Stolar

Czyli w jego przypadku będzie miał 2 :lol: . A poważnie to magazynki są na bron.pl jednak taj jak npisał Dariusz: bardziej opłaca się kupić drugiego g36(różnica w cenie to chyba 20 czy 30 zł) z allegro aby mieć części zamienne. Pozdrawiam!

Hmmm Z tym „na kontrakcie” to ja bym był ostrożny. Z resztą jak dasz mi części od Mercedesa to ja Ci i tak sprawnego auta z tego nie złoże. Gazówki są najbardziej awaryjną grupą ASG. Ich prawidłowe funkcjonowanie dużo bardziej niż w AEG(o sprężynach nawet nie wspominam) zależy od precyzji wykonania/złożenia i zastosowanych materiałów(zwłaszcza zaworów i wszystkich uszczelek). Dlatego ja nie ufał bym HFC(mimo że wersje metalową chwali nawet RedWolf) i za te cenę wziął raczej coś z KWA z MG lub puki jest promocja glocka 17 KSC z camo. Doświadczenia w gazówkach niewiadomo jakiego nie mam. Wiem za to co to znaczy gdy cos zacznie się po prostu jebać(przechodziłem to w USP KJW – sporo się przy tym nauczyłem ale magazynek ostatecznie nie jest sprawny). Wiem również jak to jest mieć niezawodnego glocka 17 KSC i jak bardzo poprawia to komfort(i w ogóle sprawia ze jest sens nosić gazówkę) gdy nie muszę się martwić czy tym razem nie będę miał syfonu itp. Pozdrawiam!

Wiesz, różne pasma = różne częstotliwości wiec radyjko mogło by z nich korzystać z różnym „wysiłkiem”(i zużyciem baterii). W każdym razie dziękuję za potwierdzenie moich domysłów. Zaskoczę Cię :) : jest też dostępna wersja czarna :o Pozdrawiam!

Witam ponownie Jak to mówią: im dalej w las tym więcej drzew więc mam kolejne kilka pytań :P : 1) Czy jeśli radiotelefon PMR posiada tzw. „skrót mocy” czyli może pracować z mocą np. 50 mW lub 500 mW(taki właśnie podział spotykałem najczęściej) to czy praca na 50 mW wpływa na obniżenie(chodzi mi raczej o znaczną a nie „teoretyczną” różnicę) zużycia baterii? 2) To samo pytanie co wyżej tyczy się pasma LPD z mocą nadawania 10 mW(mówimy o tym samym radiu nadającym kolejno w tych 3 „trybach”: PMR 500mW, PMR 50mW i LPD 10mW). 3) Mógłby ktoś powiedzieć kilka słów na temat radiotelefonu TC-1 PMR/LPD: http://www.maycom.pl/pages/oferta_radiotelefony.htm Nie chodzi mi o specyfikacje(te umiem przeczytać :wink: ) ale o opinie użytkownika, ewentualne wady, rozczarowania bądź zachwyty. Z mojej strony dodam że sporo ciekawych informacji znalazłem(i nadal wynajduje) na tym forum: http://elektroda.pl/ Obawiam się że jest to nieco zbyt duże uproszczenie ale generalnie przez wszystkie wątki przewija się tam opinia że większość radyjek PMR jest do siebie bardzo podobna. Co dziwne ludzie radzą tam raczej zwracać uwagę na dodatkowe funkcje telefonu niż na sama firmę(mnie wydaje się że często lepszy jest prosty model bez dodatkowych funkcji ale solidnej firmy niż nafaszerowany bajerami badziew). Podobnie jak tutaj są tam polecane(a właściwie wskazywane jako dobry, tani, prosty model na początek) telefony Castel KF22: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39871981 Niestety nie znam forum elektrody i jej użytkowników dlatego nie jestem w stanie ocenić czy osoby polecające wyżej wymieniony model znają się na rzeczy czy tez nie. Dlatego wracam „do siebie” by zasięgnąć waszej porady. Do użytkowników tych telefonów mam następujące pytania: 4) Jak oceniacie jakość wykonania i wygodę użytkowania dołączonego do radyjek zestawu słuchawkowego? Jest on cos wart czy może i tak czeka nas wymiana zaraz po zakupie? 5) Ile czasu trwa ładowanie załączonych akumulatorów(oczywiście za pomocą ładowarki z zestawu) oraz na jak długo one starczają? Za informacje o samych telefonach również będę wdzięczny jednak chyba za dużo do dodania już nie ma. Pozdrawiam!

