Zachar

@Seger W jaki sposób przemieszczają się łożyska? W którym kierunku? Otwory na łożyska mają ograniczoną głębokość od 3,5 do 3,9mm (nie mierzyłem dokładnie, ale łożysko o szerokości 4 mm nieznacznie wystaje ponad wewnętrzną powierzchnię szkieletu), po czym następuje zwężenie do około 4-5mm i przez ten otwór ośmiomilimetrowe łożysko nie przeciśnie się na zewnątrz gearboxa. Osadzone łożysko można jedynie wsunąć do środka szkieletu np. w celu jego wymiany. Dzięki przewężeniu można w tym szkielecie stosować łożyska bez kołnierza. Otwór na łożysko w A&K wygląda tak (pusty otwór po łożysku zębatki silnikowej): Źródło: http://www.scalerock...249gearbox.html Inaczej to wygląda w Classic Army, gdzie otwory na łożyska na całej głębokości mają średnicę łożysk 8mm i w tym przypadku łożysko z kołnierzem jest koniecznością CA http://www.airsofthe...70715553104.jpg Jeżeli to co rozkładałeś nie było Classic Army, to najprawdopodobniej ktoś rozwiercał otwory na łożyska w A&K (względnie P&J) albo był uszkodzony szkielet gb. @Axelrybaczewski Nie, nie testowałem tych łożysk. Tak jak pisałem wcześniej, korzystałem jedynie ze stockowych, które zachowały pełną sprawność do sprzedaży M249 i zapewne dalej służą nowemu właścicielowi. Jeżeli stalowe 8 mm wytrzymują, to po co mi ceramika? Przy sprężynie M200+ może bym się zastanowił http://lozyskacerami...products_id=272 i nie na wszystkich osiach.

@Axelrybaczewski Co to są te keringi? k-ring to rodzaj uszczelniacza, ale raczej nie o to chodzi? @Xenon500 Teoretycznie w każdym aegu da się uzyskać taką szczeloność, że gdy do rozłożonego gearboxa przyłożysz komorę z lufą zatkaną palcem i zaczniesz prezesuwać tłok, to uzyskasz pełną kompresję. Jednak w praktyce jest to dosyć trudne, bo wiele zależy od spasowania gumki HU z lufą, a konkretnie z rowkiem centrującym na lufie. Jeżeli podczas wykonywania testu szczelności coś dalej syczy(pomimo względnie poprawnego uszczenienia taśmą teflonową), to właśnie w tym miejscu i trzeba kombinować Jeżeli chcesz mostet, to wybierz najprostszy model bez AB, byle by mógł przepuścić dużo amper. Jednak warto wiedzieć, że standardowe styki wytrzymują bardzo długo i można tanio kupić zamiennik w sklepie z elektroniką http://www.tme.eu/pl...owe/honeywell/# @Seger Jesteś pewny, że rozkładałeś szkielet od A&K, a nie Classic army? W M249 i PKM miałem łożyska 3x8x4 bez kołnierza, a z tego co pamiętam to z kołnierzem były tylko w CA. Po co przepłacać za kołnierz 3 zł - http://www.sklep.rcr...roducts_id=3462

Łożyska stockowe miałem w M249 przez cztery lata, z czego ostatnie trzy pracowały na M150. Minimi sprzedałem i teraz mam PKM z takimi samymi łożyskami 8 mm i również pracują bezproblemowo na M150. Nie widzę dobrego powodu, aby je wymienić. Bo na jakie? W sklepach z łożyskami znajdziesz identyczne jak te z Minimi http://allegro.pl/li...łożysko 3x8x4 . Do ostatniego przeglądu przed sprzedażą koła zębate kręciły się na nich bardzo lekko, tak jak na początku. Listwę dosyłacza (tappet plate, popychacz dyszy) też miałem cały czas stock. Jeżeli Ci pęknie, to wtedy będziesz się martwił. Mnie w żadnym aegu nie pękła, bo obciążenia na tej części są minimalne. Cylindra bym nie wymieniał póki nie jest głęboko porysowany i trzyma szczelność. Jeżeli uważasz, że wewnętrzna powierzchnia cylindra nie jest dostatecznie gładka, to możesz go wypolerować pastą polerską, kawałkiem szmatki i wiertarką. Ewentualnie dremel, jak masz przedłużkę do wałka z końcówką polerską. Ja swoich nie polerowałem, bo uznałem je za wystarczająco gładkie. Parę lat temu też miałem parcie na wymienianie części, ale obecnie dzięki chrono jestem bardzo odporny na marketing.

