Zachar

A jesteś pewny, że ta pierwsza kulka leci jedna, a nie jest to dublet? Kiedyś w RK-10S miałem tak, że po wsadzeniu nowego pełnego magazynka do komory wskakiwały 2 kulki (chyba siłą rozpędu) i pierwszy szedł dublet (strzał na góra 10m), a następne leciały normalnie. W tym AKMS była dość słaba sprężyna i dysza po strzelaniu na semi zawsze zostawała cofnięta, więc aż tak mnie to nie dziwiło. Jeżeli lecą Ci dublety na początku, to może wymień gumkę na taką z ciaśniejszym kołnierzem. U mnie pomogło nawiercenie komory, ale jak nie wiesz jak się za to zabrać, to lepiej tego nie rób.

http://www.taiwangun...&campaign-id=19 W opisie tego gb jest wymienione, że pasuje do replik CM.028S, CM.028B, CM.028C, CM.039C, CM.039U, CM.042S i są to repliki w których akumulator masz pod deklem, czyli kable prawdopodobnie są wyprowadzone pod dekiel. Ponadto są to repliki pochodne standardu Tokyo marui, więc część która rygluje pokrywę komory zamkowej jest zamontowana "na stałe" do szkieletu; w sensie że nie da się jej wyciągnąć bez rozbierania GB na dwie połówki. Ale to jest kosmetyka, a nie jakaś istotna różnica. http://www.taiwangun...&campaign-id=19 Natomiast w tym przypadku na zdjęciu widać, że kable są wyprowadzone do kolby (takiej która zmieści akumulator), ale wg opisu produktu pasuje do replik CM.040, 045, które akumulatorki mają pod deklem, więc opis nie jest do końca poprawny. Po za tym z opisu wynika że jest to gearbox przeznaczony do replik w standardzie VFC. Pomiędzy tymi dwoma gearboxami może też występować różnica w płytce selektora, bo pochodne Tokyo Marui mają nieco inaczej poukładane dołki pod selektor rodzaju ognia od replik standartu VFC. Z tego co pamiętam w obydwu jest dysza standardowa, czyli o długości 19,7mm, więc tu problemu nie będzie.

Na Twoim miejscu zrobiłbym wszystko żeby dopasować coś takiego http://allegro.pl/podstawa-muszka-do-ak47-aks-i6126108260.html Znalowe części od ersoftowych kałaszy olej całkowicie. Tu jest kompletna podstawa z muszką http://allegro.pl/podstawa-muszki-do-kbk-ak-47-aks-nowa-i6091209005.html Nie będzie łatwo, bo stal w ostrym jest konkretna, ale opłaci się.

Nie naprawiałem swojego. To było jakieś 6 lat temu i wtedy doszedłem do wniosku, że cokolwiek bym dokręcił czy dokleił do znalowego body to i tak odpadnie albo wyłamie się z kawałkiem korpusu. Tylko że ja chciałem, żeby było koszer, ma wyglądać, nic nie miało być widoczne z zewnątrz itd, dlatego ostatecznie kupiłem boja z serii "full steel". Jak to nie musi być estetyczne, to przejdź się do castoramy, kup ceownik którego wewnętrzny wymiar będzie równy szerokości korpusu repliki i przykręć do repliki. W ceowniku wywierć otwory pod śruby od kolby M4 i gotowe. Jak nie znajdziesz ceownika, który będzie trzymał taki wymiar wewnątrz to kup dwa kątowniki, przytnij je i skręć ze sobą. Gdybym teraz musiał naprawiać kolbę w jakimś ak i miało by to jedynie działać, a nie wyglądać, to mniej więcej tak bym to zrobił. Do tego przyda się piłka do metalu, garść śrub i zestaw gwintownków minimum m4. Wszystko da się kupić w marketach budowlanych. Nie mam aktualnie takiego ceownika, ale posłużyłem się kartonem, żeby pokazać o co mi chodzi. Oczywiście wszystkie wypustki w body trzeba zeszlifować, a tył korpusu też zrobić na płasko. To nie musi być koniecznie jeden kawalek blachy, mogą być dwa kątowniki. Jak takie coś przykręcisz z każdej strony po 4 śrubami M4, to będzie dość solidne i pewnie wytrzymalsze niż bylo oryginalnie. Body na zdjęciu jest z CM036 z wyrównanym tyłem pod taką przeróbkę, ale atrapy nitów po bokach trzeba by jeszcze zeszlifować.

