wallop

Spartac nigdy nie był opłacalny. Już lepiej kupić Cyme czy Specnę Core. Zależy jaki typ repliki Cię interesuje i jaki masz konkretnie budżet.

Droższa replika nie oznacza, że wnętrze będzie lepsze. Niewiele droższych replik wewnętrznie jest lepszych i wartych inwestycji. Zawsze coś, więcej lub mniej jest do poprawy. Moim zdaniem najlepiej kupić możliwie najtańszą replikę skupiając się na bazie i potem tuningować ją wedle swoich widzi mi się. Nie widzę sensu kupować np. G&P za 1600-2000zł bo w środku to śmierdząca chińszczyzną papka. Z kolei np. G&G GC16 czy EA-Dytac są już na wyższym poziomie, a są tańsze. Wyjątkiem są tutaj repliki z gearbox'ami G2. Tutaj w sumie nie ma co wymieniać. Jedynie montaż precki, flathopa i ewentualnie lepszej komory i gumki. GB ma jedynie tą wadę, że zębatka tłokowa ma zrobiony shortstroke 3 zęby. No ale.. pancerne zębatki, pancerny tłok, ETU, mocny silnik, metalowa dysza z uszczelnieniem, metalowa głowica cylindra. Do wymiany jest jedynie głowica tłoka, która jak w kazdej innej G&G lubi pękać, koszt nowej to od 20 do 60zł (są droższe, ale nie warto). Replika posiada QSC więc wymiana sprężyny nie wymaga otwierania gb. Naprawdę spoko repliki warte dołożenia kasy. Jednak to samo, a nawet lepszy efekt można uzyskać kupując właśnie tańszą replikę i wrzucając w nią trochę grosza.

Kwestia budżetu. Wielu ludzi użytkuje repliki do momentu aż coś padnie. Na pewno totalnym minimum jest serwis zerowy. Na pewno trzeba zadbać o szczelność i amortyzację tłoka bo szkielet w EA jest dość kiepski i szybko pęka. Tłok ma metalowe zęby. Zebatki to chińskie byle co, można wymienić koszt około 100zl za komplet czarnych SHS. Do tego kable i mosfet. Wrzucilbym także nową głowicę cylindra bo plastikowa puszcza powietrze. Do tego oczywiście uszczelnioną dyszę i dopasować nowa gumkę Hop-up. Standardowy serwis, podkładkowanie, smarowanie, korekta aoe tłoka itp. Itd. Z dodatkowych rzeczy, lufa precyzyjna i flathop. Można też wymienić komorę. Do 450fps silnik sobie poradzi, ale oczywiście zawsze także można wymienic.

EA-Dytac ma lepsze części wewnętrzne, QSC, komorę rotacyjna i jak mnie pamięć nie myli lufę półprecke. @UP Seria B to na ten moment bezsensowny zakup. Kup Edge. W cenie do 800zl jest to jeszcze akceptowana replika, aczkolwiek da radę dorwać już EA. Nie wiem jak aktualnie wygląda sprawa z replikami King Arms, ponoć dość dobre.

Poczytaj ten temat jak i temat o EA. Było to już opisywane. Baza to przede wszystkim korpus. Ewentualnie doliczyć mozna do tego szkielet o ile jest sens go zostawiać. Korpus Specny jest krzywy, nie ma na rynku prostej Specny. Poza tym wykonany jest z kiepskiej jakości znalu. Sztywność to nie spasowanie. EA jest proste z fabryki, czasem szkielet odchodzi dosłownie setne milimetra od osi co w sumie można pominąć, a jak ktoś się uprze bardzo łatwo skorygować. Korpus EA jest wykonany z dobrej jakości aluminium i jest prosty, twardy, sztywny, brak jakichkolwiek luzow. Jest dobrze spasowany czego o Specnie powiedzieć nie można. EA po prostu jest lepsza bazą pod wszystko.

UX3 13,5" ponieważ to EA-Dytac.

Tak jak argawen mówi, zajrzyj na zbrojownia.linuxpl.com E&L sobie odpuść, kompletny badziew.