Czyli przy hop-up ustawionym na minimum jest problem z przepchaniem kulki prze lufę? To w takim razie na pewno masz za długi dystanser i należy go wymienić na mniejszy lub skrócić obecny. Na minimalnym ustawieniu H-U nie powinieneś widzieć w prześwicie lufy elementu gumki hop-up, który podkręca kulki. W M249, jak w większości stockowych replik, jest przełożenie Original Torque, czyli 18:1 (zwane też genuine torque). Koło zębate które zalinkowałeś będzie pasować i jest to dokładnie taka zębatka, jaką miałeś wcześniej. Nie mam pojęcia dlaczego na azteko jest napisany producent SHS. SHS są tu http://azteko.pl/zes...eed-p-3943.html (te akurat są rebrandowane dla innej firmy)

Jeżeli to stock, to szybkostrzelność wzrośnie do poziomu 1100-1300 bb/min, w zależności od stanu styków. Przez szybką reakcję na spust najmocniej ucierpi tłok z plastikowymi ząbkami. Odpowiadając wprost - tak, powinieneś się obawiać, ale awaria nie nastąpi chwilę po podłączeniu akumulatora.

Dla mnie to jest niemożliwe, żeby zębatki stockowe padły na M120. Pech? Albo jakiś paproch wlazł między zęby. Jaka gumka hop-up? Do komory CA chyba nie zostawiłeś stockowej? Jeżeli masz normalną dyszę M4 M16 (21mm) i komorę CA z normalną gumką HU, to nie ma możliwości żeby pluło na 5m. Pisałeś, że masz za długi dystanser - jest możliwe aby HU był przez to na tyle mocno ustawiony, żeby kulki się dławiły w lufie? Nie zapomniałeś o o-ringu na głowicy? Sprawdzałeś na rozłożonym GB czy jest szczelny układ? Przyłóż komorę hopup z lufą do rozłożongo gb (ważne aby dysza była wysunięta przez sprężynkę z tappet plate), zatkaj palcem lufę i przesuń tłoczek drugą ręką. Nazwa(typ) zębatek ma znaczenie. Zębatki typu high speed, original torque, torque-up, super torque-up obsługują tłoki o pełnej szerokości zębów np http://azteko.pl/shs...mi-pr-1816.html (żeby nie namieszać celowo nie podaję przełożenia przykladowo 18:1, co odpowiada original torque, bo niektóre firmy przeliczają to np. jako 1:6,5, a dla SHS jest to typ high speed 18:1) Natomiast zęby typu infinite torque-up (w zależności od producenta oznaczone jako 100:300, 32:1, a także 1:15 w przypadku hornbill) obsługują tylko tłoki o zwężonych zębach http://azteko.pl/shs...sci-p-1818.html Zębatki infinite TU na pierwszy rzut oka można odróżnić po charakterystycznej zębatce środkowej oraz po tym, że na zębatce tłokowej zęby odpowiedzialne ze ruch tłoka pokrywają się(mają ten sam rozmiar) z tymi co współpracują z zębatką środkową. Przełożenie nie ma żadnego związku z wytrzymałością zębów (jedynie infinite-TU ma lepsze ząbki w relacji z.tłokowa-z.środkowa, ale ostatecznie zęby zwalniające tłok są węższe(teoretycznie słabsze), a te współpracujące z z.silnikową są identyczne). Ma jedynie wpływ na to ile obrotów musi wykonać silnik aby obrócić zębatkę tłokową jeden raz (analogicznie do skrzyni biegów w samochodzie). Zębatki typu torque-up to relikt poprzedniej epoki, kiedy nie było silników z magnesami neodymowymi (przed 2007, zanim pojawił się Systema Magnum). Obecnie na zębatkach o stockowym przełożeniu (original torque) można naciągnąć każdą dostępną na rynku sprężynę, pod warunkiem że posiada się silnik z magnesami neodymowymi.

Jaka sprężyna, tłok, zębatki?Po wgnieconych zębach na tłoku, wnioskuję że jakiś plasticzany. Jeżeli zębatki to stock, to po prostu miałeś pecha i nie ma co szukać przyczyny, bo u mnie przez pół roku na M150 nie chciały paść. I który ząb na zębatce się wykruszył? W sumie lepiej mieć awarię w domu niż na strzelance :icon_wink: Zębatka jest standardowa, więc zamienników jest od groma. Poszukaj w sklepach takich zębatek http://azteko.pl/shs...eed-p-1814.html

A sprawdziłeś jaki masz silnik w stocku? Jeżeli taki http://www.taiwangun...otowym-p-j.html , to nie musisz się o niego martwić - przy M150 daje około 800-900 bb/min.

