wallop

Długość lufy nie wpływa znacząco na zasięg i skupienie. Na zasięg i skupienie wpływa jakość lufy oraz jej średnica wewnętrzna. Reszta to kwestia dopasowania cylindra, kulek, uzyskanie szczelności, zrobienie flathopa itp. itd.

Gdzie napisałem, że bez 3k masz nie podchodzić? Jak się uprzesz to i za 1k coś sklecisz. Nawet taniej jeśli pójdziesz w części używane. Tyle że... to duże ryzyko bo nie wiadomo w jakim stanie dostaniesz części. No i nie ma mowy o jakiejkolwiek jakości. Wówczas lepiej kupić po prostu nową, całą replikę. Prosty przykład... Specna Arms. Sam gearbox to koszt 250-300zł. Korpus też około 300zł. Już masz 600zł, a gdzie reszta? Lufy, gumka, komora, silnik, szyny ris, prowadnica, kolba itd.? Sam korpus i GB już wychodzi 500-600zł. Za tyle kupujesz całą Specnę gotową do strzelania. Tak wygląda właśnie robienie custom'a.

Coś w tym stylu. No i jest to budowanie repliki pod konkretne wymagania. Rof, fps, zasięg, tryby ognia, wygląd itd. Jest to replika dla koneserów tak naprawdę bo bez 3k w portfelu bym się za to nie zabierał. Oczywiście można zrobić taniego Custom'a, ale nie ma sensu. Wtedy lepiej tuningować jakąś replikę. Często tuning repliki jest tak obszerny, że zamienia się ona w custom'a.

Optymalna długość dyszy dla SR25 PJ/AK to 23,9-24mm. Z dyszami AUG'owymi szczelności są spoko, ale tak jak wyżej problem pojawia się z podawaniem kulek. 24,5mm jest już zbyt długa.

Guardery odradzam, są bardzo problematyczne. Mają nieco szersze ośki niż inne zębatki przez co ciężko wchodzą w łożyska. Dodatkowo zębatka tłokowa ma nieco wyższe i grubsze zęby przez co często jest problem z zazębianiem się zębatki z tłokiem. Zębatki Specna Arms to rebrand Big Dragon/Arma-Tech, ogólnie syf. SHS czarne są lepsze. Czarne SHS to także czarne E&L, tyle że E&L mają lepszą kontrolę i po prostu są proste. W przypadku shs'ów czasem jest tak, że zębatka środkowa jest krzywa i podczas kręcenia się faluje robiąc ósemkę. Co do przełożenia... jest bardzo istotne. Oczywiście dużo zależy od Twoich wymagań i reszty podzespołów, ale źle dobrane przełożenie może spowodować albo zbyt mocne obciążenie silnika albo zbyt niski rof. M150 też nie jest równy innej M150 i do końca nie wiem o jakim springu mowa. Jedna da 480-490, inna 550, a jeszcze inny spring blisko 600fps. Skonkretyzuj o jakiego springa chodzi - zalecam kupowanie markowych. O markowych springach jest więcej informacji dlatego, że ludzie je polecają i testują więc wyniki poszczególnych konfiguracji i wynik fps często znajdziesz w internecie.

Nawet na stock lufie widać poprawę w trajektorii lotu kulki względem Rocketsów, a np. G&G czy BLS. Osobiście polecam BLS, imo lepsze od G&G.

