wallop

Przy poprawnym aoe w gbv2, v2 long czy v3 zawsze jest to 14,5 zęba. Wówczas czwarty ząb tłoka jest na równi z krawędzią cylindra. Od 4 lat zawsze spotykałem się z tym samym w każdej replice na jaką trafiłem. Poza Kataną. Nawet Retro Arms robi tłoki z 14,5.

Nikt Ci tego nie powie czy replika przeżyje kolejna strzelanke. Same luzy na korpusie nie powinny powodować jakichś obciążeń itp. Większość replik ma luz na korpusie i działa latami.

1. nową dyszę do KWA dorwiesz pewnie tylko za granicą. Nie spotkałem się z doszczelnionymi, a jedynie z plastikową i metalową. Lepiej dobierz do niej odpowiednią gumkę i zadbaj o oś. Pomimo, że to KWA to oś potrafi zgubić - rzadko, ale potrafi. Spróbuj gumek Madbull niebieska, fioletowa Prometheus - u mnie te dwie gumki najczęściej najlepiej się uszczelniają. Aktualnie mam dwie KWA na serwisie i w obu siedzi niebieski Madbull, S130+ Modify 515fps, a w drugiej S120+ 470fps. 2. hmmm... no w sklepie XD

Zamiast Steelbull brałbym ZCI i tak jak Huba mówi, oddaj do kogoś lokalne na serwis, ogarnie części jak i ich montaż. Zapłacisz może 100-150zł, a replika będzie poprawnie poskładana. Samemu bez najmniejszej wiedzy i podstawowego zaplecza technicznego nie zaczynaj.

Atrapty boltcatcha nie ma sensu ruszać. Jak raz padnie, wywalić do kosza. Dość kiepski materiał jak i sam mechanizm. Co do połówek korpusu, tak jak Huba pisze, magic pin od G&P. Jest to pin rozporowy, który rozszerza się podczas wkręcania jego śruby. Oringi zakładane na lufę takze w pewien sposób usztywnią korpus, aczkolwiek nie służy to akurat temu.

Nadal nie warto. APS to syf. EA robi z nią co chce.

Bolt Airsoft... miałem to na przeglądzie zerowym i kompletnej naprawie. To, że Twoi koledzy to mają i są zadowoleni dosłownie nic nie znaczy i jest kompletnie zbędną i wprowadzającą w błąd informacją. Właśnie poleciłeś coś w co trzeba włożyć sporo kasy i czasu aby strzelało to poprawnie i bezawaryjnie. Z czego system blowback leci z miejsca do kosza bo jest po prostu do dupy i jest to chyba najbardziej awaryjny i najgorzej rozwiązany system z jakim miałem do czynienia. Dość upierdliwy i pozbawiający miejsca w prowadnicy. Pierwsze wrażenie faktycznie jest "wow" bo jest fajny efekt kopnięcia, ale nie ma tak kolorowo. Replika przez to ma spory rozrzut, a cały gb jest dodatkowo obciążony. Wnętrze jest dość bogate, ale źle przemyślane. Alu tłok wraz z alu głowicą w replice klienta zabiło szkielet. Może nie do końca, ale zaczął on pękać bo replika w stocku nie była szczelna. Zębatki chińszczyzna, tak samo jak kiepskie małe łożyska. Body jest... no po prostu mierne. Coś jak Specna z lepszymi bebechami. Za 1,5k według mnie nie warto. Co do wypowiedzi Huba_lbn - ICS'y są spoko, ale do doinwestowania. Fajnie, że Retro robi alu szkielety. Ogólnie ICS to bardzo dobra baza z fajnymi rozwiązaniami i jakiś czas podziała. Jednak odkładałbym kasę na tuning.

1 - odpada ze względu na zbyt dużą ilość plastikowych części 2 - odpada ze względu na ebb (da się to usunąć, ale tak czy siak jest to już ingerencja w replikę, sama replika poza fajnymi rozwiązaniami nadal ma w środku chińskie części 3. spoko 4. spoko 5. spoko Ja od siebie jeszcze bardziej proponuję Evolution Airsoft-Dytac na http://zbrojownia.com.pl Repliki są świetną bazą, idealnie spasowaną, osiową i sztywną. Szkielet nie jest jakiś super, ale repliki EA kupuje się ze względu na body bo większość ludzi i tak wnętrze wymienia. Najtańsyz model zwykłej, standardowej wersji EA to koszt 699zł, a body jest spasowane lepiej niż VFC czy G&P. Zerknij także na repliki G&G GC16, baza świetna. Dużo fajnych części w środku m.in ETU (bywa problematyczne), bardzo wytrzymałe zębatki czy też mocny silnik IFRIT. W każdej replice jest coś do zrobienia. Wyjątkiem od tego według mojej opinii są repliki G&G z gearboxem G2. W tych replikach tak naprawdę nie ma co robić. Są szczelne, osiowe, idealnie spasowane i z tuningowymi częściami w stocku. Mają układ ETU nowej wersji, mocny silnik IFRIT, pancerne zębatki, rotacyjną komorę, metalową głowicę cylindra i doszczelnioną dyszę. Co jeszcze? Wytrzymały tłok z pełną metalową listwą, szybką wymianę spreżyny i dobrze rozwiazany system boltcatch skopiowany z Krytac'a. Co bym osobiście tam zrobił? W sumie wszystko bym wymienił, ale to ja. Przegląd zerowy, do tego precyzyjna lufa i flathop. Ewentualnie jakaś lepsza gumka w stocku montowana jest niebieska G&G, która i tak jest bardzo dobra lepsza od zielonej.

