wallop

Osobiście jeśli miałbym tuningować Cymę albo Core, wybrałbym Core. Co tam można robić? W sumie to wszystko, ale nie koniecznie ma to sens. Ta replika to zabawka na początek i zrobić wypada tylko podstawy czyli podkładkowanie zębatek, wyczyszczenie wszystkiego, smarowanie dedykowanymi smarami, korekta AOE tłoka, wymiana kabli na niskooporowe + mosfet Perun Micro, wklejenie miękkiego zderzaka, dopasowanie oring'ów. Ewentualnie wymiana dyszy oraz głowicy cylindra wraz z cylindrem. Dlaczego zalecam wymianę dyszy? Stockowa jest po prostu kiepska i nie ma doszczelnienia. Dlaczego zalecam wymianę głowicy cylindra? Bo jest plastikowa i często puszcza powietrze nie na połączeniu cylinder<>głowica cylindra, a na połączeniu trzpienia głowicy z podstawą głowicy, na tej rurce gdzie porusza się dysza - dość częste w plastikowych głowicach. Zalecam tutaj wymianę na chociażby SHS'a za 30zł. Wymiana cylindra także ma sens ponieważ stock to aluminiowa kupa. Wymiana na SHS, Tornado czy jakikolwiek inny stalowy. Koszt 30-40zł, a w promo nawet taniej. Ewentualnie gumka na lepszą, flathop i jak chcesz poszaleć to lufa precyzyjna ZCI. WIĘCEJ NIE MA SENSU. Tak jak wyżej Driver pisze kup chociażby Specnę Edge. Podstawowy model to koszt 699zł - wtedy tuning zaczyna mieć sens, chociaż i tak w Edge środek już jest całkiem spoko.

Core jest prawie cała z plastiku. Cyma to chyba najtańsza metalowa emka. Obie mają sporo wad, obie są dość problematyczne. Myslę jednak, że wybrałbym Specnę Core ze względu na lepsze wnętrzności. Plastikowy korpus... no cóż, coś za coś w tej cenie. Dokładając jeszcze stówkę masz Specnę Edge lub Evolution Airsoft, które powalają Core i Cymę na łopatki.

Bo replika została zrobiona pod ten konkretny magazynek - w sensie tak ją poskładałem. Komora jest dociśnięta do czoła szkieletu. Wybij przednij pin, rozsuń korpus, wyciągnij zespół komory z lufą i zdejmij jeden oring dociskający. Powinno pomóc, jeśli nie to trzeba kombinować w inny sposób. Niestety wada tego jest taka, że wtedy stracisz fps'y. Wypadałoby wówczas wymienić dyszę na dłuższą bo komora zostanie odsunięta od szkieletu.

Aktualne wypusty SP120 Guarder bardzo szybko się ubijają. W mojej emce i emce kumpla, które sami sobie składaliśmy zamawialiśmy właśnie SP120. Poczatkowo 450-460fps. Po pierwszej strzelance 380-390fps. Problem oczywiście może leżeć po stronie i może to być wszystko. Od razu zalecam wymianę aluminiowej głowicy tłoka. Sprawdź szczelność w gb czy jest strzykawka na WYSUNIĘTEJ dyszy. Jeśli pneumatyka gb jest szczelna, zerknij na komorę. Jeśli nadal jest problem to jest to kwestia dopasowania gumki, dyszy i/lub problem z osią. To tak na pierwszy strzał, jak nadal będzie coś źle to trzeba kombinować.

Tak, zwłaszcza przy kiepskim tłoku :)

699zł to Specna Edge.

JBU jest pokryta teflonem co według mnie jest kompletnym głupstwem. Modify Hybrid jest taka sobie. Na ten moment wyłącznie ZCI lub Steelbull, jednak skłaniam się ku tej pierwszej.

A jakie to jest wiarygodne źródło?

Czasem teflonfix może zaszkodzić.

Aktualnie Krytac to niezbyt opłacalna replika. O wiele lepszym zakupem i nawet tańszym jest kupno replik z gearboxem G2 np. G&G lub EMG.

Zmierz Zmierz ponownie Czyli replika używana O lufach precyzyjnych jest oddzielny temat, który dość szeroko opisuje co aktualnie warto kupić oraz jaki wpływ na zasięg ma długość lufy. Na ten moment nie da się nic stwierdzić.

Czyli po prostu chcesz aby ktoś od A do Z napisał co i jak, ale nikt tego nie zrobi bo to trwałoby wieki. Nie da się w skrócie napisać całej wiedzy, którą serwisanci zbierają latami. Oddaj replikę na serwis, zapłać 100-200zł i miej spokój albo po prostu się ucz. Infomacji w internecie jest bardzo dużo.

Jeśli trzeba zrobić to zrób.