Kiedyś było jasno podkręślone co jest markowe, a co chińskie. Markowe po prostu było najlepsze. Było sporo renomowanych producentów, których każdy znał. Jak ktoś powiedział, że ma emke G&P to łooooooooooo. Dziś... Nawet "markowe" repliki zawodzą i nie są już tak dobre. Są lepsze i gorsze i marki uznane za dobre kilka, kilkanaście lat temu już nie są tak ciekawym wyborem. Właśnie w/w G&P mocno spadło na jakości. Takich przypadków jest sporo. Pojawiła się spora konkurencja, rynek poszedł do przodu. Nowe technologie, nowe materiały, rozwiązania... niestety ale to co pisze Huba to prawda. Dziś nawet tania replika potrafi przebić jakością "markową". Ceny także poszły w dół. Kiedyś nie było emki do 1000zł. Dziś jest ich pełno i to całkiem sporo. Tak samo z częściami. Kompletny tuning Gearbox'a na dobrej jakości częściach to koszt 500-800zł. Taki tuning w sumie gwarantuje już niezawodne działanie repliki przez długi czas. Dziś uzyskanie 500fps to nie problem. Kiedyś ludzie bali się robić więcej niż 400, a 450fps uznawali za szczyt. Nie było kiedyś tak dobrej jakości części jak dziś. Dziś 500-550 czy nawe 600fps można zrobić dość tanio. Bardziej jest to kwestia dopieszczenia, poskładania tego na tip top. 600fps można zrobić na chińskich częściach jak i markowych, droższych, lepszych. Tak jak Huba mówi, głównie patrzy się na to co jest w środku i jak wykonana jest baza (korpus, komora, szkielet). Korpus to i tak według mnie najważniejsza część repliki - kręgosłup. Wszystko co w nim siedzi można wymienić, montuje się wszystko w środku. Korpus oczywiście także można wymienić, ale to nadal baza repliki. Spasowanie, materiał, sztywność, osiowość... to decyduje o tym czy korpus jest dobrej jakości. Im więcej części wymienisz w Specnie tym mniej ona tą Specną jest. Wtedy Specna zamienia się w Specnę tuningowaną. Custom to już inna bajka. Custom to budowa repliki od podstaw. Składak niby też, ale za składak rozumiem budowanie repliki z tego co ma się pod ręką. Powiedzmy sobie tak, że każdy Custom to składak, jednak nie każdy składak to Custom. Coś w ten deseń.

Bierz Siegetek. Poniżej tego tylko czarne SHS 12-18:1 lub 100:200, 100:300. Podobno spoko są także Slong Airsoft, ale nie miałem.

Według mnie nie jest to zagmatwane chyba, że nie umiesz mnożyć. Zmierz pobór prądu i dobierz odpowiedni akumulator.

Mając akumulator 2000mAh 30C uzyskasz 60A natężenia prądu. Mając akumulator 2000mAh 20C uzyskasz 40A natężenia prądu. Mając akumulator 1500mAh 40C uzyskasz 60A natężenia prądu. Mając akumulator 2500mAh 40C uzyskasz 100A natężenia prądu. Dzięki tej informacji wiesz jaki pobór prądu wytrzyma Twój akumulator. Są wartości stałe i chwilowe jak np. 20-40C. 20C to wydajność stała, a 40C chwilowa. Często mocne, wydajne 7,4V daje lepszy rezultat niż 11,1V. Ogólnie zalecam dopasowanie akumulatora do repliki. Każda replika jest inna tak samo jak ich pobór prądu. Często przy złym doborze akumulatora, akumulator szybko puchnie i traci swoje parametry. Jeśli wrzucisz 1200mAh 30C czyli 36A (dość typowa wartość) do repliki ze sprężyną M170, zębatkami 18:1 i silnikiem Element HT, pobór prądu wyniesie około 90-100A i przewyższy możliwości akumulatora - wtedy licz się z tym, że długo on nie pożyje, a replika będzie działać ociężale co na pierwszy rzut oka aż tak nie rzuca się w oczy i naoczny efekt zobaczysz gdy wrzucisz odpowiedni aku. Ja zawsze dopasowuje akumulator pod konkretny set i czasem w mocnych replikach brakuje miejsca. Mało kto potrafi zrozumieć, że mocna replika potrzebuje wydajny akumulator, a wydajność, pojemność czy napięcie powoduje to, że im wyższe tym większy gabarytowo staje się akumulator. Wtedy klienci mają zonk bo proponuje im akumulator, który nie mieści się w ich replice. Oni wiedzą lepiej i kupują jakiś syf GFC czy Electro River 11,1V 1200mAh 15-30C XD Zawsze proponuje taki akumulator aby na full auto dawał radę dostarczyć odpowiedni prąd dla silnika. Często nawet z zapasem.

Sporo osób te komory poleca, ja miałem i mnie osobiście odrzuciła. Co do reszty... to jest tylko Specna Core. Naprawdę nie ma sensu wydawać na nią aż tyle. Robisz podstawy podstaw: - wymiana kabli na niskooporowe np. Muldental 1,5mm2 + mosfet Micro Perun - wymiana głowicy cylindra na aluminiową - montaż sorbopadu i neopadu - wymiana dyszy na doszczelnioną - podkładkowanie zębatek - korekta aoe tłoka - osiowanie, usztywnienie - smarowanie - dopasowanie oringów, doszczelnienie itp. - wymiana gumki hop-up Więcej nie ma sensu. Oczywiście można, ale to plastikowa, kiepska replika i zamiast w nią pakować miliony lepiej kupić nową replikę. Można np. wymienić zębatki, zamontować mosfet optyczny, nowy tłok, sprężynę, komorę... ale idziesz w spore koszta, a efekt nie będzie wiele lepszy bo repliki nie są osiowe, nie są sztywne. Są miękkie, krzywe i wymagają poprawy wszystkiego o czym pomyślisz, a i tak nie zawsze się da bo to tylko plastik. Jak mam Ci cokolwiek doradzić jak nawet nie podałeś budżetu? Doradzam Ci jedno - kup nową replikę.