Nie wiadomo. Repliki Specny to loteria. Jedne wytrzymają 150/530-550fps, a inne padną na 100-120/400-450fps. Nawet po doszczelnieniu, zrobieniu podstaw może coś paść i najczęściej są to albo zębatki albo szkielet. Replik Specny nie ma sensu rasować na więcej niż 450, góóóóóóra 500fps. Tyle da się uzyskać w dość tani sposób. Im więcej fps tym drożej, ale jeśli chodzi o stock nawet po serwisie zerowym nie pchałbym tam więcej niż M120, które da 450fps - czyli typowy szturmowy wynik.

Luz na dyszy, źle dobrana gumka, źle dobrana lufa, komora itd. Sprawdź czy replika jest osiowa. Sprawdź jak wygląda oś po wpięciu magazynka nabitego do pełna.

Do EA nie mieszczą się szybsze niż 18:1 ze względu na konstrukcję szkieletu. Inne przełożenie powoduje to, że górny talerz środkowej ma większą średnicę niż w 18:1. Górna część szkieletu ma "zabudowany" tył i zębatkę podobnie trochę jak w szkieletach boyi/jg. 16:1 nie wiem czy się zmieszczą, nie sprawdzałem. Ogólnie da się to sfrezować, ale nie każdy ma czym i jak. Od biedy i dremelkiem by się dało, ale imo to januszowanie. Kup szkielet chociażby Specny, problem solved.

Montuje te szkielety dość często, stosuje głównie cylindry SHS, Tornado, ACM, Big Dragon i pochodnych. Lonex oraz Ultimate również. Wszystkie pasują. Często nie pasują cylindry bore-up np. Guarder lub chińskie. Być może coś nie tak ze szkieletem, cylinder powinien wejść gładko bez żadnego ściskania i naprężania. Wiadomo, lekki opór powinien być aby cylinder siedział sztywno i się nie ruszał jak np. te od E&L (śmiechu warte XD ), ale nie tak jak na zdjęciu powyżej.

Tak więc stawiam na problem z zespołem komory hop-up.

Nie powinno tak być. Co o znaczy cylinder standardowy? Jaka marka? Zmień go na inny i tyle.

Nie ma to żadnego znaczenia. Może być 50fps jak i 300fps rozbieżności. Źle dobrana gumka może powodować różne cyrki i po ilości fps nie da się jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną. Miałem już takie przypadki gdzie jedna dysza/gumka dawały 500fps, a inne 100-150-250, a jeszcze inne po prostu pluły kulkami.

Po prostu dysza nie zgrywa się z gumką. Dopasuj gumkę i tyle. Dodatkowo sprawdzaj fps'y na pojedynczo wrzucanych kulkach do lufy, wyeliminuje to prawdopodobieństwo unoszenia dyszy do góry.

EA/Dytac są raczej powyżej 1k, być może jakaś się znajdzie ale osobiście nie widziałem. Natomiast standardowe EA jak najbardziej. Jedno stoi w cenie 699zł. Do 1000zł jest kilka modeli na zbrojowni. Poza EA polecam KWA oraz VFC (ciężko dostępne ale moze coś się znajdzie).

Dużo ludzi donosi o tym, że te tłoki padają. Mi osobiście padł tylko raz i to z mojej winy bo nie zabezpieczyłem gwintu głowicy tłoka, która się odkręciła. Wtedy pękło czoło tłoka, ale po sklejeniu nadal dawał radę. Uważam shs'y za pancerne tłoki. Przerobiłem ich dziesiątki jak nie setki i nigdy nie miałem problemów. Sądzę, że jeśli komuś padł to po prostu spartolił robotę.

Taka, która będzie dobrze dopasowana i da idealną szczelność. Tematów o gumkach, ich doborze, zależnościach itd. jest mnóstwo. Poszukaj, nie bądź leniem.

Retro Arms CNC

Rozpoczynasz temat, ma on kilka postów. Ktoś potem szuka informacji o problemie w swojej replice, trafia na taki wątek i co... nic. Problem rozwiązany, done. Takich szczęśliwych zakończeń jest sporo, tyle że nic istotnego one nie wnoszą. Powiedz co było przyczyną spadku fps i jak rozwiązałeś problem - dla potomności.