Nie ma to jak wprowadzić zamęt do topicu którego celem jest właśnie mu zapobiegać :? . Skoro twoja rurka jest szorstka to albo tafiła ci się jakaś wybrakowana – to w końcu tylko rurki a w dodatku ich średnica wewnętrzna i jej gładkość nie jest istotna w zastosowaniach przewidzianych przez producenta. Nie widzę w tym nic dziwnego – po prostu „wybrakowany” egzemplarz. Dodam jeszcze że obi, castorama itp. były tylko przykładami sklepów(żeby ludziom łatwo było skojarzyć, o które chodzi(np. ja swoje mam z castoramy)). Daltego równie dobrze możesz kupić tą sama rurkę u Pana Miecia za rogiem a z drugiej strony obi w twoim mieście może być inaczej zaopatrzone niż w innym i dlatego twoje rurki „to nie te” rurki i są szorstkie. Pozdrawiam!

maciejc4:Nie przesadzasz trochę? Chyba w tym wątku jest dyskusja na temat „Twojej” tarczy. http://forum.wmasg.pl/viewtopic.php?t=1078...de3a1caa51c5ea0 P.S. I odpowiedź na pytanie: gwoździami poprzybijaj, przykręć, przyklej klejem/taśmą, na ślinę lub inna wydzielinę ciała – jak ci łatwiej i wygodniej.

http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=&c...%27&btnG=Szukaj Naucz się obsługiwać komputer(w tym wypadku konkretnie korzystać z google) i dopiero zabiera się za tarcze balistyczną.

Dziękuje wam obu za odpowiedź! Sporo rzeczy się dla mnie wyjaśniło :D . W właściwie to nie będę się tłumaczył z wszystkich głupot(moich domysłów) jakie wypisywałem wyżej bo otwarcie przyznałem że się na tym nie znam. Tylko do tego się doczepie: Navy trochę mnie już znasz z tego forum i naprawdę nie musisz robić ze mnie idioty. Widzę że inne literki ale mogły to być np. odpowiedniki oznaczeń tego samego pasma w różnych krajach itp. W każdym razie dziękuję za jednoznaczna odpowiedź i wyprowadzenie z błędu :) . Pozdrawiam!

Niestety nie. W sklepach z wiatrówkami również będzie ciężko ponieważ większość z wiatrówek nie ma szyny przykręcanej tylko „zintegrowaną”. Na szynę 11 mm pozostaje kombinowanie :P . Poszukaj u siebie w mieście jakiegoś zakładu ślusarskiego itp. Może będą w stanie wykonać dla ciebie szynę. W przeciwnym razie będziesz ja musiał zrobić sam. Pisał o tym np. Punisher(w temacie o montażu do XM springa CG) – poszukaj. Ja osobiście mogę podpowiedzieć że np. 3 sklejone ze sobą ośki z lego techniksa(o tak: XXX) dają właśnie +/- 11 mm a montaż lunety idealnie „wgryza się” w rowki X po obu stronach. Na pewno znajdziesz w domu jakiś „przedmiot” który będzie miał właśnie +/- 11 mm i nada się na szynę własnej roboty. Powodzenia :D Pozdrawiam!