Mój AKM 036 skończył tak samo, połamało się mocowanie kolby. Niestety ta replika to jest, jakby to ująć, autorski projekt cymy i nie jest do końca kompatybilna z systemem Marui. Tył komory zamkowej jest zrobiony na płasko (jak w AKM) i ogon kolby wygąda zupełnie inaczej niż ten znany z replik AK-47. Zamienników nie ma, a część pasująca do AK Marui (jak na zdjęciu poniżej) nię pasuje. Pozostaje tylko klejenie/spawanie i ogólnie rzeźba, bo gotowych rozwiązań do tego modelu nie ma żadnych. Jeżeli nie masz zdolności manualnych, ale za to nie szkoda Ci kasy, to możesz kupić metalowe body z AK47 http://rekrutasgshop...o-AK-47-CM/1493 http://zbrojownia.li...products_id=984 i do tego pasującą kolbę. W sumie wydasz ponad 150-170 zł i nie będzie to rozwiązaniem problemu, a jedynie odwleczenie na później, bo nowy montaż ze ZnAl-u i tak w przyszłości pęknie.

@X Cała konwersja u Szweda to Twoje dzieło? Mam na myśli razem z szyną boczną.

Niech zgadnę - głowica cylindra nie chciała wskoczyć na miejsce? Miałem tak samo w Minimi i w PKM. W PK nie pasowała głowica BU Guardera, a w MIni chyba była to zwykła mosiężna z Systemy. W obu przypadkach wystarczyło podszlifować bolce odpowiedzialne za zapobieganie obracania się głowicy dookola osi. edit. Możesz też rozwiercać otwory w glowicy, ale w stalowej guardera będzie to dość ciężkie i istnieje ryzyko, że jak wiertło przejdzie to uszkodzi "prowadnicę dyszy". Lepiej dopasować szkielet, przynajmniej będzie zgodny ze standardem. edit2. Ze względu na dostęp, szlifowanie to trochę duże uproszczenie. Ja to "skuwałem" czymś co może pełnić funkcję małego dłuta (płaski śrubokręt)+młotek, ale najlepiej jest to zrobić dremlem i głowicą do grawerów.

Stockowa lufa G&P 509mm 6,08. Najlepsza lufa jaką kiedykolwiek miałem ze wszystkich KM-ów. Szkoda tylko że sprzedałem ją razem z MInimi. Kulki minimum 0,28g i prawie 520 fps z tą lufą dawało naprawdę dobre rezultaty, jednak największą jej zaletą było to, że nigdy nie miałem zacinki, niezależnie od tego jakich kulek używałem. Co do sensu używania precek z prawdziwego zdarzenia, to osobiście bym się z tym nie pchał w MInimi. Moim zdaniem Mini ma zbyt otwartą konstrukcję; podajniki kulek to zwykłe sprężyny przez które bez problemu przenika syf. Do tego strzelanie z dwójnogu kilkanaście cm nad ziemią. W lecie jak jest sucho to kilka razy zdarzyło mi się w M249 i PKM, że gearbox "zassał" pył z otoczenia, bo w środku, w komorze zamkowej, było dużo brudu. Nie wiem czy to wina podciśnienia z gearboxa czy nie albo ziemia na poligonie w Winowie jest specyficzna, ale fakt jest taki że gdy jest sucho i się dużo strzela z postawy leżącej, to syf się zbiera wewnątrz repliki. Ja po każdym spotkaniu czyszczę lufe i zawsze znajduję tam brud. Być może jest go tyle, że gdybym miał lepsze lufy to bym miał zacinkę. Tak czy inaczej syfu jest więcej i nie ma co porównywać do czasów gdy biegałem sobie z AK marui, karabinek rzadko kiedy był niżej, niż metr nad gruntem. Po drugie to nie jestem w stanie uwierzyć, że promyk/pdi/edgi w komorze typu M249/M60/PK, czyli z dystanserem ustawionym pionowo, da choć w połowie tak dobre efekty jak ten sam promyk w normalnej komorze hop-up. Ludzie kombinują jak koń po górę, jakieś r-hopy i inne cuda, żeby powierzchnia styku gumki HU z kulką była jak najbardziej dopasowana, a w Mini/M60/PK wiadomo jak to wygląda w prześwicie lufy.