Jak trudno jak sporo ludzi pisze o nich na grupach fb czy ja piszę o nich tutaj na wmasg :D Montaż komory, gumki, lufy, dystansera jest bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Wszystko musi być dobrze spasowane, nic nie może być za długie, za krótkie itp. Nie wystarczy złożyć i zapomnieć. Często ludzie dociskają lufę z gumką do samego dna komory, mocno ją dociskają i potem pojawiają się problemy z dławieniem się repliki czy też uszkodzoną gumką. Problemem często jest także luźna lufa w komorze. Czynników jest multum i trzeba wszystko dopasować do siebie. Nie zapomnij o teflonfixie. PPS jest nieopłacalna, chyba że dorwiesz ją za 50zł. W cenie 100-150zł najlepszym wyborem jest lufa ZCI. PPS oczywiście jest lepszy od stocka, ale mowa o lufie stalowej. Te miedziane to kit. Stalowa jest całkiem spoko, ale nie warta wydawania 100zł+.

Zawijanie się kołnierza, zbyt długa dysza. SHS ma 21,4mm. Kup dyszę 21-21,2mm . Wątpie aby był to problem z popychaczem. Zamontuj krótszą dyszę, lepszej jakości np. Modify, Lonex, Ultimate czy Guarder. Problemem może być także osiowość repliki i zbyt duży luz na dyszy i podbijanie dyszy do góry przy pełnym magazynku. Opróżnij magazynek, załaduj 10-20 kulek i sprawdź jak strzela. Masz chrono? Bez niego na nic zda się jakiekolwiek grzebanie w replice. Co do podkręcania kulek na 0, problem z dystanserem/wypustką. Ustaw hopup na 0 i zerknij do lufy czy wypustka gumki wystaje z okna. Jeśli tak, kombinuj z różnymi dystanserami aż znajdziesz odpowiedni. To, że dysza zatrzymuje się w losowym miejscu jest normalne. Zniwelować można to jedynie mosfetem z kontrolą cyklu. W jakimś stopniu pomaga także mosfet z AB, ale nie jest to kontrola cyklu zębatki tłokowej.

Guarder to żadna konkurencja :D Jak dla mnie Kublai to kolejny rebrand na miarę Arma-Tech'a etc. Nie oszczędzaj na sprężynie, za 50-60-70zł masz markową, sprawdzoną, dobrej jakości sprężynę. Już za 30-40zł masz np. Ultimate.

Jaka marka kulek...?

Jakie kulki?

Pewnie złe dopasowanie części przez co powstał brak szczelności. Ogólnie zestawy bore-up są głośniejsze. Robisz błąd inwestując w tą replikę.

Cylinder stalowy, typ dopasowany pod lufę, kulki itd. Głowica tłoka czerwona SHS Tłok SHS bez wycięć z pełną metalową szczęką Głowica cylindra taka jaka będzie najlepiej pasować do gb (brak luzów) i zgra się dobrze z dyszą Zębatki SHS czarne, przełożenie adekwatne do silnika, sprężyny, akumulatora i tego co chcesz osiągnąć Komora hop-up najlepiej metalowa, rotacyjna dopasowana do repliki.

Nie, nie lepiej. Oringi sprawdzają się z każdym typem komory jakie znaleźć można w emkach. Trzeba tylko uważać aby kiepskiej jakości komory nie uszkodzić poprzez zbyt duży docisk i chyba to na myśli ma Rogaś. Takie coś może przytrafić się np. przy komorach Krytac, G&G czy właśnie KWA. Są to dość kiepskie komory, które łatwo się łamią.

Co za głupoty... Zębatki w każdej Specnie są takie same - chiński stock, po prostu szmelc. Nawet w Edge siedzą te same. Tłok w Core niby ma pełną metalową szczękę ale nie umywa się do shs'a. Specna ma w ofercie rebrand SHS'a za jakoś 20-25zł, w promo za 10-15zł i to jest SHS. Ale fabrycznie nie są one montowane. W/w zestawu nie warto kupować. Zestaw ogólnie jest po prostu kiepski, nie ma sensu się głębiej rozpisywać dlaczego bo było to opisywane wiele razy na tym forum jak i w innych miejscach, grupach fb, innych forach ,stronach itd. Niektóre części są spoko jak np. zębatki, niektóre części nie pasują, a niektóre to szybko psujące się gówno. Cylinder warto wrzucić stalowy, jest to niski koszt bo zaledwie około 30-40zł, a można dorwać taniej. Reszta jest wymieniona wyżej. Głowicę tłoka wymieniłbym na czerwonego SHS'a lub rebrand'a. Dorwać można w okolicach 20zł, jest lepsza i wytrzymalsza od Specnowskiej, lepiej się uszczelnia.