Ghost: ta szyna to 20 mm. Nie będę się czepiał słowa „normalną”. Domyślam się że tobie chodzi o optykę na szynę 11 mm czyli taka jak w wiatrówkach(i co chyba bardziej istotnie tanich lunetach z bazaru za 40 zł). Przykręcić raczej się da ponieważ „na grzbiecie”(a dokładniej pod nim) nie ma żadnych ważnych mechanizmów wiec jak sobie wszystko zaplanujesz i wykonasz z głową to powinno być jak najbardziej w porządku. Wukasz: Nie wiem jak sprawa wygląda w M4 ale mnie montaż na XM przebiegł bez większych problemów. Odległość miedzy otworami zarówno w szynie długiej jak i krótkiej(mowa cały czas o szynach RIS do g36) wynosi +/- 80 mm. Przymierz linijką czy to „wpasuje” się w któreś 2 otwory w dolnej części foregripa. W moim przypadku są to otwór pierwszy(od strony lufy) i 5(przedostatni). Ja przykręciłem szynę długą. Przy jej montażu skorzystałem jednak z 2 „bliższych”(tych o rozstawie 80 mm) otworów a 3 dodatkowy pozostał niewykorzystany - więc sytuacja jest identyczna jak w szynie krótkiej. Z pierwszą śrubą nie ma problemów. Nie trzeba jej nawet skracać. Drugą musiałem przyciąć i znaleźć płaska nakrętkę(około 2-3 mm) bo w przeciwnym razie bateria się nie mieściła(w M4 masz chyba łatwiej bo są tam większe luzy niż w XM). Dodatkowo na przedniej połowie szyny dałem jedna metalową blaszkę długości 6 cm i drugą krótszą już przy samej śrubie o długości 3 cm. W sumie w miejscu mocowania przedniej śruby podniosły(a właściwie opuściły bo to dolna połówka gripa) one szynę o jakieś 2-3 mm i teraz wygląda ona dla mnie dużo naturalniej(dzięki temu częściowo(bo tyle już mi odpowiada) zniwelowałem pochyłość foregripa). Jeszcze odrobinka i była by ona idealnie równoległa do lufy. Ja jednak na tym etapie poprzestałem. Powód jest prosty: im więcej podkładek tym bardziej szyna zaczyna przypominać klin i jest to bardzo nienaturalne(jak na mój gust). Poza tym nie zamierzam na szynie montować lasera(tu precyzja byłą by wskazana) a jedynie latarkę więc minimalne rozbieżności osi lufy i szyny nie grają dla mnie roli. Muszę jeszcze tylko w kilku miejscach poprzyklejać parę warstw izolacji(rozwiązanie prymitywne ale skuteczne a dodatkowo warstwa izolacji chroni plastikowy grip przed starciem z metalem) aby nie było widać szparek. Radzę ci też użyć sporych podkładek. Ja podczas pierwszej próby o nich zapomniałem i nakrętka „wkręciła” mi się w otwór w gripie. Pod drugą śrubę podkładka niestety się nie zmieścił dlatego szukałem jak najszerszej płaskiej nakrętki. Życzę powodzenia w przeróbce. W razie jakiś niejasności chętnie wytłumaczę :D . Pozdrawiam!

Wpłać na fundację POLSAT :lol: Czy jak powiem ci żebyś kupił sobie pas oporządzeniowy lub kominiarkę –bo te rzeczy na pewno prędzej czy później się przydadzą to to zrobisz? Każdy co innego wymyśli… Jeśli dobrze rozumiem to ty jednak zdajesz sobie sprawę z tego jak głupie są zakładane przez ciebie tematy :? . Dlaczego w takim razie je otwierasz? :? :| :?

Mam prośbę. Czy ktoś mógłby podać jakiegoś linka w którym jest opisana większość obecnie używanych standardów w radiotelefonach? Proszę nie czepiać się słówek, oczywiście chodzi o używane w ASG,na zlotach, biwakach itp. a nie fachowy sprzęt dla leśników, ratowników, kierowców ciężarówek itp. Przeglądałem w necie różne opracowania jednak nie były one najświeższe. Dla uproszczenia powiem że głównie nurtuje mnie taki problem: system PMR(reprezentowany głównie przez radiotelefony first Austria) nie cieszy się dobrą opinią(możliwe ze to nie wina systemu tylko urządzeń go wykorzystujących). Użytkownicy takich radyjek często przerzucają się potem na inne, leprze. Inni uczą się na ich błędach i od razu inwestują w rużne Motorolki, Maycomy itp. Paradoksalnie jednak okazuje się że zwłaszcza do zastosowań w asg(szczególnie na wewnętrznych drużynowych strzelankach) PMR jest bardzo dobre a stosunek ceny do jakości wręcz wzorowy. Czego w takim razie używa się np. na zlotach? Jaki system jest popularniejszy? I oczywiście jaki system wybrać aby potem nie żałować. Chodzi tu o radyjka w okolicach 300 zł. I jeszcze jedno pytanie: w opisie radiotelefonów MIDLAND G223 znalazłem taka informację: Czy oznacza ona że radio pracuje w 2 systemach? Czy któryś z tych systemów jest kompatybilny z PMR? Chodzi o ten model:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40470646 Bardzo chętnie sam bym sobie o wszystkim poczytał i nie zawracał głowy(dlatego proszę o linka z informacjami). Niestety przeglądając chociażby ten topic lub inne na forum można znaleźć różne już dawno nie aktualne informacje. Dlatego też interesuje mnie sprawdzone źródło lub odpowiedź z waszej strony. Z góry bardzo dziękuje za pomoc! Pozdrawiam!