W M249 dają M130 http://www.taiwangun.../pj249-mki.html a ponieważ chińskie spręzyny są takie, jakie są, to w normalnych warunkach będzie to odpowiednik mniej więcej M120 guarder, więc 420 fps jak najbardziej normalny wynik. 420 fps to najmniej ile udalo mi się osiągnąć na M120 guardera. Tyle dała w stockowym AKS-74U Boyi. W M249 bez bore-up -430 fps, AK-47 TM również bez BU, ale bardzo dobrze doszczelnione - 442 fps. W emkach KWA poniżej 450 nie schodzą na tej sprężynie. Jak większość osób preferuję guardera, bo długo trzymają osiągi. Dlatego to co piszę wygląda, tak jak wygląda. "Politykę wytrzymałości" jaką ktoś prowadzi to już osobista sprawa. Jak sam zauważyłeś słaby tłok nie gwarantuje, że przy jego uszkodzeniu nie będzie większych strat i raz się o tym przekonałem. Wolę mieć stalowe zęby na tłoku, które nie ulegąją szybkiej degradacji. Jeżeli zęby trzymają wymiary przez cały okres żywotności tłoka, to jest mało prawdopodobne, że coś się zatnie, bo przesunął się w którymś miejscu punkt zazębienia albo ząb stracił za dużo materiału (wyłamanie/ukruszenie). Miałem już przypadek zmielenia zębatki tłokowej w M249 i winny był właśnie stockowy tłok, bo zdeformował się pierwszy ząb i koło zębate nie zazębiło się z nim, tylko naciskało od góry na ząb tłoka. Sprężyna M150 i jak widać nie było to spowodowane zablokowaniem się kulki w lufie, tylko tłok "się skończył". To było do przewidzenia, ale wtedy dopiero nabierałem doświadczenia o wytrzymałości części przy mocnych tuningach. Później przez jakiś czas miałem plastikowy żółty tłok CA. Nie musiałem długo czekać, aby przy M150 zrobiły się zauważalne odciśnięcia zębów zębatki na zębach tłoka. Po wcześniejszych doświadczeniach wymieniłem zanim mógł narobić problemów na SHS (akurat wchodziły na rynek) Dlatego wolę liczyć na niespodziewaną zacinkę spowodowaną kulką w lufie, która z braku lufy precyzyjnej jest niezwykle mało prawdopodobna, niż pewne zużycie słabego tłoka. Co do uzasadnienia ekonomicznego, to czasy w których komplety zębatek obsługujących sprężyny M150 (Systema i Prometheus) kosztowaly po 300-400zł bezpowrotnie minęły. HardPiston prometheusa też sam nie jest na rynku i są tańsze alternatywy. W porównaniu do cen z 2007r wszystkie te shsy to są groszowe sprawy i jak raz na ruski rok coś mi padnie, to nie zbankrutuję. Z resztą w rkm trzeba się liczyć z szybkim zużyciem części.

