wallop

W wielu przypadkach podkręcenie hu dodaje fps'ów, a nie zabiera. Jeśli mówimy tu cały czas o standardowej lufie, a nie jakiejś hybrydowej to nie ma czegoś takiego, że lufa lepiej lub gorzej zgrywa się z hu.

Ale w co Ty nie wierzysz? Różnice w energiach różnych mas kulek są różne z wielu względów. To nie jest tak, że każda replika mająca 400fps będzie mieć 360fps na 0,3g. Ja nie wierzę w to, że u Ciebie energia przy różnych masach kulek się nie zmienia bo jest to fizycznie nie możliwe. Musi się zmieniać. Mniej czy więcej J musisz mieć i kij, nigdy nie jest tak, ze te 1.49J będziesz mieć na każdej wadze kulek.

Ale kto mówi, że Twoja replika będzie mieć tyle samo? Wszystko zależy od tego jak jest poskładana, na jakich częściach i jak jest skalibrowana.

400fps na 0,2g to w przeliczeniu na 0,3g 326,6fps. Żeby było tak jak mówisz czyli aby cięższa kulka (0,3g) miała tyle samo energii co lżejsza (0,2g) to musi mieć te 326,6fps. Wtedy energia obu mas będzie równa. Ale w jednej replice bez wprowadzania zmian jest to nie możliwe. Ja pisałem o 360fps'ach na 0,3g, więc o ponad 30fps więcej od podanego w tabeli wyniku. Jest to normalny wynik.

Jesteś w błędzie i to dużym. Weź do ręki chrono i zmierz energię na 0,2g i na 0,3g. Przykładowo na 0,2g masz 400fps (1,49J), a na 0,3g masz 360fps (1,81J), masz wzrost 0,32J. Nie, żaden błąd pomiaru. Wzrost energii na cięższych/lżejszych kulkach nie jest niczym niezwykłym i jest to dość powszechnie wiadome, że na kulkach cięższych/lżejszych jest ZAWSZE mniej/więcej fps'ów/energii. Dlatego tak dużą rolę odgrywa kalibracja repliki. Kiedyś poskładałem replikę tak, że na 0,2g miała 450fps, a na 0,4g 500fps (po przeliczeniu na 0,2g). Klient chciał oszukać organizatorów, którzy żyją w średniowieczu i chronują na 0,2g. Ostatnio składałem Krytaca i tam na 0,2g wyszło 500fps na SP140. Każdy od razu zarzuciłby mi spartolenie repliki. Szkoda, że na 0,4g chrono pokazało 380fps co dało zysk 0,36J (w przeliczeniu blisko 540fps). Jednym słowem, laserowa dzida, która sieje na 80m. Te 0,3-0,5J więcej to nie problem, a daje do myślenia przy kalibracji repliki. Nie dojść, że ostatecznie zyskujemy trochę więcej energii to replika ma odpowiednio dopasowaną dawkę do lufy i kulek.

G&P posiada tylko dobre body. Zębatki, tłok, pneumatyka - prawie wszystko leciwej jakości. Zerknij na VFC :) IMO aktualnie najlepsze repliki w stocku. KWA też bardzo dobre, no ale trochę niestandardowych części.

Ciężko Ci cokolwiek doradzić. Zębatek Ultimate Ci nie polecę bo padają jak muchy. Podobnie jak Prometheus'y. Ogólnie stosuję zębatki SHS'a czarne. Podobne do Tornado, ale zazębiają się o wiele lepiej. Jedyną ich wadą jest to, że czasem bywają krzywe i trzeba poprosić sklep aby wybrali proste, a potem i tak samemu jeszcze sprawdzić. Ewentualnie jeśli Cię stać to zębatki Siegetek. Najlepsze z najlepszych koszt ~600-700zł Wspomniane przez Ciebie Bigdragony nie są zbyt wytrzymałe. Tornado faktycznie są bardzo wytrzymałe, no ale... koła kiepsko razem współpracują i kultura pracy kuleje. Powiem tylko tyle, że te zęby z czasem się docierają i lepiej pracują. Napisz do kuba T1000 od Nemesis Engine, niedawno z nim pisałem i miał stock zębatki G&G za stówkę, fajne są :)

Energia na każdej z mas kulek jest inna. 0,2 mogą mieć większą/mniejszą energię niż 0,25, 0,3 czy 0,4g. Sądzę, że chodziło mu o to, że lekka kulka szybciej wytraci prędkość niż ciężka kulka. Porównać to można do Tira i malucha, oba pojazdy jadą 100km/h i zaczynają hamować z tą samą siłą w tym samym momencie, który pierwszy wyhamuje?