Gdzie kupić? Na to pytanie ścieżko mi odpowiedzieć. Ja bym poszukał w różnych warsztatach samochodowych itp. Panorama firm może też pomóc. Czym zastąpić? Ty już chyba wiesz czym -> kombinujemy. Z pudełkiem na proszek do prania wcale nie żartowałem. Idziesz do sklepu z artykułami gospodarstwa domowego lub jakiegoś tesco, castoramy itp. i oglądasz wszystkie możliwe pudełka, skrzyneczki, szufladki itp. Innymi słowy szukasz wszystkiego co w swojej konstrukcji ma płaska ściankę z przezroczystego tworzywa. Oczywiście szukasz materiały jak najmocniejszego i testujesz jego wytrzymałość po prostu do niego strzelając. Jak nie chcesz z materiału to zrób chociażby z cienkiej sklejki zwykłą półeczkę. Moim zdaniem będzie to wyglądało nieciekawie a kieszeń z materiału jest dużo praktyczniejsza ale to tobie tarcza ma się podobać a nie mnie. Mocowanie granatów możesz zrobić przyklejając do krawędzi tarczy pasek parciany na którym będziesz wieszał granaty. Sposobów jest milion. Pomyśl jaki by tobie odpowiadał(z jakiego wygodnie wyjmowało by ci się granaty) a potem myśl nad jego realizacją. W razie problemów gwoździe i młotek mogą być pomocne :wink: :twisted: Możesz sobie tam prysznic zamontować. Powtarzam: to twoja tarcza i ty decydujesz w co będzie wyposażona. A jeśli naprawdę aż tak bardzo brak ci inwencji to wpisz na gogle: 'ballistic shield'. Pooglądasz zdjęcia – może ci coś podpowiedzą. Np. bardzo popularnym „gadżetem” jest przedni reflektor. aaaaaaa to już się Woźnego musisz zapytać Pozdrawiam!

Dziękuje bardzo. O taka informacje mi chodziło :D . Dla ułatwienia życia innym podzielę się tym co wyczytałem na powyższej stonce: - ze względu na swoją modułowość kolba daje dużą dowolność w kwestii zamocowania zaczepu do paska w tym także zaczepów różnego typu - boczne „komory/panele” mogą służyć do przechowywania zapasowych baterii do latarki itp. Pomijam rzeczy typu: nie ślizgająca się stopka, różnego rodzaju adaptery do innych typów broni itp. Generalnie chodziło mi tylko o sposób zagospodarowanie w broni ostrej miejsca, gdzie w asg jest bateria. Pozdrawiam!

Od dłuższego czasu są dostępne na rynku kolby rozkładane do serii M4 mieszczące duże baterie czyli crane stocki takie jak np. ta: Moje pytanie brzmi: czy taka kolba jest używana w rzeczywistości czy to tylko wymysł air softowych designerów? Jeśli tak to czy oprócz lepszego(choć to rzecz indywidualna)/wygodniejszego podparcia policzka spełniają one jeszcze jakąś funkcje? Pozdrawiam!