Biorąc pod uwagę idealnej jakości lufy to długość nie ma znaczenia jeśli chodzi o celność/skupienie. Czy masz 300mm czy 600mm celność będzie porównywalna o ile dobrze poskładasz replikę. Do DMR wkłada się dłuższe lufy ze względu na fps i ciężkie kulki, które trudniej rozpędzić. Do DMR optymalna długość to 500-550mm, więcej nie ma sensu. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że dłuższa lufa to większy problem przy produkcji i więcej niedoskonałości. Cena także jest wyższa. Krótsze lufy często dają lepszy efekt niż np. wkładanie 650mm do SR25. Wolę włożyć 500-550mm, dopasować perfekcyjnie dawkę i dobrać odpowiednie kulki niż cackać się z brakiem celności spowodowanym przez niedoskonałości na tak długim odcinku. Często nawet lufy stockowe lub pół-precki dają baaardzo dobry efekt o ile są krótkie. Łatwo można to porównać do szyn po których jeździ pociąg/tramwaj. Na odcinku 10m nie zobaczymy jak są one krzywe. Ale jeśli zerkniemy dalej i pod odpowiednim kątem na odległości np. 100 czy 500m widać jak szyny są pofalowane/krzywe. Tak samo jest z lufami. Im dłuższa lufa tym większe prawdopodobieństwo, że nie będzie trzymać jednakowej średnicy na całej długości. Kupując krótszy odcinek mamy po prostu większe prawdopodobieństwo jednakowego wymiaru. Oczywiście nie mówię, że nie może nam się trafić idealna 650tka, ale ogólnie ciężko.

Za 699zł masz Specne Edge, lepsza od tej z w/w linku. Lepsza od starej wersji. Rozwaliło mnie to:

I tak i nie. Sam planuję zrobić coś takiego. DMR już mam, więc pozostaje mi ogarnięcie typowej szturmówki i cqb. Nie opłaca mi się kupować dwóch replik skoro mogę zrobić jedną uniwersalną. Wybór padł na ICS'a bo ma szkielet dwudzielny i mogę mieć dwa uppery z dowolną długością lufy jak i dwie górne części szkieletu z dowolnym cylindrem. Zmiana zajmuje mało czasu i mam wszystko skalibrowane pod konkretną lufę, kulki, fps'y jak i typ rozgrywki. Do tego Retro Arms robi szkielety do CNC alu do ICS'a więc mam resztę gdzieś. Nie muszę bawić się w jakieś gówniane Specny SAEC czy E&L, które kulturę i jakość wykonania mają po prostu kiepską. Więc dlaczego tak i nie? Dlatego, że nie każda replika nadaje się pod zrobienie z niej repliki do lasu i do cqb. Można takie coś zrobić z praktycznie każdą repliką, nawet taką która nie ma szybkiej zmiany sprężyny. Szybką zmianę spreżyny można zrobić samemu odpowiednio modyfikując szkielet. Gorzej ze zmianą cylindra i tutaj trzeba inwestować w odpowiedni szkielet bądź całą replikę, mam tu na myśli ICS'a, Katanę, PTW itd. Imo tylko ICS jest sensownym rozwiązaniem. Ewentualnie budowanie repliki na szkielecie Retro Split, ale też nie do końca jest to szybkie rozwiązanie. Mimo wszystko w szkielecie Retro prowadnica kolby skręcona jest z prowadnicą sprężyny (chyba, że masz korpus np. Retro Arms lub G&P z gwintowanym trzpieniem prowadnicy). Naprawdę jest sporo kombinacji, sporo replik, sporo możliwości i według mnie najsensowniejszą jest kupno ICS'a. Najmniej problematyczne. W stocku szału nie ma, w środku to w sumie chińczyk z lepszą kontrolą jakości. Strzela poprawnie. Kultura pracy na dobrym poziomie, ale wytrzymałość wnętrzności jest mierna. Jest to jednak genialna baza do tuningu. Kupujesz szkielet Retro Arms, do tego dodatkową górną część szkieletu, nowe zębatki, pneumatykę - prawie wszystko w standardzie TM czyli masz powszechny dostęp do części zamiennych i tuningowych. Czasem jest kłopot ze znalezieniem wszystkiego w Polsce, ale ogólnie da się to łatwo, tanio i szybko ogarnąć. Tuning jest dość prosty i przyjemny ze względu na rozdzielenie części pneumatycznej i mechaniczno-elektrycznej gearboxa. Dopóki nie było tylu części do ICS'a odmawiałem ich robienie właśnie ze względu na problem z dostaniem części, długi czas oczekiwania i koszt związany z tuningiem, aktualnie są to jedne z fajniejszych replik do tuningu i tak jak chcesz, można z nich zrobić replikę względnie uniwersalną.