Zachar

Używam customowego chlebaka od Aries outdoor, zdjęcia są na facebook AO http://www.facebook.com/AriesOutdoor Solidne szycie, materiały, świetny kontakt i omówienie projektu. Polecam :maniak_OK:

Są też tacy, co używają sprzętu tego typu http://www.activegames.pl/pl/p/RAM-AR-11Rb-6mm-ASG/182, ale nie takiego prosto z pudełka. Wesołych Świąt.

Może się przyda Uploaded with ImageShack.us Wymiary z gwiazdką mierzone w najszerszym miejscu. Widziałem już parę osób, które jako pokrowiec używały ładownicy do MINIMI od MIWO Praszka http://miwomilitary.com/-produkty/pid,349/na-200-nabojow-skrzynk-do-M-249 z wyciętym otworem na zatrzask. Co do zapinania, to w tym przypadku najlepiej się sprawdza rzep.

Kaspero, mam ten pas szelkami. Szelki są okrutnie beznadziejne, w miejscu gdzie się krzyżują są przyszyte na stałe pod bardzo dziwnym kątem i mają tendencję do "wywijania się". Cześć robocza pasa na której są naszyte taśmy molle ma długość 77cm, a więc jest dość krótki. Ja tego nie noszę, bo za krótkie. Moim zdaniem szkoda kasy. Lepiej dozbieraj i kup porządny belt-kit np http://allegro.pl/aries-outdoor-zestaw-pas-szelki-taniej-molle-cqb-i1999098209.html

Widzę, że powstał mit o supremacji gearboxa CM nad innymi chińskimi. W CM tylko silnik jest lepszy i sprężyna mocniejsza, bo reszta to taki sam plastik jak w RK. Po za tym pamiętajcie, że poprawa gearboxa jest tańsza i mniej pracochłonna, niż poprawki zewnętrzne. Dlatego jeśli wyznacznikiem jest wytrzymałość zewnętrzna, to w kategorii cenowej, jaka została przedstawiona w pierwszym poście tematu wybór jest oczywisty - RK w wersji S. Zacinka w lufie?Co do wymaganego napięcia, to stockowe repliki CA czy TM też mają słabe silniki (EG700) i żeby toto przyzwoicie chodziło na SP120 guardera też trzeba akumulator przynajmniej 9.6V.

UPS, DHL, DPD, GLS, Pocztex - Z tych jestem zadowolony. Zadzwonią do odbiorcy i zapytają się kiedy najlepiej dostarczyć przesyłkę itd. Dostawa w 1-2 dni. K-EX (znany jako Kolporter Express) - nie polecam. To co wypisują na stronie web trackingu to sci-fi, jakiego nie powstydziłby się Stanisław Lem. Przesyłka nadana o godzinie jedenastej w poniedziałek została dostarczona do mnie w piątek o 18.50. Nigdy nie zdarzyło się, żeby przesyłka kurierska jechała do mnie 4 dni (Opole -Jelenia Góra, około 200km). Z tego co czytałem w internecie o tej firmie, to nie jest to nic niezwykłego.

Niestety nie. Weź pręt 10 mm (albo śrubę m10 bez pełnego gwintu) utnij kątówką na odpowiednią długość. Dremlem wyfrezuj rowki na o-ringi jak to było w oryginale, pomaluj, wstaw uszczelki i gotowe. Jak znasz kogoś z dostępem do tokarki, to roboty jeszcze mniej.

To jest Polska. Tutaj prawdziwym przestępcą jest ten, który naraża skarb państwa na straty i taki zawsze może liczyć na pełny wymiar kary.