http://forum.wmasg.p...00#entry1973967 Musisz szukać adaptera od KIng armsa. http://www.airsoftgl...roducts_id=5792

Ja tam wolę mieć mniejszy rof, a więcej fps. Żaden rof nie zrekompensuje braku zasięgu. @gattling. Radzę Ci kupić sobie takiego elektrycznego druma, choćby z ciekawości. Dzięki niemu odkryjesz, że tak to ujmę, nowe oblicze RPK jako broni wsparcia. Dość długo miałem MINIMI podkręcone do 517 fps ze standardowym boxem elektrycznym, ale sprzedałem i kupiłem PKM, a ostatnio też RPK od LCT. W RPK mam podobne fpsy do minimi (514-515) i elektryczny drum cymy. I powiem Ci tak szczerze, że nie widzę absolutnie żadnej różnicy w funkcjonalności pomiędzy nim, a minimi, po za oczywistą różnicą w masie i wygodzie użytkowania*. W temacie pojawiły się różne liczby jeśli chodzi o masę replik, to może od siebie dodam parę faktów. 1.RPK LCT masa repliki na pusto, bez baterii, bez magazynka 4115 g lipo 11,1V 2200mah 200 g pusty hi-cap 250g, pełny 395 g (kulki 0,28, wchodzi ok 520) pusty box (ale z zasilaniem) 850g pelny mag 1590 g (kulki 0,28, wchodzi nieco ponad 2600) SUMA z boxem= 5905 g, z hicapem= 4710 g 2.MINIMI PJ w wersji Iraq War (czyli PARA z długą lufą) masa repliki na pusto, bez optyki 5700 g box na pusto i jego zasilanie 700 g box z kulkami 1430 (mam tylko masę całości zapisaną więc nie wiem ile bb tam wchodzi, ale kulki minimum 0,28 bo lżejszych nie używam) lipo 11.1 2200mah 200g SUMA= 7330 g 3. PKM A&K (z bajerami od palnego) masa repliki na pusto 6070 g box pusty z jego zasilaniem 1570 g box z kulkami 2990 g. (wchodzi ok 5070 0,28g)tak, pełny magazynek waży tyle co AK-104 BOYI :icon_lol: akumulator 2200mah 200g SUMA=9260 g Wnioski co do sensowności używania, szczególnie jak nie ma osobnych zasad dla km i limity są wspólne dla wszystkich, to każdy sobie sam wyduma. Na takie akcje wolę RPK :icon_wink: * W porównaniu do MINIMI. RPK z drumem już nie jest ani takie lekkie, ani też specjalnie wygodne przy przenoszeniu na pasie gdy box wbija się gdzieś w nery czy inną wątrobę :icon_wink:

500 fps dla wsparcia to raczej norma w skali całego kraju, więc nie wiem skąd takie pytanie.