Przy tak małej mocy sprężyny (450fps = SP120) wytrzyma praktycznie każdy gearbox. Skupiłbym się jedynie na dopieszczeniu tego co kupisz i na pewno nie wydawał blisko 3k na hakaśkę vfc/umarex.

VFC jest nieopłacalne. Połowę kasy płacisz za oznaczenia palnej, chyba że rzeczywiście bardzo ich potrzebujesz to bierz. W środku szału nie ma, zwykłe VFC. Prawie cała pneumatyka do wymiany. Kable też do wymiany, do tego mosiek z ab, lepsza gumka, flat, ewentualnie precka jak masz kasę. Jeśli nie zwracasz uwagi na oznaczenia to szkoda hajsuf na tą replikę. Wykonanie na poziomie replik za ~1,5k. Co najmniej 1k płacisz za oznaczenia. KWA z nowej serii będę mieć na serwisie pod koniec lipca.

Te zębatki tak mają, źle się zazębiają i bywa, że są krzywe. Poskładaj replikę bez bebechów, jedynie z łożyskami i zębatkami. Spodkładkuj je oczywiście i zamknij szkielet skręcając go kilkoma śrubami. Kręć zębatkami na "czuja", nasłuchując zgrzytów, ocierania się itp. i skupiając uwagę na oporach przy kręceniu palcem. Kręć zębatką tłokową, jest większa i dokładniej wyczujesz czy coś jest nie tak. Kręć z dużą uwagą i w cichym pomieszczeniu. Kręć nimi tak długo aż będziesz pewien płynności ich pracy. Jednocześnie zerknij na to czy zazębiają się pełną płaszczyzną zębów, prześwit pomiędzy zębatkami powinien być naprawdę minimalny, ale niestety rzadko udaje się to uzyskać bo kiepskiej jakości zębatki falują (są krzywe) przez co przez 3/4 obrotu ich praca jest płynna, a potem zębatka się unosi i zaczyna ocierać się o zębatkę sąsiadującą. Ważne też jakie masz konkretnie łożyska. Pamiętaj aby zębatkę spodkładkować z każdej strony tak by nie dotykała bezpośrednio łożyska.

Zostaw jak jest. Wklejanie mało daje, chyba że wkleisz to jakimś super ultra pro twardym i wytrzymałym klejem.

Wymień części, które tam zamontowałeś.

Slawek96, w sumie G&P i G&G to ta sama półka. Skup się po prostu na tych na których zębatki lepiej pracują i na których lepiej Ci się je spodkładkuje. Poza tymi dwiema markami polecam łożyska Retro Arms, są bardzo wytrzymałe i względnie tanie, można dorwać za ok. 40-50zł. Szkoda, ze masz szkielet 8mm, jakbyś miał 9mm mógłbyś brać pancerne KWA lub King Arms.