Zamiast Steelbull'a lepiej kupić ZCI. Zaoszczędzone około 50zł co przy tak skromnym budżecie jest majątkiem. Poza tym, co Ci po zasięgu jak replika może odmówić posłuszeństwa? W pierwszej kolejności wypada ogarnąć gearbox tak aby długo służył i był szczelny. Replika jest używana bóg wie z jakim przebiegiem i historią. Przegląd i doprowadzenie gearbox'a do stanu używalności to pierwsze co musisz zrobić. Ciekawe ile aktualnie ma fps, Specny w stocku nie są szczelne. Jako nowe potrafią generować 400-420fps, ale szybko je tracą poprzez ubicie się spręzyny i wyrobienie pneumatyki. Samo doszczelnienie układu W NOWEJ replice daje 440-460fps. Samo to spowoduje poprawę kultury pracy oraz zwiększy się zasięg repliki (oczywiście zależnie od stanu aktualnego). Tutaj na ten moment nie wiadomo dosłownie nic. Walnięte może być wszystko i Ty jako początkujący mozesz nawet nie być tego świadom. Uszkodzone zębatki, tłok, brak osi, zjechana gumka to tylko jedne z wielu możliwości. Nie chcę Cię straszyć, używana Specna może być także w stanie wzorowym i wręcz wyjątkowo dobrze poskładana - osiowa z prostymi zębatkami. Po prostu trzeba do niej zajrzeć i zobaczyć co powinno zostać zrobione. W nowej Specnie do wymiany jest przede wszystkim tłok, głowica cylindra, dysza oraz kable (+mosfet). Do tego miękki zderzak tłoka aby zamortyzować jego uderzenie. Gdy zębatki są krzywe (najczęściej środkowa) to albo serwis powinien ją podmienić na prostą albo zaproponować kupno nowych zębatek ot chociażby Big Dragon za około 60-70zł. Lepiej SHS czarne w PL to koszt 100-120zł, za granicą 70zł - te zębatki są pancerne, nigdy nie widziałem ich uszkodzonych (poza zębatkami sr25, ale one mają inną konstrukcję). Sprawdzenie osi repliki, wyosiowanie, poprawne poskładanie gearbox'a, przegląd części i wymiana tych najbardziej newralgicznych zapewni długie życie repliki i przede wszystkim poprawi się jej kultura pracy jak i parametry. Według mnie jest to PODSTAWA. Dopiero po ogarnięciu gearbox'a można zabrać się za zespół komory. Aczkolwiek wymiana gumki jest stricte powiązana z gearboxem, a dokładniej dyszą. Dobre dopasowanie gumki gwarantuje poprawną szczelność układu pneumatycznego, powtarzalność strzałów, ochronę szkieletu (szczelność=większe ciśnienie w gearbox'ie które hamuje tłok [poduszka powietrzna]). Wymiana gumki pozwoli także na lepsze podkręcanie kulek. No i oczywiście w niskich temperaturach gumka silikonowa lepiej sobie radzi. Na końcu lufa i tak jak wyżej Steelbull jest według mnie nieopłacalny. Lufy ZCI są co najmniej na takim samym poziomie, a według wielu innych serwisantów jakościowo stoją na poziomie Prometheus'a, a nawet wyżej. Są dość tanie ok. 110-120zł. W sumie tyle. Dodam jeszcze, że warto zakosztować smaku Flathop'a. Sam dystanser to koszt około 30zł (Maple Leaf Omega) co w połączeniu z gumką Maple Leaf Macaron (30-40zł) daje baaaardzo fajne wyniki co powoduje to, że jest to swego rodzaju must-have.

Czyli ogólnie krzywy chińczyk. Jaki masz rozrzut fps na 0,2g? Jeśli masz taki rozrzut tylko na 0,36g to zostaje kwestia marki kulek lub kalibracji. Co do osi, latarka lub mocne światło. Dyszę ustawiasz w pozycji tylnej, świecisz światłem w okno komory i zaglądasz do lufy. Na samym końcu lufy zobaczysz oświetlone wnętrze komory, a w niej dyszę. Sam musisz na oko ocenić jak jest z osią. Ewentualnie endoskop, o wiele precyzyjniejsza metoda.

Na 99% mowa o King Arms. Ewentualnie AimTop, ale to syf.

Nie zauważyłem żadnych problemów przy ich montażu. Wyniki dają bardzo poprawne. No moze poza tym, że mało która dysza dobrze do nich pasuje (nie kołysze się) Rogaś, mógłbyś zmierzyć mikrometrem średnicę zewnętrzną trzpienia tej głowicy MaxxModel? Tej rurki na której montuje się dyszę. Interesuje mnie jak wypada przy innych głowicach bo szukam głowicy z nieco grubszą rurką aby dysza siedziała ciasno. Stare Ultimate i czarne, matowe Retro miały je nieco grubsze, teraz wymiarówka się zmieniła i kij wie co brać.