak. Sam nie wiem dokładnie jak to jest, bazuje na tym co pokazuje chronograf, miara i repliki, a z tym ostatnim jest baaaardzo różnie. Dobrze poskładana replika na topowych częściach 350fps daje około 55-60m skutecznego zasięgu. 450fps daje już około 70-75m, 500fps 80-85m, 550fps ponad 90m więc pi razy oko 50fps to 10m. Często jest tak, że sprężyna która ma dać np. 550fps daje 520-530fps i dopiero na cięższych kulkach czy też po wyregulowaniu hop-up pokazuje nominalne 550fps. Dużo ludzi z tego powodu szuka nieszczelności w replice pomimo tego, że jest ona szczelna w 100% na całym układzie, od głowicy tłoka po koniec lufy. Dobra kalibracja potrafi także znacząco zmienić/wytłumić odgłos wystrzału.

Tak, mierzenie fps na 0,2g to błąd. Tak samo błędem jest mierzenie fps na wyzerowanym hopup. Powinno mierzyć się na wyregulowanym.

Specna z serii B to przeżytek. E&L jest bardzo źle spasowana. CM16 to plastik. Wybrałbym albo GC16 albo GC18, ale wypada tutaj zrobić mały tuning bo w stocku jest kilka części, które lubią paść głównie mówię tu o głowicy tłoka i tłoku. Do wymiany warto zaliczyć także głowicę cylindra oraz dyszę w celu uzyskania lepszej szczelności. Zależy kto grzebie :) ETU radzi sobie bez problemu z lipo 11,1V, ale gorzej z tłokiem ponieważ posiada on plastikowe żeby co przy większych obrotach zębatek zostaną one zjedzone. Każda z tych replik jest już dość dobrze znana i została opisana. W E&L siedzi dobry silnik i zebatki, natomiast cała reszta... Kupa. W Specnie... Silnik jest dość słaby, zebatki chińskie, pneumatyka chińska, wszystko chińskie. Nie warto. W GC16 i GC18 siedzi dobry silnik IFRIT 25k oraz dobre zębatki.

Różni się i to bardzo. Każda replika jest inna. Inne materiały, inne zebatki, inny tłok, inny silnik, inna elektronika. Specna to chińska replika, EMG prezentuje już dość wysoki poziom, zwłaszcza wersja z gearboxem G2.

Najpierw uszczelnij replikę. 400-420fps daje SP110 Guarder.

Przecież Specna z serii B to już przeżytek... To chińska, leciwa replika warta max 400-500zl... EMG to w sumie G&P, tutaj w dodatku z najlepszym lub jednym z najlepszych gearboxow na rynku...