No i tu jest twój problem. Wydaje ci się że wejdziesz do sklepu „A” kupisz szybkę do tarczy, pójdziesz do „B” kupisz uchwyt i tak dalej. Takich rzeczy raczej się nie kupuje. Je się WYKONUJE. Np. taką szybkę musisz sobie wyciąć sam. A skąd zdobyć arkusik pleksi? Nie mam pojęcia, ja mam kawałek od ojca a on z kolei od kumpla któremu walał się on po magazynie -> kombinujemy. Z resztą twoje pytanie nie powinno brzmieć „skąd wziąć pleksi”. Powinieneś raczej pytać(oczywiście wcześniej przemyślawszy temat): jak mam płytkę wyciętą z pudełka na proszek do prania to się nada? Właściwie to nawet o to nie powinieneś pytać tylko założyć gogle postawić szybkę pod ścianą i ja przetestować z najmocniejszej giwery jaka macie w teamie. Odnośnie zaginania blachy: przecież pisałem że wcale nie musisz jej zaginać. Co do uchwytów na granaty: to był przykład. Możesz tam zrobić zwykłą kieszonkę(dokleic kawałek materiału) i nawrzucać tam czego chcesz. Piszesz że chcesz wykonać tarczę z aluminium. Dlaczego akurat aluminium? Bo „mądrze” brzmi? A za chwilkę znowu zapytasz gdzie aluminium zdobyć. Nie tędy droga! Zobacz lepiej co masz w garażu i postaraj się z tego coś sklecić. W ogóle to co to za określenie: „z aluminium”? Zamierzasz to wyrzeźbić z bryły tego metalu? Wypowiadaj się precyzyjniej że chodzi ci np. o blachę aluminiową. W pierwszym poście starałem się Ci pomóc jednak chociażby po twoim sposobie pisania postów widzę że nie było sensu. Jeśli oczekujesz pomocy od innych to wykaż chociaż minimum dobrej woli i ładnie redaguj wiadomości oraz formułuj konkretne pytania. Nikt nie będzie zgadywał co ty chcesz zbudować. Ponownie nawołuje: PRZEMYŚL TO!

Hmmm. Troszkę dziwne masz podejście :? . Naprawdę uważasz że wykonanie tarczy balistycznej można opisać w prosty i jednoznaczny sposób? Cóż. Mylisz się. W 90% zależy to tylko od twojej inwencji, dostępnych materiałów i umiejętności. Sam chętnie poczytam uwagi i sugestie ludzi, którzy takie tarcze zrobili. Być może podpatrzę u nich jakiś ciekawy patent itp. lub podyskutuje gdzie zdobyć dany materiał lub czy jest może jego jakiś ogólnodostępny zamiennik. Na twoim miejscu nie liczyłbym jednak na kompletny poradnik. Większość rzeczy i tak będziesz musiał wymyślić sam. Moim zdaniem to tylko ułatwia sprawę, ponieważ zamiast szukać konkretnych materiałów i rozwiązań(jakie ktoś akurat opisze w poradniku) sam wymyślasz sposoby mocowania itp. zależnie od tego co akurat masz pod ręką. Tak naprawdę w tarczy balistycznej do ASG wiele filozofii nie ma. Na dobrą sprawę możesz wyciąć(lub kupić gotową) płytę z grubej blachy, tworzywa, sklejki czy z czego tam jeszcze chcesz. Do tego otwór na wizjer, który zaklejasz szybką z plexi, jakiś uchwyt(jaki tylko ci się podoba, mogą być nawet 2 „paski”) i gotowe. Całą sztuka polega na dopracowaniu szczegółów: dobraniu odpowiednio ciężkich materiałów dla realizmu, wygodnych mocowań(to w dużej mierze sprawa indywidualna więc i tak sam będziesz musiało tego dojść), pomalowaniu, powyginaniu(choć nie każda tarcza musi być pozaginana), dodaniu uchwytów na jakiś sprzęt np. granaty itp. Na twoim miejscu najpierw dobrze bym sobie wszystko przemyślał. Zacznij od takich podstaw jak wymiary tarczy – stosuje się wiele różnych i to ty musisz zdecydować jaki będziesz odwzorowywał - jaki będzie dla ciebie wygodny i praktyczny. Najważniejsze jednak żebyś wiedział, że czeka Cię dużo pracy, poszukiwań materiałów, poprawek, przymiarek itp. Jeśli więc chęć stworzenia tarczy jest tylko twoja chwilową „zajawką” to lepiej daj sobie spokój lub tarcze wykonaj w trybie przyspieszonym(nim twój zapał ostygnie): kup płytę, wytnij dziurę i jazda(wazelina też może się przydać :wink: ). Przede wszystkim zachęcam cię do opracowania jakiegoś projektu i powrotu na forum z konkretnymi pytaniami i problemami. Pozdrawiam!