VFC sobie odpuść. EMG SAI to tak naprawdę G&P na licencji SALIENT ARMS. Całkiem spoko repliki, mam jedną aktualnie na serwisie. Jednak mimo wszystko... Wszystko co posiada EBB sobie odpuść. Jeśli nie zamierzasz grzebać w replice czy też oddać jej na serwis chociażby zerowy to naprawdę nie warto. Jest to kiepski system, który zawodzi chyba w każdej replice niezależnie od jego konstrukcji. Są lepsze i gorsze, ale wszystkie to syf. Tak samo jak w ICS - ICS'y są spoko. Dopóki Retro Arms nie wypuściło szkieletów CNC do ICS'a odradzałem zakup tych replik, ale aktualnie są to bardzo dobre, przyszłościowe repliki z zajebistymi rozwiązaniami. Ale... W ICS tak czy siak EBB do wywalenia na wejściu. Centuriona nie znam, ale ma EBB - na 99% jest do wywalenia. IMO na replikę nie warto dawać więcej niż 1500-1800zł. Na tym kończy się opłacalność, chyba że jesteś koneserem i fetyszystą. Powyżej 1,8-2k (kompletne maksimum) płacisz już głównie za licencjonowane oznaczenia - jeśli chcesz to oczywiście można, ale technicznie/mechanicznie/konstrukcyjnie repliki nie będą lepsze od tych za 1200-1800zł. Bardzo dużo zależy od tego czy chcesz w replice grzebać. Bo jeśli tak to z góry proponuję Ci kupno Evolution Airsoft chociażby repliki za 700zł... Śmieszne? Nie. To genialna replika, genialne spasowanie i robisz z nią co chcesz. Płacisz za bazę, a nie za przebajerowane wnętrze jak np. w G&G gdzie siedzi ETU czy wzmocnione, czasem krzywe zębatki. Kupując Evolution Airsoft kupujesz markowy, ALUMINIOWY (!) korpus, który jest perfekcyjnie spasowany i... chińskie, leciwe wnętrze. Leciwe... może nie brzmi to zbyt dobrze, ale nawet w EA w stocku da się fajnie postrzelać. Wnętrzne jest na poziomie Specny, jeśli cokolwiek Ci to mówi. Chińskie zębatki, chińska pneumatyka, chiński silnik. Lepsze to wszystko niż w Cymie :D Więc jeśli planowałbyś tuning, co przy 2,5-3k nawet z celownikiem i magami jak i aku ma sens, to najlepiej brać EA. Ewentualnie ICS, jest to nieco inna konstrukcja. Bardzo fajna i dobrze spasowana. Masz mega szybki dostęp do pneumatki jak i wymiany sprężyny. Wnętrze natomiast jest wciąż chińskie i warto je tuningować. Szkielet taki sobie, osobiście nie robiłbym na nim więcej niż 450fps (~m120). Ale... są dostępne szkielety CNC Retro Arms dedykowane do replik ICS, które pasują perfekcyjnie, a nawet lepiej niż fabryczne no i najważniejsze - wytrzymują wszystko. Swoje kosztują, ale kupujesz raz i masz spokój. Możesz nawet dokupić zapasową górną część i poskładać ją na innych częściach np. słabszej sprężynie. Wtedy masz uniwersalną replikę. Jedna góra 450fps, druga 350fps. Jeśli jednak nie chcesz nic grzebać to wybór jak dla mnie jest jeden - G&G G2, lub EMG G2 - ogólnie repliki z gearboxem G2. Takie jak np. 556WH czy 308WH czy także Customy od EMG z gearboxem G2 taki jak niżej: https://www.evike.com/products/66586/ W replikach z GB G2 nie ma co robić. Wymieniasz jedynie lufę, ewentualnie komorę, do tego flathop, jakaś lepsza gumka i tyle. Gearbox'a nie trzeba ruszać. A jak chcesz więcej fps to masz QSC. Wyciągasz gearbox i bez jego rozkręcania przez jego tył wymieniasz springa.