Ja kupiłem M249 w 2008r. i w środku też rewelacji nie miałem: prowadnica stalowa bez łożyska, głowica tloka plastik też bez łożyska, ale głowicę cylindra miałem mosiądz typu pseudo bore-up. Dysza taka jak w PKM - biała 21mm. Co do łożysk to plastikowe ślizgi podobno występowały jednynie specarms czy coś takiego, w innych są łożyska kulowe 8mm.A jaki masz tam silnik? Bo ja miałem zwykły, słaby silniczek bez magnesów neodymowych. A widzę na fotce od Taiwangun, że teraz oni dają te lepsze silniki jak w CM. Jeżeli masz słaby silnik to polecam taki http://www.taiwangun...otowym-p-j.html lub motorki od gunfire typu tornado torqe-up (nie pamiętam dokładnej nazwy). Do sprężyny M130 warto wymienić silnik, a przy mocniejszych to obowiązkowo. Zębatki powinny wytrzymać M130. U siebie do takiej sprężyny bym nie zmieniał. Co to przyrostu 50 fps w M249 to nie twierdzę, że to nie możliwe. Ja w PKM miałem tak beznadziejną szczelność (krzywa głowica i kiepskiej jakości oring), że w stocku miało około 350-360 fps i gdybym wsadził tam bore-up np. guardera, którego uszczelka głowicy tłoka nie ma nadlewek na obwodzie tak, jak miał stockowy o-ring, to też bym usyskał przyrost co najmniej 50 fps. Co z resztą uzyskałem bez bore up, na stockowym zestawie wymieniając tylko głowicę tłoka wraz z o-ringiem. Więcej na ten temat jest w rezenzji i w temacie o pkm. Ale jeżeli to M249 ma fps adekwatne to sprężyny (M120 czyli około 420fps, bo takie z prawidłową szczelnością też może się trafić), to sam bore-up nie sprawi, że będzie tak jak piszesz 50 fps więcej tj. w sumie 470 fps. Po za tym wcześniej pisałem, że pierwsze co trzeba zrobić, to doprowadzić do takiego stanu, aby replika przechodzila testy szczelności "na sucho", co pozwoli uzyskać odpowienie fps do zastosowanej sprężyny. Da się to zrobić i udało mi się to 4 lata temu. Tłok ze stalowymi zębami jest niewiele cięższy od w pełni plastikowego(z jednym stalowym ząbkiem), bo całkowita różnica w masie jest równa różnicy ciężaru materiału z którego wykonane są zęby i listwa pod nimi. Cały korpus jest z tworzywa, a jedynie listwa zębata ze stali. Do M130 to jest ostani tłoczek jaki się kupuje do repliki, bo jest prawie niezniszczalny. Ciężki to jest tłok alu od ICS i go nikomu nie polecam, choć kilka lat temu był całkiem niezły. Zacinki w M249 nigdy nie miałem(w innych replikach też nie), mimo tego że nie używałem najlepszych kulek na rynku. Wystarczy zrezygnować z prec lufy. To co pisałem o tych 20 fps na 0,20 g i 3 fps na 0,30 g, to nie są wyniki z przysłowiowej dupy, choć muszę przyznać, że nie były mierzone na M249 z racji nie posiadania zestawu BU do niego. Do testu korzystałem z SAM-R G&P (M150) brata i mojego customowego RPK na bazie AK-47 Toko marui (też M150). Obie repliki miały swoje zestawy bore-up jak i NB. I w obydwu przypadkach efekty były takie, jak opisałem wcześniej, czyli na kulkach 0,30g przyrosty były na poziomie 3-4fps, a na 0,20g różnica 20(SAM-r) 24(rpk) fps. Fajnie wygląda na chrono, tylko kto na takich kulkach strzela? Moim zdaniem jak ma się dobrze poskładany zestaw o standardowej średnicy, to nie warto kupować BU i najbardziej powszechnym przykładem na to są właśnie M4 M16 od KWA.

Ja bym te 460fps zrobił w taki sposób, żeby działało długo bez wydawania wielu PLN. Zakładając, że komora HU zostaje na początek stockowa (w wyniku tego gumka również), to pierwsze co bym zrobił, to sprawdził czy HU działa prawidłowo, nie ma dubletów i przede wszystkim przestrzelał na chrono, żeby mieć punkt odniesienia. To taka podstawa przed otwarciem GB.Natomiast po otwarciu szkieletu GB wykonałbym podstawowe testy szczelności "na sucho" i w razie problemów wymiana uszczelek i różnorakie teflonfixy w komorze hop-up, a następnie wymiana części: 1. Sprężyna M130 najlepiej guardera, bo trzymają osiągi. Naprawdę warto wydać te 60 zł a nie brać jakiś kitajski spring za 25. 2. Tłok SHS ze stalowymi zębami. Może być 14 albo 15 z usuniętym drugim zębem. Najlepiej to zrobić szlifierką typu dremel, bo ręcznie powoli idzie (Warto przykleić listwę zębatą do korpusu tłoka - raz mi się roztrzaskała plastikowa głowica tłoka od uderzeń listwy z powodu jej bezwładności. Ale to było na sprężynie M150 i nawet klejenie nie pomogło dlatego teraz mam głowicę alu. Na M130 sam klej powinien wystarczyć) 3. Wymiana wtyczki na t-connector i zasilanie z lipo 11,1V Poskładać wszystko do kupy i przestrzelać na chrono. Jeżeli testy szczelności "na sucho" miały dobre wyniki, to powinno być więcej niż te 460 fps. I właściwie na początek tylko te dwie rzeczy bym wymienił w gearboxie i dwie od zasialania. W przyszłości wymiana "padających" części , na co raczej długo byś musiał czekać, bo tak naprawdę najsłabszym ogniwem był stockowy tłok, który został wymieniony na taki z zapasem wytrzymałości. Prowadnicę po co wymieniać jak w już masz stalową z łożyskiem? Głowicę tłoka też masz w stocku wyciszoną łożyskowaną. Zobacz sobie gearbox najnowszej wersji M249 (od 2009 albo 2010r.) na TG.com http://www.taiwangun.../pj249-mki.html Stockowe części nie są złe, a do M130 wystarczające. W PKM mam stockową plastikową głowicę cylindra ze zmodyfikowanym zderzakiem i dzielnie stawia opór M150. Najlepszy jest Bore-up Systema. Ma odpowienio elastyczne zderzaki na głowicy tłoka i cylindra, nie to co Guarder czy Deep Fire.Dobrze widzisz, DF ma płaską głowicę alu. Tak ogólnie to bore-up nie polecam. Bardzo drogie placebo. Praktyczne testy z chrono w ręce wykazały, że na kulkach 0,20g różnica wynosi 20fps na korzyść BU. Natomiast testy na kuklach na których się strzela, czyli 0,30g, wykazały różnicę na poziomie błędu chronografu i masy kulek, a mianowicie 3 fps. Po wyliczaniu średniej, bo na pierwszy rzut oka to każdy by powiedział że nie ma różnicy z BU czy bez.