Doszczelnienie polega na dopasowaniu oringów, wymianie dyszy na doszczelniona, wymianie głowicy cylindra (stock to plastik, który puszcza powietrze), dopasowaniu gumki, teflonfixie, docisnieciu komory do szkieletu, osiowaniu. W Core nie ma sensu robić zbyt dużo. Wszystko najtańszym kosztem. Koszt głowicy tłoka, głowicy cylindra, dyszy oraz cylindra zamknie się w kwocie 80-100zl. Już samo to dać powinno spore korzyści i wzrost fps. Do tego gumka hopup okolice 40zl. Kable niskooporowe Muldental to koszt 5-6zl/metr, zamkniesz się w kilkunastu złotych. Do tego wtyki tdeans max 5zl, dostać można nawet komplet m+ż za mniej niż 2zl, kwestia tego czy jest sens brać je z innego sklepu i płacić dodatkowo za wysyłkę. Wsuwki do silnika 2.8, koszt kilku groszy. Termokurczki, grosze. Do tego mosfet Perun Micro, 50zl + dodatkowy kabel sygnałowy 5zl. 3 roadzje smarów - do zebatek - do cylindra - do części ruchomych (tłok, popychacz dyszy, sprężyna) okolice 20zl i starczy Ci ich na kilka replik. Zestaw podkładek 10-20zl. Dystanser Maple Leaf Omega 25-30zl. Lufa precyzyjna ZCI około 100-120zl Sorbopad+neopad około 30-40zł Po poprawnym montażu przestrzelac, przechronowac i zobaczyć ile dmucha fps. W razie co, kupić mocniejsza sprezyne.

Kupowanie Specny mając do dyspozycji 1000-1200zl to samobójstwo. W tej cenie dorwiesz metalowe G&G GC16, KWA, VFC czy też Evolution Airsoft. Od biedy do 700zl możesz wziąć Specne Edge + lekko ja podrasowac, aczkolwiek nie jest to zbyt dobra baza do dalszego tuningu. Nie wiem jak tam z dostępnością w/w replik, musiałbyś się rozejrzeć. Co do modyfikacji, zależy to już od konkretnej repliki. Wybierz ta, która Ci się podoba, podeślij link do niej i coś się pomyśli.

Nie masz bladego pojęcia o tym co robię i jaką mam wiedzę więc docinki ad personam nie związane z tematem sobie daruj. Jeśli ktoś nie da Ci rozwiązania na tacy i nie powie, że 2+2=4 to zaraz obrzucasz go błotem bo ktoś nie dał Ci takiej odpowiedzi jakiej się spodziewałeś. Niestety, ale XXI wiek to wiek inwalidztwa umysłowego, które objawia się w postaci lenistwa i ograniczonego samodzielnego myślenia, dedukowania, analizowania et cetera. Jesteś ograniczony do gotowych, dedykowanych rozwiązań więc moja myśl o Tobie potwierdza się z każdym Twoim kolejnym postem. A żeby udowodnić Ci, że wyszukiwanie rozwiązania dt. Twojego jak i w sumie każdego innego problemu (99,9% problemów związanych z replikami, pro tipy, gotowe rozwiązania, części etc.) zajmuje dosłownie parę sekund i ogranicza się do włączenia przeglądarki i wpisania odpowiedniej frazy w google... https://www.google.pl/search?client=opera&q=zci+rhop&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Jak sam widzisz jest tego cała masa, od gotowych łatek, poprzez lufy z zamontowaną łatką jak i fora, grupy na fb, youtube... Wszystko czego potrzebujesz aby zrobić rhop'a na lufce ZCI. Traktujesz internet jak wyrocznię... jeśli otrzymasz satysfakcjonują CIEBIE odpowiedź, zamykasz temat i kupujesz gotowe rozwiązanie... Niestety, ale takie coś nie będzie tanie. Ktoś poświęcił czas na dopracowanie takiej łatki czy dowolnej innej części tak aby pasowała idealnie, poświęcił czas, nerwy, wiedzę i pieniądze na jej wyprodukowanie. Nie myśl, że będzie sprzedawać coś za kilka groszy czy złotówek. Nic dziwnego, że niektóre serwisy za zrobienie rhopa/flathopa biorą po 150-250zł. Nie po to ludzie kończą studia, szkoły, kształcą się, praktykują, analizują aby dawać coś za free... Wiedzę z wmasg i innych stron masz kompletnie za free, są to ludzie pasjonaci, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Nie myśl, że jest jedno czy dwa rozwiązania bo przeważnie jest ich sporo więcej. Ile ludzi tyle opinii i nie każda będzie właściwa i zadowalająca. Robiąc coś według czyichś zaleceń przeważnie czuję niedosyt i albo to poprawiam według własnego uznania albo kombinuję i wymyślam swoje patenty. To jest serwisowanie. Serwis nie polega na kupnie części i ich montażu jak klocków lego. Często takie klocki musisz dopasować lub wyprodukować nowe, własne aby zaczęło coś działać. Mówię tu już dość ogólnie o serwisowaniu replik, ale niestety bez mózgu nie zrobisz nic co widać na przykładzie tego tematu. Co do Karola, znam go osobiście. Nie zawsze się z nim zgadzam, ale w większości przypadków tak. Jego posty są dość rzeczowe i konkretnie odpowiada na dany temat. Krótko i precyzyjnie.