Ja ostatnio latam sobie z RPK LCT i do tego elektryczny box 2500 bb. Ergonomia i ogólna wygoda użytkowania jak nieco przepasiony AK. 515 fps i full-auto, po prostu bajka. Czasem zastanawiam się po co mi jeszcze PKM. Dzięki jednej z lepszych komór hop-up(jak AK) i preclufie w stocku powtarzalnością i skupieniem bije na głowę wszystkie inne repliki wsparcia. Imprez, które by rozróżniały km-y na te strzelające z taśmy i "nietaśmowe", jest tyle co kot napłakał, więc się nie nadźwigam, a fpsy i full auto jak wkażdym innym km-ie. Zawsze mogę podczepić zwykły magazynek, to całość waży tyle co M16 z granatnikiem, tak że w zależności od podpiętego maga może pełnić różne funkcje. Ale bez elektrycznego podkręcania nie da się tak intensywnie strzelać. Generalnie reksio ze względu na wagę jest idealny na zwykłe "szczelanki yebanki", bo najmniej traci gdy nie ma wyszczególnionych odrębnych zasad dla wsparcia. W sumie to sens używalności tego typu replik mógłbym sprowadzić do jednego zdania: Im lżejsza, tym bardziej się opłaca.

Znalowego Bojca zawsze warto się pozbyć...

Ja bym zaczął od jeszcze bardziej podstawowej rzeczy - usunięcie luzów zewnętrznych, głównie przy lufie. U mnie były duże wahania fps, bo obsada lufy była luźno "zanitowana" w komorze zamkowej. Straty po 100 fps nawet, w zależności czy replika była trzymana w rękach czy strzelana z dwójnogu. Gdzieś już pisałem na forum jak to zrobić, ale tutaj jest to ładnie wytłumaczone obrazkowo. Brakuje jedynie zdjęcia jak całość przed złożeniem jest zalana klejem, ale to sobie można doczytać. http://airsoftpowerp...-v-cyma-rpk-74/ Polecam kleje dwuskładnikowe do metalu zwane czasem jako "płynny metal". Po podważeniu ścianek komory upychamy klej między obsadę lufy, a komorę zamkową. Po takiej poprawce lufa siedzi sztywno jak po viagrze.

W zasadzie to co napisał Lech wyczerpuje temat. Od siebie dodam, że w RPK LCt na początku wymieniłem jedynie dysze (a wystarczy o-ring w fabrycznej dyszy), prowadnica stalowa z łożyskiem + teflonfix. Na stockowej spręzynie dało 460fps, więc po minimalnych poprawkach na starcie jest potencjał nie gorszy od E&L. Eee tam. Ja bym napisał że plastik niczym Marui :icon_smile:

Masz poprawne oznaczenia cyrylicą względem niepoprawnie wykonanych frezów pod nastawy bezpiecznika. W RPK NV mam takie same: A powinno wyglądać jak tu: Jeżeli nie widzisz różnicy to podpowiem jedynie że Автомат w replice jest bliżej górnej krawędzi komory zamkowej, a w palnym jest o jakieś 0,5 cm niżej, bliżej dolnej krawędzi komory zamkowej. To jest właśnie pozostałość po kałachu Marui, a dokładnie plastikowej płytce selektora. Z resztą w sieci jest od cholery zdjęć do porównania jak to ma wyglądać. Warto zwrócić uwagę, że nastawa z automatem znajduje się na podobnej wysokości co górna krawędź owalnego przetłoczenia nad gniazdem magazynka.