A co wyżej napisałem?

Huba, imo ICS byłby z tego najlepszym wyborem. Katana, czy PTW od Systemy czy A&K ma sporo niestandardowych części. Są to ogólnie problematyczne repliki. Tak jak Systema uważana jest powszechnie za dobrą, wręcz jedną z najlepszych replik tak ja uważam, że jest kompletnie nie opłacalna i ze względu na niekompatybilność części - problematyczna. Katana to syf... ICS to w sumie standardowy AEG w systemie TM. Split od Retro jest ok, ale nie jest on aż tak super jak się wydaje. Demontaż górnej części trwa dłużej niż w ICS. No i niestety nie zawsze pasuje drop-in do repliki, którą posiadamy. Retro Arms robi szkielety CNC do ICS'a więc zamienniki są dostępne na wyciągnięcie ręki. Tak samo wnętrzności GB - pasuje praktycznie wszystko. Kupujesz replikę ICS'a i masz ideollo spasowany szkielet, body i komorę. Do tego dostęp do części zamiennych, tuningowych. Wszystko pasuje, robisz ICS'a jak normalnego AEG'a. Czego chcieć więcej?

Problemem może być WSZYSTKO. Nie da się pomóc. Po kolei musisz wszystko od A do Z sprawdzać i analizować wyniki. To zabawa na dni, tygodnie i miesiące. To może być kwestia oringu. To może być kwestia polerki cylindra. Może być kwestia popychacza czy zębatki tłokowej. To może być problem ze źle dopasowaną gumką. Może być problem z osiowością, montażem lufy w komorze... No wszystko... Jeśli wypluło Ci 608fps (mi stare SP160 dawało 620) to tego wyniku trzymaj się jako wyznacznika dla szczelności. Uzyskanie 580fps będzie wskazywać na nieszczelność.

Hmmm nie lepiej po prostu zamontować najpierw jeden, a potem drugi silnik i sprawdzić, który daje większy rof? Ja bym brał definitywnie Infinity 30K :)

Zamiast zabierać się za grzebanie w replice, odłóż dodatkową stówkę czy dwie na serwis i oddaj to komuś ogarniętemu. Wyjdziesz na tym lepiej i sporo zaoszczędzisz. Bez odpowiedniego zaplecza technicznego możesz mieć nawet problem z otworzeniem repliki, a o poprawnym poskładaniu możesz zapomnieć. Do tego kwestia wiedzy. Dobór części to w sumie pikuś, możesz wrzucić nawet wszystko Made in China i robić replikę typowo na częściach shs'a, tornado itp. ale jeśli źle to poskładasz to po prostu wyjdzie kupa. Możesz również włożyć markowe części Prometheus, Siegetek, Retro Arms, Lonex, a także może wyjść kupa. Serio, odradzam.

Zależy od przełożenia zębatek, akumulatora i ogólego poskładania repliki. M130 nie jest równe innej M130. Ogólnie naciągnie, ale to nie jest ten sam czarny silnik z niebieskim tyłem co kiedyś. Jest słabszy.

Kalkulator fps/J i przeliczasz wynik fps z każdego wagomiaru do 0,2g. http://semper-parati.pl/kalkulator/ Ewentualnie jak masz chrono z automatycznym przeliczaniem to ustawiasz odpowiednią wagę i patrzysz na energię.

Promyka sobie odpuść, syf straszny. Steelbull, ZCI, Lambda One 6,01, Lambda Five 6,05, PDI 6,05, PDI 6,01 (kolejność losowa). Brałbym pod uwagę tylko lufy stalowe.

ICS i tyle w temacie. Nic innego stockowego się pod to nie nadaje.

Da się bez problemu.

To brzmi bardziej jak silnik HS. Zaklej klejem do gwintów śruby w zębatce tłokowej (sector gear). Jeśli chcesz zwiększyć szybkostrzelność to jest kilka sposobów. - lepszy mosfet (Perun Optical lub Titan + wtyki XT60) - lepszy silnik (Ultimate Infinity 30K lub M160 Big Dragon) - szybsze zębatki (SHS 12:1) - mocniejsze lipo (jakie masz aktualnie 11,1V? Ile C i jaka pojemność?) Można wrzucić nawet 14,8V. Według mnie nie ma sensu robić short stroke. Bez tego da się uzyskać nawet 40k/s na zwykłym, standardowym zestawie. Myślę, że nawet więcej. 36k/s uzyskałem na silniku Guarder HT, zębatkach Big Dragon 14:1, sprężynie SP90 Guarder (350fps) lipo 11,1V 30c 1300mAh i mosfecie NanoAAB - więc jak widać nie jest to jakiś super zestaw, a szybkostrzelność jak dla mnie kosmiczna. Jeśli chcesz kompletnie wymaksować szybkostrzelność i dojść do 80k/s+ to nie zostaje nic innego jak zębatki DSG, najlepiej Siegetek 10.44.