I co z tego, że lufa ZCI to nie Lambda skoro wymiar okna maja taki sam? Zacznij człowieku myśleć... Sam dajesz porównanie do Opla/Fiata chcąc zgasić Karola, a to on gasi Cię od początku istnienia tego wątku. Porównanie do Opla/Fiata ma się nijak do rzeczywistości, a Karola który chce Ci pomóc mieszkasz z błotem. Dostałeś już ostrzeżenie, ale nadal nie potrafisz okazać chociaż odrobiny pokory i grzecznie zapytać o to i o tamto. Karol ma większą wiedzę od Ciebie, pisze z sensem i ma rację, ale Ty nie potrafisz zrozumieć tego, że wiele części jest do siebie podobnych. Tak samo jak łatka dedykowana do Lambdy będzie pasować do ZCI i odwrotnie tak zebatki z v3 będą pasować do v2. Podałem przykład z GB abyś to zauważył, a nie patrzył na to, że to przecież inny GB więc nic z v2 nie będzie pasować. Brak sensu Twojej wypowiedzi polega na tym, że mając gbv2 nie weźmiesz żadnej części z gbv3 bo przecież musisz kupić dedykowaną do v2. <facepalm> Albo jeszcze lepszy sens.... Nie weźmiesz zebatek SHS bo łożyska i szkielet masz marki Cyma, więc muszą być dedykowane Cymy... Słyszałeś o takim słowie jak "kompatybilność"? Właśnie tak jest z lufą Lambda i ZCI. Łatki pasują do obu tak samo. Uruchom myślenie, zrozum i doceń to co ktoś chce Ci przekazać bo poświęca na to swój czas i kompletnie za darmo dzieli się wiedzą. Myślę, że jesteś typowym użyszkodnikiem na tym forum. Krytykujesz cudze zdanie nie mając żadnych podstaw ani argumentów, dosłownie żadnych. Nie wnosisz nic do tematu.

A co ma Opel/Fiat do okienka lufy?

A wiedziałeś, że sporo części z GB v2 pasuje również do v3?

Kable pociagniete są na przód?

Katowałem i katuje SHS 13:1 na SP170, SP150, SP130, SP90... od 350 do 650fps... full auto, semi z ab... miliony zacinek, rozwalone tłoki, pęknięte szkielety, pęknięte łożyska, pęknięte prowadnice spręzyny, zakleszczone sprężyny.... Tych zębatek nic nie zabije. Są wciąż proste i kręcą się niezwykle cicho. Polecam każdemu, wydatek nie jest duży, wybór przełożeń w pełnym zakresie od DSG po 32:1. Jedynie nie polecam wersji SR25 bo mają nieco inną konstrukcję i talerze zębatki tłokowej lubią się rozdzielić (pękają śruby). Da się to ogarnąć poprzez sklejenie obu talerzy mocnym klejem i wymianę śrub na mocniejsze, grubsze M3, a w przypadku mosfetów optycznych można nawet od spodu dać nakrętkę. Łożyskowanych natomiast nie polecam. Ośki mają luz na łozysku i te łożyska lubią się wyrobić i złapać jeszcze większy luz. Nie polecam również kompletu w którym zębatka tłokowa ma trzy wycięcia w kształcie "trójkątu". Tam gdzie znajduje się brak materiału, grzbiet zębatki (zęby) lubią się wyłamać - to newralgiczne miejsce. Nigdy nie widziałem uszkodzonych czernych zębatek SHS'a poza SR25.