Na wstępie chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować superowi :D za dodatkowe informacje na PW oraz wam wszystkim, którzy wypowiadaliście się w tym i innych topikach. Wasze opinie zachęciły mnie do zakupu tej latarki i jestem z niej bardzo zadowolony. Po przeczytaniu poniższej recenzji można odnieś mylne wrażenie że latarka ma same wady. Po prostu nie chciałem „słodzić” jaka to jest wspaniałą i ze za 90 zł to w ogóle cud techniki. Chciałem być jak najbardziej obiektywny. To wszystko. Chciałbym też zwrócić uwagę na 2 rzeczy: 1) Nie mięłam wcześniej styczności z latarkami taktycznymi. Dlatego też mój opis może nie być zbyt fachowy. 2) Prosił bym o powstrzymanie się od komentarzy w stylu: „a czego oczekiwałeś po latarce za 90 zł”. Zamierzam wymienić wszystkie wady jakie udało mi się dostrzec w tym także takie które nie spełniły moich(być może zbyt wyidealizowanych) oczekiwań wobec latarki taktycznej. Z kolei uwagi typu „ w mojej surefire też tak jest/nie ma” były by mile widziane. Wykonanie: Latarka została wykonana z grubego aluminium i robi wrażenie naprawdę solidnej. Dodatkowo prosta konstrukcja sprawia, że właściwie oprócz szybki, nie ma się w niej co popsuć. Sama szybka jest schowana około 5 mm wgłębi głowicy, dzięki czemu trudniej ją z tłuc czy zarysować. Latarka ma przyjemny dla oka, czarny, matowy kolor. Nie jestem w stanie ocenić czy jest to oksyda, lakier czy może jeszcze inna powłoka. Faktem jest że niestety nie jest ona zbyt trwała(a właściwie jest po prostu cienka): podczas przykręcania korpusu do montażu wyklejonego od wewnątrz warstwą izolacji w niektórych miejscach pokazały się srebrne przetarcia. Prawdopodobnie na frezowanej części powłoka jest cieńsza i dlatego uległa zdarciu. Nie jest to specjalnie wadą ponieważ montaż i tak zasłania to miejsce a podczas użytkowania jeszcze nie raz się porysuje. Pomyślałem jednak ze warto o tym wspomnieć. Drugą wadą jest zbyt luźny gwint głowicy latarki. Przy rozkładaniu pozwala on dostać się do żarówki, natomiast w czasie normalnego użytkowania służy do regulacji skupienia strumienia światła. Luzy występujące między korpusem a głowicą sprawiają że głowica może się nieznacznie przekrzywiać o około 1 mm z każdej strony. Teoretycznie w niczym to nie przeszkadza jednak może być denerwujące. Problem rozwiązałem naklejając na gwint warstwę izolacji. Teraz wszystko chodzi ciasno i mocno się trzyma. Niby mała usterka jednak taktycznej latarce raczej nie przystoi. Działanie: Latarka ma 2 „tryby” świecenia. Po całkowitym dokręceniu tylniej części korpusu(po której odkręceniu możemy wymienić baterie) latarka świeci światłem ciągłym. Po jego delikatnym odkręceniu światło włącza się za pomocą przełącznika chwilowego z tyłu. Dodatkowo zmieniając stopień dokręcenia korpusu regulujemy skok przełącznika. Tak jak pisałem wcześniej, skupienie strumienia światła również można regulować wkręcając głowicę. Nie robiłem jeszcze szczegółowych testów samego świecenia latarki. Oto wnioski jakie zdążyłem do tej pory sformułować: Lustro głowicy nie jest idealnie gładkie. Na oko wygląda jakby było delikatnie pomarszczone w niektórych miejscach – trzeba się dobrze przyjrzeć aby to dostrzec. Możliwe ze to tylko takie złudzenie – w końcu to pewnego rodzaju zwierciadło. Strumień światła(a dokładniej jego „rzut” na ścianę) jest podobny do tego spotykanego w popularnych latarkach turystycznych: gdy jest jeszcze rozproszony widać jakby 2 nakładające się okręgi kształtem przypominające jabłko(sam środek jest wtedy nieoświetlony). Po skupieniu promień staje się znacznie bardziej „cywilizowany”. Powstaje ładny okrąg o nieco poszarpanych brzegach. Nie doświetlania jakieś „strefy” mimo że również mam „nierówno pokryty odbłyśnik”, o której pisał Hargin, na razie nie stwierdziłem. Zgodzę się za to z dzikim – promień jest rozproszony i nie „kryje” równo całej powierzchni milimetr po milimetrze. Latarka świeci bardzo mocnym i jasnym(choć lekko żółtawym) światłem. Skutecznie oślepia ono przeciwnika z odległości około 5 m nie tylko w całkowitej ciemności(to potrafią nawet gorsze latarki) ale również(co w ASG istotniejsze) w półmroku lub przy małych odległościach nawet w pochmurny dzień. Dobrze doświetla także przyciemnione zakamarki pomieszczeń, korytarze itp. Pozdrawiam!