Głowica cylindra metalowa np. SHS Sorbopad 40D + neopad Sprężyna S100+/S110+ Modify Doszczelniona dysza Dopasować gumkę - polecam gumki Macaron + dystanser Maple Leaf Omega. Tyle jeśli chodzi o pneumatykę. Żeby wyciszyć jeszcze bardziej replikę musiałbyś kupić dobrej jakości zębatki, silnik i całość dobrze poskładać. Niestety przy Specnie Core taka inwestycja jest kompletnie nieopłacalna. Ewentualnie można skusić się na wymianę łożysk na kulkowe np. Retro Arms 8mm. Koszt ledwo 50zł, a znacząco wpłynie to na kulturę pracy zębatek, zmniejszą się opory i tarcie, a przy tym w jakimś stopniu także hałas. Do tego jeszcze wymiana okablowania na niskooporowe np. Muldental 1,5mm2 oraz mosfet Perun Micro. Od biedy cylinder wymienić na stalowy bo ten w stocku jest dość kiepski. Stalowy cylinder to koszt około 30-40zł, jednak nie jest on konieczny.

Aktualnie takie części nie istnieją, a przynajmniej takich nie znam. Każdy producent czy to części czy to replik ma jakieś rozbieżności co partię. Np. głowice Retro Arms, było kilka wypustów i każda inna, każda innych wymiarów. Te istotne rzeczy niestety mają rozbieżności, takie jak gumki, dysze, głowice czy komory. Trafiła mi się krzywa komora ProWin do M4 - oryginał z airsoftarmory. Jednak największy problem jest w rozbieżnościach pomiędzy dyszami i pomiędzy głowicami cylindra. Według mojego doświadczenia dysza i głowica cylindra powinny pasować do siebie ściśle, tak aby dysza nie kołysała się na trzpieniu głowicy. Po prostu ma siedzieć ciasno, ale na tyle by dysza swobodnie ruszała się przód<>tył. Niweluje to wiele problemów m.in z osiowanie, uciekaniem osi czy też podbijaniem dyszy w górę przez kulki. Dopasowanie dyszy do komory oczywiście również jest bardzo istotne. W przypadku np. tłoków jest to już mniej problematyczne, tak samo ich głowic. W przypadku zębatek problemem może być złe spasowanie kompletu zębatek i w konsekwencji głośność ich pracy. Często zdarza się, że zębatki są krzywe. Jednak nadal nie jest to aż tak istotne jak dobór gumki, dyszy, komory i głowicy cylindra. Lufa w sumie też jest istotna - tutaj ostatnimi czasy doszły do mnie informajce, że lufy Edgi są krzywe. Już kiedyś ktoś o tym pisał, dwóch znajomych rozcięło lufę Edgi na pół i ukazała się piękne krzywizna. Lufy prometheus to samo, spadek na jakości. Brak polerki w środku, dziwne rysy. Więc nie dziwię się, że dławią Ci się kulki G&G. Odradzam każdemu kupowanie tych luf na rzecz kupna SteelBull'a lub lepszej ZCI. Ewentualnie powyżej starego dobrego promyka stoi aktualnie Lambda, ale dość ciężko dostępna - cena taka jak promyk, okolice 350-380zł w PL. Całkiem spoko są także lufy PDI 6,05mm, aczkolwiek wolę ciaśniejszą wersję. Według mnie nie waRTO. Z osobistych doświadczeń z wieloma lufa m.in edgi 5,98, 6,00mm, Prometheus 6,2, 6,03mm, ZCI, Labda, Steelbull, KM-Head, Guarder itd. Im ciaśniejsza lufa tym lepiej, ale i tak o wiele ważniejsza od średnicy jest jej jakość. Jest sporo doniesień takich jak Twoich, że stock lufa potrafi być na poziomie markowej, a nawet ponad nią. Sam miałem raz taki przypadek gdzie stock lufa Boyi 363mm przy 460fps dała 70m+ zasięgu, gdzie takie wyniki normalnie osiągam na droższych lufach. Przy lufach widebore ucieka sporo powietrza i nadrabiać to trzeba pojemnością cylindra co według mnie jest głupie zarówno w aeg'ach jak i hpa. Optymalna średnica to typowe tightbore czyli okolice 6,01-6,05mm. Podkalibrowe Edgi o ile jest proste jest genialne