Trudno powiedzieć, bo chyba każdy zdąży wyrzucić stockową dyszę wraz z głowicą cylindra zanim wymieni komorę na CA. Teoretyczne powinno bez problemów działać z komorą CA, ponieważ dysza ma standardową długość dla M4 M16 czyli 21 mm. W PKM, który jest bardzo podobnie zbudowany do M249, mam stockową dyszę 21 mm (biała, identyczna jak miałem w M249) i funkcjonuje prawidłowo z komorą z normalną gumką hop-up. Dlatego uważam, że na 90% nie powinieneś mieć problemów ze stockową dyszą mając komorę CA. @xenon500 Normalny cylinder ma średnicę wewnętrzną do 24 mm, zwykle 23,9 mm. Bore-up ma trochę więcej. Z zewnątrz mają identyczne wymiary, bo muszą się zmieścić w wyznaczonym miejscu w szkielecie gearboxa. Zestaw cylindra w M249 jest hybrydą bore-up - głowica cylindra mieści się w standardowym cylindrze, natomiast prowadnica dyszy (czyli rurka wychodząca z głowicy) ma średnicę zewnętrzną typową dla poszerzonych dysz typu bore-up.

Jak się nie znasz na elektryce to wyślij reklamację do tajwanguna. Opcja druga. Bierzesz multimetr, ustawiasz na mierzenia omów i lecisz po kablach. Jak masz w nim buzer, to nawet nie musisz patrzeć na wyświetlacz. Może być zerwany w środku przewód i oglądanie lutów nic Ci nie da. Musiał byś być Mojżeszem Elektrotechniki, żeby wzrokiem ocenić czy przewód pomiędzy lutami przewodzi. Nam śmiertelnym pozostaje miernik. Tak na marginesie to Axelrybaczewski podał Ci najlepsze rozwiązanie dla stockowego boxa od minimi. Zrób sobie sterowanie na kablu i pociągnij je do kabłąka (osłona spustu) lub na chwyt. Ja bym jeszcze do zasilania boxa dorzucił większe napięcie; przez trzy lata miałem 8.4V z jakieś chińskiego aega. Raz naładowane służy kilka miesięcy. W PKM również zasilanie boxa tak zrobiłem, bo taka koncepcja mi najbardziej odpowiadała.

W M249 masz w stocku czarny silnik z niebieską obudową komutatora, powszechnie znany jako "czarny silnik z niebieską dupą" cymy. To jest taki diesel wśród sliników - ma bardzo duży moment obrotowy, ale nie wkręca się na wysokie obroty.W RPK na M120 (czyli chiński stock) i lipo 11.1 ten motorek daje szybkostrzelność około 1100-1200 bb/min, w zależności od stanu naładowania. Jest to szybkostrzelność nieszkodliwa dla AEG, nawet stockowego co od jakiegoś czasu obserwuję w RPK.