To nie jest AK-103 i nie jest AK-74M, ani to nie jest również Sajga. To nie jest też broń palna. Премьер-министр России и избранный президент Владимир Путин стреляет из модели штурмовой винтовки в электронном стрельбище во время его визита в научно-исследовательский центр национальной железнодорожной компании "Российские железные дороги" в Москве 26 апреля 2012. http://gloriaputina....com/447647.html

To w rękach Władka to nie jest AK-74M, nawet kolby nie ma składanej. Jakaś Sajga 5,45. RK, co tu zostały zalinkowane, to i tak są wersje znalowe i od cymy różnią się... właśnie tym silnikiem. Jedyne RK, które rzeczywiście są o poziom wyżej pod względem wykonania zewnętrznego, to wersje z literką "S" w nazwie. Obecnie w Polsce można dostać RK-08S i RK-10S. Czym się różnią od pozostałych, to zainteresowani sobie doczytają http://www.taiwangun...&campaign-id=20 Ale tu też warto dodać, że one nie są lepiej poskładane itd., bo dalej można spotkać krzywo zakołkowane elementy na lufie czy źle wykonane frezy pod kołki, a jedynie są z lepszych matariałów ( staliwo zamiast lekkich stopów alu). A dla podgrzania atmosfery fotki pękniętej obsady lufy z jakiegoś AKS-74U. Znawcy tematu pewnie po numerach dojdą jaki to producent. Oczywiście pod warunkiem, że uda im się oderwać wzrok od szczeliny pomiędzy obsadą a komorą zamkową, wynikającą z "fachowości" osoby odpowiedzialnej za nitowanie. tak, to RK-01 BOYI

Wklejanie blach z alu w obsade lufy pomaga tylko(aż?) w 50% przypadków. Na fotach poniżej poprawiona obsada RPK cymy - lufa w niej siedzi sztywno jak po viagrze, żadnych luzów. Jednak w AK-104 boja (RK-08S ) wklejanie blach niestety nie pomogło; frez na kołek ustalający lufę w obsadzie został wykonany zbyt głeboko. To jest te drugie 50% :icon_smile: Prawdopodobnie pozostaje jedynie wykonanie nowej lufy, ale w przypadku tego RK postaram się to jakoś rozwiązać.

Lufa od AK ma na końcu około 15mm średnicy, jest o ułamek milimetra szersza od gwintu. A teraz popatrz na zdjęcia tego adaptera, on ma jakieś 25 może nawet 30mm śrenicy. Jak chcesz to dopasować do AK? Gdzie wtedy przykęcisz podstawę muszki? Jeżeli lufa jest wykonana jak większość luf w asg, to jej średnica wewnętrzna jest za duża aby nagwintować ją z zewnątrz na 14mm. Nawet jak nagwintujesz bezpośrednio lufę, to na 100% nie będzie trzymała wymiarów ostrej, bo część lufy z gwintem jest zawarta w airsoftowej podstawie muszki. Ale jest na to sposób. Kiedyś robiłem gwint do lufy AK w systemie TM Stalowa wstawka z gwintem 14mm, która wchodzi wgłąb lufy jakieś 4-5 cm, dosyć ciasno spasowana, musiałem wbijać młotkiem, ale jeszcze jest zabezpieczona klejem. Lufa jest też stalowa, pochodzi z CM036 AKM. To jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie, jeżeli nie ma zamiaru toczenia nowej lufy. Ale do tego też trzeba mieć dojścia do tokarza. Najprostsze i najmniej trwałe rozwiązanie to podstawa muszki z gwintem np http://www.taiwangun...&campaign-id=19 ale trzeba być bardzo ostrożnym, żeby tego nie połamać.

Miałeś to w ogóle w rękach? Najlepszym sposobem na wzmocnienie KZS jest zakup czegoś innego, choćby KLMK. KZS to siatka z bawełnianej nici. Pruje się na każdych krzakach i nie polecam zakupu tego wdzianka komuś, kto ze względów rekonstrukcyjnych/stylizacji NIE MUSI się ograniczać do tej piżamy.

To jest bardzo ekonomiczny gaziak, nie ma BB, więc gaz idzie tylko w napęd kulek. Mój na jednym ładowaniu w temperaturze pokojowej potrafi wystrzelić 4 magazynki, z czego 3 bez zauważalnej straty mocy.