Hargin, PieTrzaK nie przesadzajcie. Pytanie wcale nie jest takie głupie. ASG to nie tanie hobby – fakt. Ale odrobina wyrozumiałości naprawdę nie zaszkodzi. Nie rozmawiamy tu o kulkach do np. elektryka tylko do sprężynki za 150 zł. Poza tym uważam że osłabienie hop-upa ma jedna ważną zaletę. Zasięg specjalnie się nie zmieni(wydłuży się maksymalny kosztem skrócenia skutecznego bądź pozostanie prawie bez zmian). Zmieni się za to prędkość kulki. 0,05 g różnicy masy to niewiele jednak da się zauważyć zwłaszcza na końcowych metrach a widok kolegów robiących matrixa przed naszymi kulkami wcale nie cieszy(a lżejsze kulki + słabiej podkręcane a tym samym słabiej spowalniane kulki na hop-upie = szybsze kulki :twisted: ). Ostatecznie możesz faktycznie zacząć kupować kulki 0,25 g – przy aktualnych cenach np. w camo nie jest to wcale taki duży wydatek(choć i tak wyższy od 0,2g). I rozwiązanie problemu: 1 Sposób(niestety wiąże się z utratą gwarancji – min. dlatego mój kolega przynajmniej na razie zrezygnował z przeróbki): Należy rozebrać pistolet i wyciągać lufę wewnętrzną. Zaglądając w głąb lufy zewnętrznej od strony wyrzutnika łusek powinniśmy dostrzec miejsce w którym zaczyna się „komora hop-up”. Należy ten element delikatnie spiłować w miejscu gdzie styka się on z gumka hop-up(od góry). Dzięki temu gumka hop-up będzie mniej ściśnięta – osłabi się jej działanie gdyż nacisk na nią będzie mniejszy. W razie gdybyś spiłował zbyt dużo możesz ten błąd naprawić podkładając pod hop-up jakąś karteczkę lub „odbudowując” spiłowaną warstwę komory jakimś klejem lub nawet kilkoma warstwami farby. Niestety nie mogę ręczyć za ten sposób w 100%. Z moich obserwacji wynika ze hop-up w springach marui i UHC działa głównie dzięki specjalnej nadlewce/uformowaniu wewnątrz gumki a nie na zasadzie nacisku na okrągłą uszczelkę jak to ma miejsce w AEG. Niemniej jednak zmniejszenie nacisku na tą wypustkę powinno pomóc – chodzi nam przecież o tylko delikatne osłabienie hop-upa. 2 Sposób: Myślałem też o wstawieniu hop-upa od guna UHC. Do socoma powinień pasować ten od USP lub od dowolnego innego modelu UHC przy założeniu że wszystkie są takie same. Wniosek ten wyciągam na następującej podstawie: - USP UHC oraz SIG SAUER UHC mają identyczne wyięcia na lufie oraz identyczne gumki hop-up - USP TM i socom TM jeśli chodzi o konstrukcję „komory hop-up” praktycznie się nie różnią(w przypadku berety kolegi jest analogiczny model z UHC więc problemu z dopasowaniem nie powinno być) - gumka UHC powinna pasować do TM ponieważ UHC są kopiami TM(np. USP obu firm są identyczne jeśli chodzi o części i mechanizmy – wykonanie i materiały oczywiście leprze u TM a różnica w działaniu hop-up wynika zapewne tylko z różnej twardości gumy użytej do jego produkcji lub właśnie minimalnych nie widocznych gołym okiem róznic w wymiarach komów hop-up) Podsumowując: powinny pasować ale nie sprawdzałem ponieważ socom nie jest mój. O samą gumkę od UHC popytaj na tajgunie. Wszystko robisz na własne ryzyko. Jeśli wprowadziłem Cię gdzieś w błąd to przepraszam. Pozdrawiam!