Każda część musi pasować. Bez osi, odpowiedniego frezu dyszy czy jej długości może pojawić się nieszczelnośc. Tak samo w przypadku źle dobranej gumki czy komory, a nawet lufy. Dobre kulki to podstawa. BLS nie są jakoś bardzo drogie. W próżni oczywiście lżejsza kulka poleci dalej. Ci którzy mówią, że lżejsza kulka poleci dalej najpewniej nie skończyli podstawówki. Patrz na energię kulki, a nie jej prędkość. Najtańsza sensowna lufa to koszt około 120zl. Mowa o ZCI. Gumka... to co podpasuje. Polecane gumki to koszt od 30 do 60zl. Od razu warto zrobić flathopa kupując dystanser Maple Leaf Omega (25zl) bądź Prometheus Flat (zestaw 2szt 60zl). Ewentualnie dystanser Orga ok. 60zl. Dokładnie tak. Podstawą jest korpus repliki bo to do niego wszystko wkładasz. Cyma czy to plastikowa czy metalowa jest naprawdę kiepską replika. Kiepski materiał i bardzo kiepskie spasowanie elementów. Pomijam już luzy bo nawet markowe repliki potrafią je mieć, ale Cyma jest po prostu krzywa. Już lepszym wyborem jest Specna z serii B. Jeszcze lepszym Specna Edge bo tu już można mówić o jakiejś jakości i lepszych częściach wewnętrznych. Tak czy siak jeszcze lepszym wyborem w cenie Specny Edge jest Evolution Airsoft bądź King Arms. Co prawda te dwie ostatnie maja gorsze części wewnętrzne niż Edge, ale baza czyli korpus, lufa, szkielet, komora są lepiej spasowane. Wnętrze wymienisz kiedy zechcesz i jak zechcesz. Oczywiście w miarę możliwości i kompatybilności części. Większość dobrych, polecanych replik jest bardzo podatna na tuning i rzadko zdarza się aby najważniejsze elementy takie jak komora, lufa, tłok, zebatki czy silnik były nietypowe dla danego rodzaju gearboxa czy platformy. Akumulator nie wpływa na działanie pneumatyki. Akumulator wpływa na działanie elektroniki, silnika, zębatek czyli napędu dla tłoka. Potem cykl kończy się już samoistnie poprzez zwolnienie sprężyny głównej, która wystrzeliwuje tłok, a ten spręża powietrze w cylindrze, które pcha kulkę do przodu. Pomijam tutaj kwestie dużych szybkostrzelnosci gdzie czasem tłok nie ma czasu wystrzelic bo zebatki kręcą się tak szybko, że cykl zaczyna się zanim tłok wróci do pierwotnej pozycji (tzw PME) czy też zbyt duża szybkostrzelnosci i problem z podawaniem kulek. Im większa moc czy szybkostrzelnosc tym wszystko musi być bardziej precyzyjnie i z lepszych materiałów wykonane. Co za tym idzie, cena idzie w górę. Na szczęście typowa replika szturmowa ma 400-450fps i około 20k/s szybkostrzelnosci. Są to bardzo bezpieczne parametry, które nie narażają repliki na szybkie zużycie oczywiście biorąc pod uwagę poprawne poskladanie repliki jak i dobór części. W okolicy na pewno znajdzie się ktoś kto strzelał już z wielu replik. Najlepiej znajdź w okolicy serwisanta i umów się z nim na jakieś testy czy tuning.

Rocketsy to dość mizerne kulki. BLS to prawie najwyższą półka jeśli chodzi o jakość. Na pewno są warte swojej ceny. Samo to poprawi Ci skupienie i podniesie zasieg skuteczny repliki. 0,23-0,25g to kulki bardziej do cqb czy pistoletów niż do lasu jako szturm. Typowa waga amunicji dla szturmu to właśnie ~0,3g. Weź pod uwagę to, że nie koniecznie masz te 400fps. Może być więcej, a może być mniej. Musiałbyś sprawdzić prędkość na chronografie. Tak czy siak po lekkim tuningu i uszczelnieniu repliki wynik poprawi się względem tego co jest teraz. Komorę wymienia się głównie z powodu precyzji regulacji. Zwykle stockowe komory takie jak ta w Cymie nie mają precyzyjnej regulacji podkręcania kulek, często nie do końca dobrze współgrają z replika tj. korpusem, szkieletem, gumka, lufa itp. Według mnie nie ma sensu jej ruszać, aktualnie na rynku nie ma za bardzo co kupować. Jednak jak byś chciał coś taniego i lepszego od stock komory to polecam czarną komorę rotacyjna Arma Tech. Tutaj już można mówić o jakiejś precyzji w podkręcanie. Komora jest co prawda plastikowa, ale dość dobrze pasuje do większości replik. Do tego oczywiście nowa gumka hopup. Wybór jest dość trudny bo nie wiadomo, która da najlepszy wynik. Trzeba testować inaczej to strzał w ciemno. Tak samo jak z dyszą. Nie podawanie kulek, plucie kulkami, strzelanie dwoma kulkami i inne problemy mogą być spowodowane wieloma rzeczami, ciężko określić co konkretnie jest powodem. Przy cięższych kulkach zasięg powinien wzrosnąć. To tak jakbyś wziął piłeczke pingpongowa i tenisową i rzucił nimi z jednakową siłą. Która poleci dalej? Pingpong łatwiej jest rozpędzić, ale i łatwiej zatrzymać. Nie uzyskasz tak dużej energii kinetycznej jaką uzyskasz przy piłce tenisowej. Do tego wziąć pod uwagę trzeba warunki atmosferyczne, wiatr, opór powietrza itd. Piłeczka tenisową poradzi sobie lepiej bo poza większą energią jest ona po prostu cięższa i łatwiej pokonuje przeciwności na swojej drodze. Żeby zasięg diametralnie spadł musiałbyś używać naprawdę ciężkich kulek. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego jak kulka szybko dotrze do celu i jest to dość subiektywna kwestia. Z jednej strony cięższa kulka będzie mieć mniejsza prędkość wylotowa, ale z drugiej wolniej tą prędkość będzie wytracać. Z doświadczenia każdemu do replik szturmowych 400-450fps polecam brać kulki 0,32g BLS.