Jestem po pierwszej strzelance z RPK NV (tak wiem, pół roku po zakupie, czasu nie było). W replice było zaraz po zakupie wymienione: prowadnica SHS łożyskowana, M140 SHS, dysza SHS short, mosfet, silnik neodymowy Cyma. Zasilanie 11.1V. Przez 5h spotkania wystrzeliłem około 3000 kulek, pod koniec zauważyłem spadek osiągów i skończyło się na zacince kulki w lufie. Nie było na miejscu wyciora do lufy 61cm, więc musiałem zmienić replikę. W domu, po zdemontowaniu lufy sprawdziłem czy gearbox działa i na szczęście zacinka w lufie nie wypłyneła w żaden sposób na bebechy. Tłok uległ uszkodzeniu jednak nie jest to wina zacinki, bo skutki były by zupełnie inne. Po prostu tockowy tłok LCT nie jest tak wytrzymały jak SHS - nie tylko materiałowo (tworzywo korpusu), ale i konstrukcyjnie. W moim przypadku puścił tylni wspornik, na którym opiera się listwa z zębami (1 zdjęcie). Mimo tłok zdziałał, bo przedni ząbek tej listwy trzymał się sprężyny(ząb na drugim zdjęciu, ten który w terorii ma się trzymać czoła korpusu tłoka). Na drugim zdjęciu widać, że konstrukcja czoła korpusu tłoka jest trochę nieprzemyślana, bo nie ma tam miejsca, żeby ten ząbek listwy mógł trzymać się korpusu. W skrócie - całe obciązenie podczas naciągania tłoka jest przyłożone do tylnego wspornika w korpusie tłoczka. A że tworzywo to nie jest super wytrzymałe, to po po prostu puściło. Dlatego nie polecam stockowego tłoka pod tuning mocowy, teraz wstawiłem SHS. Problem nr 2, czyli wspomniana wcześniej lufa. Nie pozostaje mi nic innego jak potwierdzić to o czym pisał White. Lufa LCT jest pokryta od wewnątrz nietrwałą powłoką teflonu. Jak odblokowałem zacięte kulki w lufie, to było do niej przylepione cienozielone "coś"; zdjęcie nie robiłem, bo wygląda jak na zdjęciach od White. Podobne do płatków PTFE w niektórych smarach. Przypominam, że uszkodzenie nastąpiło po śmiesznym przebiegu 3k. Ponieważ gorzej z tą lufą być nie może, postanowiłem że usunę ten teflon. W końcu nie mam nic do stracenia. Wiertarka, wycior, drobny papier ścierny. Średnie obrty i kręcimy równomiernie po całej powierzchni; aż papier zacznie zbierać mosiądz po zdarciu teflonu. Potem polerka. Działa, a skupienie lepsze niż w stocku tj. z teflonowym syfem w lufie. Może przyszłości wymienię na krótszą, ale obecnie efekt jest naprawdę wystarczający.

Tłok kup SHS niebieski ze 14 lub 15 stalowymi zębami. Jeżeli masz kompletny gearbox z cymy, to silnika nie musisz zmieniać; przy odpowiednim zasilaniu naciąga M150 na stockowym przełożeniu zębatek. Do SP130 guardera stockowe zębatki cymy dają radę, nawet i z M150 sobie radzą, ale to jest loteria, więc jeżeli chcesz większej pewności kup sobie zestaw SHS. Jak masz zamiar dużo strzelać, to koniecznie zainstaluj MOSFET. Na koniec drobna uwaga. Jeżeli nie wiesz co wsadzić, nie znasz się itp. to nie zdziw się gdy z tego SP130 nie uda ci się uzyskać mitycznych 500 fps; tuningowanie chińskich replik wymaga czegoś więcej, niż tylko umiejętność zamiany części A na B. Dlatego pomyśl nad mocniejszą sprężyną, bo z SP130 raczej nie osiągniesz swojego celu.

W RPK 17,4mm.