Czarna kolba od PKM ma inny kształt. edit taki jak tu http://zid.cw99.ru/eng/products/47/detail/222

Ja podtrzymuję to co napisałem wcześniej, czyli że w oba modele(RK i CM) trzeba włożyć trochę pracy, że by w przyzwoitym stopniu odzwierciedlały ostre odpowiedniki AKM lub AKMS. Po za tym chciałbym Kceur, żebyś zwrócił uwagę, że ja tak naprawdę nie polecam żadnej repliki z wyżej wymienionych, a jedynie zwracam uwagę na różnorakie niuanse konstrukcyjne. Nie wiem w jakim stopniu chcesz modyfikować swój przyszły kbk AKM(S), sugerując się, być może błędnie, tytułem tematu założyłem, że chcesz produkt który po wyjęciu z pudełka najlepiej oddaje wygląd zewnętrzny. Nie wiem jakie masz pod tym względem kryteria, dlatego nie jestem w stanie Ci polecić żadnego z wyżej wymienionych. Nie znam również Twoich możliwości co do modyfikacji np. możliwość wytoczenia nowej lufy zewnętrznej i wyfrezowanie rowków na kołki, ponowne zanitowanie obsady lufy itd. Nie mam również zielonego pojęcia jaki masz dostęp do części z prawdziwka. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać o moich kryteriach, to dla mnie żaden z w/w w stopniu satysfakcjonującym nie odzwierciedla oryginału i w obu bym coś zmieniałem. W jednym więcej, w drugim mniej, a być może po tyle samo. Z lenistwa i tak tego było niewiele. To że wypisałem wady jakie zauważyłem w RK wcale nie znaczy, że polecam CM! Co do słuszności porównywania drewien, to nie wiem co napisać, ale na pewno konsekwencja to podstawa. Jeżeli zakładamy, że robimy mega koszerną "najładniejszą replikę" , to z stocka tak naprawdę zostanie nam w jedynie komora zamkowa (bez obsady lufy), bo wszystkie żeliwne części od boja i znalowe od cymy idą na żyletki. Ale to oczywiście jest skrajność. A jeżeli bierzemy po uwagę bardziej praktyczne podejście do sprawy i mamy zamiar zostawić obsadę lufy, to co stoi na przeszkodzie w przypadku cymy ściąć nity i zanitować ponownie? Dalej można się przyczepić, że obsada w prawdziwku nie jest ze Znalu, ale jednocześnie chciałbym co niektórym zwrócić uwagę, że z żeliwa też nie, jak to ma miejsce w RK. Temat rzeka. Wszystko zależy od stopnia w jakim ktoś planuje zmiany. Dlatego podsumowując moje przesłanie jest takie jak pisałem wcześniej które chciałbym jeszcze rozwinąć o kwestie znajomości tematu, dostępu do narzędzi i części z ostrego.

Najlepiej wstawić drewna od ostrego. W cm.048 i rk-10 to nie jest trudne, natomiast cm.036 wymaga dużo większych modyfikacji drewien.Jeśli nie masz zamiaru wymieniać drewien, a jedynie chcesz poprawić te standardowe, to zetrzyj farbe/lakier aż drewno będzie białe i pomaluj lakierobejcą albo lepiej- szelakiem. Możesz też je gotować w zużytym oleju silnikowym. Tak. Wszystkie elementy na lufie są zakołkowane jak w ostrym i nie będzie problemu z ich wymianą na te z ostrego. Mam "stalowego" AKMS boyi (RK-10S). Niektórzy twierdzą, że jest lepszy, bo ma "stalowe" części. No cóż.. żeliwo to nie stal, a w odwzorowaniu oryginału też nie jest jakoś wybitnie lepszy od cymy. Na przykład standardowe drewna gorzej wyglądają od tych z CM, co oczywiście nie znaczy że te z CM są jakieś wybitne bo jedne i drugie nie trzymają wymiarów/kształtów prawdziwka. Przewód skośny w RK na starcie jest do wymiany, ewentualnie do przeróbek wiertarką bo brakuje w nim 4 otworów jak tu Uchwyt z AKM CM stara się imitować śliwkowy albo ciemniejsza odmianę bakelitu, a ten co miałem w boyiu nie przypominał nic co by występowało kiedykolwiek w AKMS jakiejkolwiek produkcji. Dopiero po terapii dremlem i lakierobejcą udało się to to upodobnić do bakelitu. Tak samo nie rozumiem patentu Boyi na mocowanie gwintu do muszki jak w stareńkich AK marui. Także cudów nie ma - cokolwiek wybierzesz i tak będzie z tym roboty żeby zrobić ful-koszer AKMS. No chyba że ja mam jakieś wygórowane wymagania co do naszych zabawek hehe