Powinieneś na chrono zmierzyć, która waga jest optymalna dla Twojej repliki. Chodzi tutaj o to aby uzyskać możliwie największą energię. FPS'y to jedno, energia to drugie. Często na kulkach 0,2g masz te 400-410fps, a na kulkach 0,3g masz 350fps. Energia kulki 0,3g rozpędzonej do 350fps to 1,71J, a kulki 0,2g 400fps to 1,49J. Zjawisko to nazywa się Joule Creepem. Zastosowałbym po prostu te kulki, które dają największą energię. Oczywiście w miarę możliwości finansowych bo powyżej 0,32g nie ma sensu wchodzić, 0,36g są sporo droższe. Myślę, że 0,3 lub 0,32g będą optymalne. Dzięki temu, że użyjesz cięższych kulek nie dojść, że strzały będą bardziej powtarzalne i stabilne to pozbędziesz się ewentualnego nadmiaru powietrza. Lufę jak już to kup ZCI. Jest to co najmniej ta sama jakość co Steel Bull, również stalowa, ale ZCI jest kilkadziesiąt złotówek tańsza. Z moich obserwacji ZCI jest na poziomie starych, dobrych Prometheus'ów (koszt promyka to ~350zł), ale to moje subiektywne odczucia. Jeśli jesteś pewny tego, że chcesz tą replikę tuningować to poza gumką, lufą i ewentualnie flathopem skup się na uszczelnieniu układu pneumatycznego i wymianie newralgicznych części. Nie trzeba wydawać kroci na tuning aby sprawić, że replika będzie strzelać o wiele lepiej, a także o wiele dłużej.

Kup dobrej jakości kulki np. BLS 0,3-0,32g. Żadne Rocketsy. 0,25g imo są zbyt lekkie. Co do tuningu - nie warto tuningowac tej repliki. Można, poprawi sie kultura pracy, zasięg, celność itp. (zaleznie od budżetu) ale o wiele lepiej byłoby najpierw kupić sensowną replike, która warto będzie tuningowac.

Joule Creep, opisywane było to przeze mnie na tym forum. Nawet pojawił się artykuł pi razy oko przedstawiający na czym polega to zjawisko. Za granicą trąbią o tym od 10 lat, w polszy dopiero od niedawna i to w sumie nadal pojęcie dość świeże. Jak zwykle jesteśmy zacofani.

Specna Arms Edge, Evolution Airsoft, King Arms, Cm045 (i pochodne).

Osobiście używam midow Castellan i większości klientom polecam właśnie te magazynki. Nie miałem jeszcze przypadku aby po zmianie komory jakikolwiek, dobry, polecany mag nie podawał kulek. Myślę, że w Twoim przypadku jest to kwestia doboru dyszy, gumki i ewentualnie montażu. Duże znaczenie mają także kulki zarówno ich jakość jak i waga. Castellan bez problemu podają nawet 0,48g.