tylko w cieplejsze dni. Przy -10, -20*C zaczynają się problemy z zacinkami. Gumka taka, która się uszczelni. Przerobić możesz tak naprawdę każdą, ale nie każda się nada ze względu na delikatność materiału. Typowa twardość 60-70-80* będzie ok. Nie polecam shs'ów, aimtopów i innego syfu. SHS potrafi dać magiczne wyniki, ale wybrzusza się i pęka od ciśnienia w miejscu przylegania dystansera. Może do jakichś słabszych replik 250-300-350fps dałoby radę, ale według mnie nie warto nawet pomimo niskiej ceny ~10zł. Te gotowe gumki są okej poza niebieskich prometheus'em, który parcieje. Po pół roku gumka jest do wyrzucenia. Poza tym gumki Prometheus'a flathop są dość upierdliwe. Potrafią się uszczelnić i to całkiem fajnie, ale jakikolwiek błąd przy montażu, źle dopasowana dysza, brak osi, nie pasujący frez lufy czy zbyt daleko/mocno wsunięta lufa z gumką i jest problem albo z fps'ami albo z podawaniem. Są lepsze, bardziej tolerancyjne gumki. Spoko opcją jest gumka Modify w zestawie z niestety kiepskim dystanserem. Dystanser jest mały i wąski przez co lubi się przemieszczać w oknie komory. Nawet pomimo przyklejenia go do ramienia daje to dość mizerny efekt względem dystanserów Maple Leaf czy Prometheus. Maple Leaf wraz z gumkami Macaron współpracują genialnie i u Ciebie stawiałbym na to połączenie. Jest praktycznie drop-in, ale w lufach Promyka masz małe okienko i niestety występuje problem, trzeba poszerzać. Nie każda lufa nada się do flata, sporo z nich trzeba przerabiać. Wszystko zależy od Twoich umiejętności i zaplecza technicznego. Bez frezarki nawet nie zaczynaj grzebać przy lufie. Co prawda pisał tu ktoś kiedyś, że poszerzył okno pilnikiem, zrobił fotki i o ile mu wierzyć, robota naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Jednak mimo wszystko wątpię aby było to zrobione tak dokładnie jak na frezarce, nawet ręcznej. Gumkę przerobić to już pikuś, ostra żyletka i dremel. Żyletką pozbawiasz się wypustki i wzdłużnego paska, a całość potem wykańczasz drobnym kamieniem szlifierskim. Delikatnie, bez pośpiechu. Jak się skupisz i przyłożysz zajmie Ci to może max 30min. Wycięcie w lufie w które wchodzi w/w pasek, który usuwasz musisz czymś zatkać. Tamtędy ucieka powietrze. Ja to zalewam po prostu klejem, czekam aż wyschnie i delikatnie obrabiam na gładko. Później teflonfix i wsio, połączenie szczelne. Zmiana kulek z G&G na BLS. Są lepsze i masz większy wybór gramatury. Pod 450fps i flathopa polecam 0,32-0,36g. Dużo też zależy od długości lufy, jej objętości jak i pojemności cylindra/skoku tłoka, szczelności, wagi kulek itd. itp. Jak chcesz dopieścić replikę na maksa to polecam się pobawić w taką kalibrację. Jest ona baaaardzo czasochłonna, ale efekty są zauważalne gołym okiem, a także widoczne są na chronografie - Joule Creep. Sorbo to tak naprawdę podstawa każdego tuningu/serwisu. Wkładam zderzaki do każdej repliki, nawet gratisowo. Służą do korekty AOE tłoka, wyciszenia, zmniejszenia naprężeń podczas strzału, nawet do regulacji pojemności cylindra - stąd spadki fps bo większość osób wrzuca taki zderzak na odwal się nie uwzględniając wielu czynników takich jak skok tłoka czy właśnie objętość cylindra. To jakiej grubości zderzak użyjesz w głównej mierze zależy od tego jakie posiadasz głowice oraz jak zazębia się pierwszy ząb zębatki z zębem tłoka - muszą zazębiać się pełną płaszczyzną, tak aby nie robiły tego pod kątem - niwelujesz w ten sposób naprężenia i ścieranie się metalu.