Wszystkie będą dobre pod warunkiem, że masz odpowiednio mocny silnik, czyli taki z magnesami neodymowymi. Osobiście używam SHS 18:1 w MINIMI ze sprężyną M150, więc jeżeli firma SHS używa tego samego stopu również w zębatkach, które zalinkowałeś (zakładam że tak jest), to nie powinno być problemu z wytrzymałością.

Ostatnio miałem ciekawą przygodę, która świadczy o jakości chińskiej "stali". Według opisu na taiwangun.com jedyną niestalową częścią zewnętrzną jest aluminiowa lufa. Jak widać "stalowy" celownik reaguje na magnes Uploaded with ImageShack.us To na pewno nie jest stal. Tak wygląda połamane ŻELIWO. Znając Chińczyków można być pewnym, że podstawa muszki, przewód skośny, podstawa szczerbinki, obsada lufy to przyciągające magnes żeliwne odlewy. Może i jest to twarde, tylko co z tego jeśli zachowuje się podobnie do ZnAl-u, czyli jest kruche i prędzej pęknie niż się wygnie? Trochę się rozczarowałem na tym full steel AKMS i zacząłem szukać magnesem sensacji. Długo nie musiałem szukać. Zatrzask kolby AKMS Badając go z zewnątrz magnesem (gdy jest zamontowany w komorze zamkowej) można dojść do wniosku, że cały zatrzask jest stalowy, bo przycisk i gwintowana tuleja są ze stopu który reaguje na magnes. Jednak jego najważniejszy element, którego z zewnątrz magnesem wybadać się nie da, nie jest ze stali, ani również z żeliwa bo magnes go nie przyciąga. Jest lekki i na pewno jest to jakiś gównolit typu ZnAl. U mnie te kołki już się nieźle ubiły i przynajmniej wiem skąd się biorą co raz większe luzy w kolbie (góra-dół). Swoją drogą druga strona zatrzasku też nie jest rewelacyjna i jak widzę nie tylko u mnie. Co się popsuło (kilka dni po zakupie) i co musiało zostać naprawione to widać na zdjęciu. Byłem zdziwiony że "stalowe" części, które czepiają się magnesu praktycznie same się psują, ale biorąc pod uwagę że to może być żeliwo wcale mnie to nie dziwi. AKMS RK-10S kupiony w taiwangun.com taki: https://www.taiwangun.com/karabiny_szturmowe_aeg/rk-10s-full_steel_boyi-2633.html Jak widać nie wszystko, co do czego lgnie magnes to stal...

Tak jak wcześniej wspomniano - nazwa maskałatu to KZS. Natomiast sam kamuflaż jest znany współcześnie pod nazwą Березка (lub Берёзка dla Splav oraz Modox) lub Желтый дубок (SSO/SPOSN). KZS mam i kiedyś używałem. Jeśli się nie robi reko Afganu, to zdecydowanie lepiej kupić coś nowszego w tym kamuflażu :icon_smile: edit. Na awatarze mam fotke w mundurze Bekas w tym kamuflażu :icon_smile:

Magi których używam w AK-47 TM i AKMS bojcy: Low-cap Tokyo Marui 1 szt. Magazynek ma około 6 lat i podaje kulki tak dobrze, jak 6 lat temu. Idealnie siedzi w gnieździe AK, nic nie lata na boki. Low-cap Classic Army 2 szt. Służą u mnie tak długo jak mag od TM. W porównaniu do TM mają lekkie luzy na boki. Innych zastrzeżeń brak. Low-cap P&J 1 szt. Z ciekawości kupiony szybko po tym jak pojawił się na rynku (w końcu pierwsze tanie magazynki; wcześniej trzeba było wydać co najmniej 80 PLN na low-cap dowolnej firmy). Niestety nie pamiętam w którym to było roku, ale jest u mnie dość długo (2006?-2007?). Kulki podaje bardzo dobrze, co zachęciło mnie do późniejszych zakupów magazynków chińskiej produkcji. Kolor miał grafitowy, a nie czarny "pseudo-oksydowany", dlatego kilka godzin po przybyciu do mnie siedział w stalowej skorupie od zepsutego hi-cap Classic Army. Niestety był to pierwszy magazynek jaki trzeba było podpiłować, bo nie pasował do AK-47 TM. Mid-cap [niestety nie pamiętam jakiej firmy, być może to P&J bo kupione na taiwangun.pl. obudowa z stalowej blachy] 2 szt. Bardzo dobre wykonanie zewnętrzne, ale zaczepy tylne trzeba było piłować. Były to moje pierwsze mid-capy (na dodatek chińskie) i byłem mile zaskoczony tym, że dobrze podawały kulki. Mid-cap King Arms 1szt. Bardzo fajny magazynek. Co prawda jest cały z plastiku (i wyglądem nie naśladuje bakelitowych, tylko te blaszane, dlatego plastikowe wykonanie zewnętrzne można uznać za wadę), ale nadrabia to łatwością rozkładania i świetnym podawaniem kulek, nawet tych gorszej jakości. Mid-cap chyba P&J 2 szt. Wykonane z plastiku na wzór bakelitowych. Nie polecam ich komuś, kto chce je bezstresowo używać po wyjęciu z pudełka. Miały problem z podawaniem kulek i jego rozwiązaniem okazało się lekkie odkręcenie jednej z śrub w plastikowej wkładce magazynka. Ten manewr trzeba było wykonać w obydwu magach, więc to nie wada jednej sztuki. To były pierwsze i, jak na razie, ostatnie magazynki w których miałem problemy z podawaniem każdych kulek. Po za tymi mam jeszcze magazynki których nie używam czyli, 2 hi-capy które dostałem z AKM [cm] i AKMS[boyi]. Mogę o nich jedynie napisać, że są.

Ten MINIMI nie ma muszki i tłumik płomienia ma jakiś nietypowy, PARA ma zupełnie inną końcówkę lufy.

Zapytałeś w którym i na to pytanie pozwoliłem sobie odpowiedzieć. Jeden przykład wystarczy, żeby stwierdzić że gdzieś-tam standardem były także magazynki 30nb dla kb.

W CETME standard to 30 i 20.

Z tym ITU Guardera to chyba sobie jaja robicie. Przerobiłem na nim zyliardy bb na sprężynach od m140 do 165(ostatnie 2 lata m150) w MINIMI; napięcie 12V, przełożenie zębatek standart i nic nie wskazuje na to żeby po 3 latach miał paść. Kruszak, zobacz czy śruba od regulacji położenia silnika nie jest za bardzo dokręcona.

W MINIMI po prawej stronie zostaje prześwit pod pokrywą z prostego powodu. Bez tego nie byli byście w stanie przesunąć suwadła (czy jak się to w MINIMI nazywa) do siebie. We wszystkich tak jest. Co do wcześniejszych postów o problemach z dyszami, podawaniem kulek itd. Uważajcie co kupujecie, bo z nieznanych nikomu powodów dysze od M4 i M16 (niby się różnią dłuższą lufą i kolbą, więc dziwne że w bebechach też) mają inna długość, nawet u tego samego producenta. M16 BU http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1507 20.8mm M16 http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1370 20.77mm M4 http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1371 21.28mm M4 BU http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1509 21.34mm Już raz się na tym przejechałem, myśląc że pod tym względem M4 i M16 się nie różnią. 0,5mm ma znaczenie hehe.