G&G GC16 jest według mnie lepszym wyborem niż EA. Spasowanie lepsze, twardszy stop aluminium. Wnętrze także o wiele lepsze, pancerne zębatki, mocny silnik i ETU. EA ma zwykły stockowy silnik, chińskie zębatki, brak mosfetu, chińską pneumatykę. Komora co prawda rotacyjna, ale plastikowa na poziomie chińczyka za 30zł. Mówimy tu o wersji QSC z czerwoną prowadnicą i czerwoną komorą. W tym wypadku GC16 to zarówno lepsza baza pod względem wykonania zewnętrznego jak i oszczędność jeśli chodzi o tuning. W GC16 wystarczy poprawić pneumatykę tj. wymienić głowice, tłok i ewentualnie dyszę oraz cylinder. Koniecznie także komorę bo w szarej G&G z zielonymi pokrętłami lubią wyłamać się ośki tych pokręteł. Koszt najtańszej sensownej komory to 30-40zł. Tyle. Odpada koszt lepszego silnika, zębatek i mosfetu, a to sporo kosztuje (silnik 150-200zł, zębatki 100zł, mosfet 50-150zł [lub więcej]). ETU na mikrostykach kosztuje 200-230zł. Można kupić upgrade Perun'a dedykowany do ETU, daje on jeszcze więcej możliwości i po poprawnie poskładanym gearboxie i wymienionych newralgicznych częściach nie trzeba w niego ingerować. W obu replikach pneumatyka prezentuje dość kiepski poziom, w EA jest jedynie tłok z metalową szczęką i trochę lepsza głowica tłoka (tłok 40zł, głowica tłoka 20-60zł). Do tego wypada wymienić zębatki, silnik, dyszę. 1J to 328fps na 0,2g... sprężyna M120, którą polecasz zamontować da o wiele więcej i wypada zrobić short stroke. Nie zalecam wkładania słabszych sprężyn bo mogą one powodować spore problemy tzw. PME (Premature Engagement), zwłaszcza przy większym rofie. Standardowo lufa precyzyjna, flathop, miękki zderzak tłoka i serwis, który to dobrze poskłada. Predatora dostać można już w cenie 1100-1200zł na promocjach czy wyprzedażach. Powyżej 1300zł nie warto. Myślę, że najważniejszym kryterium w wyborze EA/G&G i tak będzie gust. Obie repliki są naprawdę bardzo dobrą bazą do tuningu. Jednak jak zawsze coś za coś.

Edge jest lepsza, ale nie warta więcej niż 700zl

Powiększając budżet to Perun Optical lub Titan Basic/Advanced. Nie wiem jak tam z ASCU gen5, ale imo nie ma sensu. Można jeszcze skusić się na Leviathana lub Spectr BTC.

Ile chcesz uzyskać fps? Zmiana sprężyny to ostateczność, najpierw uzyskaj szczelność.

Lepsza reakcja i rof na pewno, ale nie jakoś znacząco. Pełnych cyklow nie załatwi Ci żaden mosfet bez kontroli cyklu. Ten mosfet to podstawowy układ chroniący styki. Z budżetem 100-150zl wliczając w to kable i to aby mosfet zmieścił się wraz z aku w prowadnicy kolby nie znajdziesz nic innego. Nie wiem jaka masz kolbe, być może dałoby radę wrzucić NanoAAB.

Przy Retro Split v2 dużo roboty nie ma bo wystarczy usunąć to kółko przez które przechodzi zatrzask maga. Ja dodatkowo sfrezowalem nieco korpus aby szkielet siedział idealnie osiowo i sztywno. W przypadku longa jest gorzej bo musiałem frezowac tył szkieletu bo był zbyt długi. Podeszła zwykła emkowa komora, w tym wypadku Maxx Model Sport. Dysza 27,5mm czyli dłuższa niż w sr25 (~23,9) i krótsza niż stock gr25 (37,5mm). Dodatkowo dotyczylem 5mm tuleje dystansująca komorę i szkielet. 530fps na SP160 Guarder na zebatkach SHS 18:1(16 zębów, tłok long) bez kompensacji sprężyny.

Też teraz robię G&G GR25 i w środku szkielet Split Retro Arms Long :D

Tak

Z doborem gumki i dyszy. Nie wiem jak teraz, ale wolę Retro Split bez komory. Komory RA są jak dla mnie beznadziejne.

Perun Micro