Dystansery dołączone do zestawu nie niszczą gumki. Sa bardzo dobrze, precyzyjnie i gładko wykonane. Stosuje gumki niebieska Madbull, zielona GG, fioletowa Prometheus i różowa oraz czarna Maple Leaf Macaron. Na każdej gumce podobne wyniki +/- 10fps. Zamontowalem tych komór naście i z żadną nie było najmniejszych problemów nawet jeśli chodzi o stock repliki. Montowalem je w replikach EA, EA-Dytac, VFC, SA Core, SA Edge, GG GC16, GG G2, King Armsach, E&L, APS, Arcturus, SR25 CA oraz PJ/AK, a całkiem niedawno w ICS dedykowaną. Repliki trafiały do mnie zarówno stockowe pod konkretny tuning jak i stockowe jedynie na wymianę komory i zrobienie flathopa. Niestety dołączone Dystansery wymagają dopasowania pod nie okna w lufie. Lufa PDI, Prometheus, Lambda, Steelbull, EdGi, ZCI, PPS, Maple Leaf, Guarder pasują do tej komory idealnie wraz z w/w gumkami. Lekki teflonfix zawsze wskazany. Czasem gumkę trzeba lekko dociac, skrócić aby można było bez problemu zamontować klips. Klips także bardzo dobrze dopasowany, o wiele lepiej blokuje lufę niż w innych znanych mi komorach. Zawsze lufę blokowalem kroplą kleju do gwintów, tutaj nie jest to potrzebne. Wzgledem innych komór nie ma w ogóle porównania. To pierwsza od wielu lat komora z którą nie trzeba się cackac aby uzyskać prawidłowy wynik fps i pracę repliki. Z nie jedna repliką cackalem się miesiącami, a od kiedy zamontowalem w takowej komorę Maxx, nagle pojawiły się prawidłowe wyniki, często wręcz magicznie.

Nie wiem jak kulki mogłyby wpływać na pracę elektroniki chyba, że kable pociągnięte są na przód i magazynek w jakiś sposób powoduje zwarcie na przechodzących kablach. Jeśli kable są pociągnięte na tył, nie ma takiej możliwości. Sądzę, że bez otworzenia gb i podstawowego serwisu nie dowiemy się co tkwi w tych replikach. Miałem na ten moment 3 egzemplarze Specny Edge i w żadnej w/w problem nie występował. W sumie nie pamiętam abym kiedykolwiek się z czymś takim spotkał. Być może, że mosfet nawala bo kilka osób skarżyło się na to, że im się spalił przy mocniejszej sprężynie. Ewentualnie pobawić się i wymienić mosfet na inny w celu testu. Lepiej odesłać na reklamację, a nie gwarancję.

Replika dość kiepska, według mnie nie warto w nią inwestować pieniędzy. Aczkolwiek zawsze części tuningowe możesz później przenieść do nowej repliki. Z komór definitywnie Maxx Model, żadna inna nie daje tak magicznych wyników. ProWin, Retro Arms czy jakieś inne komory rotacyjne powodują mega problemy z dopasowaniem gumki, dyszy i ogólnym spasowaniem. Co do reszty ulepszeń... zacznij od uszczelnienie gearbox'a, wymiany newralgicznych częsci, podkładkowania, smarowania, wymiany okablowania, demontażu ebb itd. Masa roboty z tą repliką.

Założyłeś tutaj kilka tematów o swojej SR25 PJ, powiedz czy to do niej chcesz kupić ten tłok czy do innej repliki (jakiej)?

Dość dobry, szybki i mocny silnik. Nie grzeje się jakoś mocno, jednak ma dość cienkie blaszki pod nasuwki przez co łatwo je wyłamać.

Gumka niebieska Prometheus to syf. Nie zwalaj więc winy na komore. Sprawdź gumkę niebieska Madbull, fioletowa Prometheus lub zielona GG.