Kuba można wiedzieć, jaki masz noktowizor? A w temacie to z takich mniej typowych rzeczy noszę: - ludwik + szmatka do gogli - izolacja - bezpiecznik + kluczyk do regulacji muszki Pozdrawiam!

Z nieba mi spadłeś Kret :D . Właśnie miałem założyć podobny temat. Że można znaleźć różne tanie baterie to fajnie. Pytanie tylko czy spisują się one równie dobrze co droższe – czy na równie długo starczają? Rozbieżność w cenie często jest bardzo duża. Przykłady ciekawych ofert na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39197293 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38749806 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39526109 STREAMLIGHT po 11,90 : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39222308 „Dziwnie” tanie(jak na taką markę) są również baterie SUREFIRE na military: http://military.pl/s/m/SFSF123A.html Ogólnie w tym wątku można by zamieszczać swoje opinie na temat baterii konkretnych marek(o ile różnice będą na tyle duże że użytkownicy w ogóle je dostrzegą). Pozdrawiam!

Nie zupełnie. Nie będę zbytnio teoretyzował ponieważ mamy w ekipie tylko 1 USP TM i 1 SOCOMA więc ciężko tu mówić o całej serii. Porównywałem jednak moje spostrzeżenia z innymi recenzjami i oto wniosek: socom mocno podrywa kulki 0,2 do góry natomiast dla USP są one idealne. W socomie bardzo dobrze spisują się 0,25. Na cięższych kulkach nie miałem okazji testować. Pozdrawiam!

8O tu naprawdę jakaś herezja się szerzy :? Poxilina zadziała jak plastelina tylko ze będzie twarda i trwała. Tak jak pisał Pikace: spełnia świetnie swoje zadanie. Żywica poliestrowa + utwardzacz(w roli ścisłości nie w proporcjach 1:10 tylko 3:97 – ja daje zawsze więcej tak około 5% a jak mam nerwice to nawet z 10% :P ) pięknie stwardnieje, nic się nie wykrusza i w ogóle jest git. Z pozoru może być trochę lepiąca na powierzchni ale po pierwszym przejechaniu papierem ściernym wszystko staje się suche i twarde. Szpachlówka żywiczna to już w ogóle bajka. Dużo mniej z nią roboty niż z żywicą bo jest gęstsza wiec łatwiej się ja nakłada i wyrównuje powierzchnię. Ogólnie polecam! Z resztą Pikace już wszystko wyjaśnił. Na prawdę warto posłuchać doświadczonego użytkownika. A nie pisać bzdety, że nie stwardnieje. To że ja nie potrafię budować iglo nie oznacza że jest to niemożliwe. Na przyszłość trochę więcej samokrytycyzmu Headshot. Pozdrawiam!

Z takich bardziej odkrywczych :wink: : Jak zależy Ci na profilu to przejrzyj te: http://military.pl/s/m/ASGM60E3.html# Na prawdę ładne i wyraźne fotki. Np: a tutaj manual: http://gunmanuals.ch/source04/m60manual.pdf Na pierwszej stronie jest rysunek z profilu. Ogólnie kiepska jakosć ale warto ściągnać bo to coś w stylu "podręcznik dla downa" - naprawdę zabawne obrazk :) i. Pozdrawiam!

Ja tylko daje przykład. Jak ktoś po pewnym czasie zajrzy do tego tematu to chociaż będzie wiedział że „montaż” o jaki pytałem na pierwszej stronie istnieje. BTW nie widzę żadnych przeszkód aby zamontować takie cos w ostrym glocku. Pozdrawiam!