Panowie, między dwoma kbk jakie zalinkował Kolega w pierwszym poście jest zasadnicza różnica, o której jak na razie w bezpośredni sposób nikt nie wspomniał. Przede wszystkim AKM cymy (znany jako cm.048) rozkłada się jak prawdziwek tzn elementy takie jak muszka, przewód skośny, podstawa szczerbiny są zakołkowane na lufie jak w ostrym. ta sama lufa jest zakołkowana w obsadzie lufy, która z kolei jest przynitowana do komory zamkowej. Kabłąk wraz z zatrzaskiem magazynka jest przynitowany do komory zamkowej. Tak samo język od kolby. Komora zamkowa, tak jak w ostrym jest wykonana z blachy stalowej i naprawdę trudno sobie wyobrazić coś wytrzymalszego w asg. A W cm042 (jest oparte na "starym standardzie" budowy AK jakie opracowało tokio marui) wszystko jest na śrubeckach które się luzują i np. muszka po zetknięciu z byle krzakami będzie latać lewo-prawo, do czasu jak jej nie przykręcisz. Osiągi w obu pewnie są identyczne, ale za 100PLN więcej otrzymujesz takie odwzorowanie oryginału jakiego nie osiągnąłbyś inwestując stówkę w ten tańszy model. A jeżeli odwzorowanie zewnętrzne (95% stali) cenisz bardziej niż osiągi, to polecam serię RK w wersji full-stal. Bebechy nieco gorsze od cym (głównie boli to że silnik nie jest na neodymach), ale z zewnątrz prawie wszystko jest ze stali. Wytrzyma wiele, możesz go katować zakładając bagnet i trenując na manekinie heh. W pochodnych AK marui pewnie połamał by się od tego mały znalowy elemencik co trzyma lufę od lewej strony. Dlatego na Twoim miejscu brałbym CM.048, choć szkoda że nie uwzględniłeś wyboru serii RK od bojca.

Kup sobie drugą podstawę muszki, jakąś tanią z Chin. Wytnij szlifierką kątową to co zbędne i zamontuj na lufie. Nie po to Chińczycy ciężko pracują w fabrykach i zapełniają magazyny tonami znalu, żeby ktoś gdzieś daleko bawił się w czary-mary taśmy klejące na lufie ;)

Wystarczy lufa Systemy, a za to co zaoszczędzisz na lufie kup zapas tłoków aluminiowych JBU ze stalowymi ząbkami.

Matrix703, 1.Ja bym wymienił oba łożyska kulkowe na tej osi, bo jest możliwe, że łożysko pracujące po przeciwnej stronie szkieletu także się uszkodziło, ale to zależy w jakim stopniu uszkodzone jest te łożysko, które masz zamiar wymienić. 2.Jak masz szkielet z łożyskami 7mm, to kupujesz 7mm i problemów z szerokością nie powinno być. Natomiast łożyska różnych producentów mogą się różnić głębokością osadzenia w szkielecie gearboxa i przez to zalecane jest ponowne wypodkładkowanie zębatek. 3.Dopóki są współosiowo ustawione, to nie będzie problemów z używaniem łożysk różnych producentów na jednej osi.

W ekipie używamy CADPATów, miwowskich "finów", "duńczyków" oraz niektórych wzorów rosyjskich. Generalnie - kamuflaży powszechnie uważanych za skuteczne w terenach bardzo zielonych. Z moich obserwacji w terenie wynika, że "fin" w zróżnicowanym otoczeniu maskuje się podobnie do CADPATa. Moim zdaniem zdjęcia wykonane przez Heimdalla zamieszczone na tym forum http://www.tactical.pl/forum/index.php/topic,56387.0.html dobrze pokazują różnicę w skuteczności maskowania pomiędzy CADPATEM a M/05 i różnica ta jest niewielka.Niewielka, ale wystarczająca żeby stwierdzić, że istnieją miejsca gdzie CADPAT wypadnie lepiej od "fina" i vice versa, co jest spowodowane znacznie większą zawartością brązu w kamuflażu fińskim. Z resztą jak już pisałem na zdjęciach od Heimdalla widać to doskonale i tak samo sytuacja wygląda w rzeczywistości.