A jakim cudem miało by się cokolwiek rozerwać na strzępy w ramach takiego napięcia?Podłączałem już M249 pod akumulator samochodowy od diesla 12V 77Ah z 760A prądu rozruchowego i wciąż mam ręce i nogi. Silniczek z AEG nie weźmie więcej prądu, niż potrzebuje; nie spalisz go dając za dużo "C". edit. SAW był miał powymieniane części i sprężynę M150

Z izolacji sylikonowej przewodu 1,5mm wypełnionej sylikonem sanitarnym. Ważne, żeby dobrze zastygnął w środku.

http://allegro.pl/li...2807382589.html PKM wystrzelał na tym akumulatorze na jednym ładowaniu prawie cały box, czyli około 4000 kulek na M150 i strzelał dalej. Później straciłem rachubę, bo zacząłem dosypywać bb. Dobrze myślisz. W skrzynce PK mam 8,4V do napędziania mechanizmu podajnika.

Pierwsze ACM-y z taiwanguna kupiłem z ciekawości, gdy nie mieli na stanie SHS. To jest rebrand SHS i różnią się jedynie logiem. 18:1 wytrzymały M150 w RPK, teraz siedzą w PKM na takiej samej sprężynie. @Lordmatiz M150 to na pewno wytrzymają. Z mocniejszymi to się sam przekonaj - w końcu kosztują grosze w porównaniu do oferty sprzed 5 lat.

ABSOLUT BARSLEEPER, here is tutorial "how to paint your pistol grip" by Yakarov http://forum.wmasg.p...220#entry624656 SHOGUN_YAMATO, Nie dziwię się, że Ci nie naciąga M150. Stockowy silnik nie poradzi sobie z taką sprężyną na zwykłym przełożeniu zębatek. Sprężynę ciężko było wcisnąć do GB pewnie dlatego, że tłoczek po cyklu został w tylnym położeniu albo gdzieś po środku. Wtedy faktycznie M150 trudno się wsadza.

Polecam zrobić dystanser jak mam standardowo w PKM, czyli w formie wałka o średnicy około 3mm, a nie rurki. Zdjecie z rezenzji http://wmasg.pl/var/...5/DYSTANSER.jpg W M249 dorabiałem "rurkowaty" dystanser z dość miękkiego materiału (izolacja sylikonowa przewodu) i postawiony pionowo, jak to jest w komorach typu M249/M60/PKM, pod naciskiem zaginał się do środka co powodowało nierównomierny nacisk na element gumki HU który podkręca kulki. Gdy wykonałem pełny dystanser zauważalnie poprawiło się skupienie i powtarzalność podkręcania.

Gdybym miał kupić "kitajca" za 1000 PLN, to kupiłbym MK46 w promocji na gunfire. http://gunfire.pl/pr...go-GF46-RS.html edit. niedostępny W takim razie AK-74N w wersji SW od boyi. edit2. Nie ma zbyt wielu chińczyków w okolicach 1000 zł, większość to 500-700.

Pod pokrywę komory zamkowej w systemie TM(czyli tak jak masz w tym CM) nie wejdzie nic o średnicy większej niż 18mm. Z wyżej wymienionych jedynie ten http://allegro.pl/li...2753032593.html miałby szansę gdyby miał grubość 1mm. Największy problem stanowi plastikowa wkładka z suwadłem, której brak dałby dodatkowe 3 mm przestrzeni.

W AK tokio marui mam m120 systemy, mosfet, kable za dobre do tej sprężyny, a silnik to EG700. Działa na 11,1V co daje szybkostrzelność 1300 bb/min, więc nie ma przeciwwskazań dla 11,1V. Korzystam z takiego akumulatora http://allegro.pl/ak...2805032743.html ponieważ mam inne, bardziej podkręcone repliki i nie chciało mi się kupować akumulatora z mniejszym napięciem do AK. W wszystkich masz podane wymiary, więc nie powinieneś mieć problemu z oceną czy dany akumulator wejdzie do kolby. 7,4 V nie będzie za mało. Jakby nie patrzeć M125 to obecnie "chiński stock", 8.4 nimh to uciągnie, a li-po 7.4 tym bardziej.

Bardzo dobre repliki i nie są to przerobione deko. Komory zamkowe są wykonane od podstaw, odpowiednio przedłużone pod gearbox, a do niej przynitowane elementy z wersji palnej. Jedyną wadą jest cena i polskie oznaczenia.

Szyna ze wspornikiem, który zalinkowałeś, pochodzi z repliki tego typu http://www.taiwangun...cm-039u-cm.html . Jest ona dostosowana do montażu w AK z kolbą jak w tej cymie z taiwanguna. Do RPK-74 tak łatwo tego nie zamontujesz; prawdopodobnie wymaga wiercenia i gwintowania dodatkowych otworów w podstawie celownika. Prościej kupić taki montaż http://azteko.pl/cym...kolka-p-49.html