Aaaaa czyli 90m skutecznego można mieć w l96 well'a po wymianie lufy na pps'a? XD 370fps 300mm lufa 5.98 edgi, flathop 60m skutecznego zasięgu (moja emka do cqb) Dłuższa lufa (380mm 5.98 edgi) i 430fps daje 70m skutecznego zasięgu (moja emka do szturmu) Jeszcze dłuższa 500mm 5.98mm i 570fps daje 100m skutecznego zasięgu (moja mk12 mod 1 <3 ) Ostatnio składałem EA na lufie edgi 430mm i przy 450fps'ach replika strzela celnie na 70m Jeszcze wcześniej składałem Krytac'a na lufie PDI 509mm 6,01mm przy 520fps'ach wyszło 90m skutecznego zasięgu Jakiś tydzień temu oddałem klientowi Krytaca LVOA robionego na 500fps, w środku lufa Madbull Steelbull, flathop, kulki 0,32 (docelowa kalibracja pod 0,4g) i na kulkach 0,32g replika strzela dalej i celniej niz stockowy SSG24 Novrtisch ładowany 0,43 :) O zasięgu na razie mówić nie będę bo trzeba zmierzyć, czekam na info. Jak na razie klient mówi, że na oko kulki lecą celnie na 80m, ale to "na oko". Czekaj, czekaj... Każda replika w której sprężanie powietrza odbywa się za pomocą sprężyny, tłoka, cylindra itp. działa na tej samej zasadzie. Nie ważne czy to spring czy aeg, zasada działania jest taka sama. Różnice są dopiero gdy mówimy o replikach hpa gdzie powietrze sprężone jest w butli - tutaj jest trochę inaczej. Całkowicie pomijam repliki napędzane co2/gg. Jeśli mówisz, że wyjątkiem są repliki snajperskie to po prostu pitolisz głupoty tak jak zresztą w co drugim temacie o serwisie replik. Jakość i dobór części wewnętrznych w replikach ma olbrzymie znaczenie i olbrzymie przełożenie na parametry repliki. Prostym przykładem, który potwierdza moje zdanie jest joule creep, który każdy kto ma chrono i dwie różne wagi kulek może sobie zmierzyć w domu. Prosty pokaz tego jak duże znaczenie ma dobór wagi kulek i dawki powietrza. Sama szczelność też ma olbrzymie znaczenie. Jeśli według Ciebie dopasowanie dawki powietrza (cylindra) do lufy, kulek i sprężyny nie ma znaczenia to naprawdę nie ma sensu dalsza dyskusja. Bo albo jesteś mocno zacofany i niedoinformowany, siejąc jednocześnie farmazony albo po prostu trollujesz. Dosłownie, czytając Twoje ostatnie dwa czy trzy wpisy w tym temacie zacząłem sądzić, że trollujesz. Po prostu z tego co piszesz wydawanie więcej niż 1000zł na replikę jest bezsensowne bo wszystkie repliki 450fps z długą lufą będą strzelać na 70-90m. Skoro replika warta 400zł (well) w stocku strzela na 70m... Ok. Po wymianie lufy na dłuższą obojętnie jaką strzela na 90m... Ok. Niech tak będzie :) Tylko ciekawe jest jeszcze coś - każdy serwisant, którego znam nigdy nie zrobił czegoś podobnego, żeby stockowy well strzelał na 70m i po wsadzeniu dłuższej lufy ot. chociażby pps'a replika zaczęła W STOCKU strzelać na 90m. Te repliki nawet po wymianie wszystkich wnętrzności mają problemy by strzelać na te 70-80m przy 550fps'ach. Poza tym nie da się ich porządnie poskładać :D +1 +2 Bardziej miałem na myśli to, że jak replika jest kijowo poskładana to wymiana lufy wiele nie da, a ocena samej lufy będzie niemiarodajna i lufa zostanie negatywnie oceniona. Nie raz spotkałem się z osobami piszącymi, że po zmianie lufy na pdi/edgi/promyka ma spadek celności i zasięgu względem stocka. Potwierdzam :D ps. coś mi się pomerdało z tymi cytatami i nie umiem tego ogarnąć aby było bardziej czytelne, sorry

Żaden z tych zestawów nie jest dobry. Złóż z osobnych części. Mblock nie jest potrzebny, wystarczy dobry zderzak i szczelność. PJ ma dość kiepskie body, szkoda je męczyć mblockiem, który w żaden sposób nie ochroni szkieletu przed pęknięciem.

Ahaaaaaaaaa to ja już nie będę kupować ani PDI ani Edgi bo po co skoro to, to samo co Systema, Guarder czy Promyk. W ogóle może wszyscy zacznijmy kupować PPS'y/Tornado i budujmy na tym dmr'ki 600fps siejące na 100m :D A kto mówi, że coś się zmieni z lufą? Wsadź PDI 6,01 509mm do Krytaca, a potem tą samą lufę do Specny :) O ile są to takie same lufy i różnią się jedynie marką, a i tak przy źle poskładanej i skalibrowanej replice rozrzut będzie podobny do rozrzutu przy stock lufie :) Nooo, ciutkę mniejszy :) Cały czas chodzi mi jedynie o to, że większość opinii jest nieobiektywna i tyle. Nie wiadomo co siedzi w replice i jak jest ona poskładana. Zamontowanie samej lufy nie zrobi z repliki laserowej dzidy, a sporo ludzi tak właśnie sądzi kupując lufy high endowe. Tak samo z praktycznie każdą inną częścią. Jak ktoś mówi, że uszkodzeniu uległy zębatki albo tłok... no fajnie. A jak to było poskładane? Przyczyna nie zawsze leży po stronie danej części. Oj ile ja już luf testowałem w swoich replikach <3 Tak, na dystansie 10-20m :) Airsoft to nie strzelanie do tarczy o kształcie kartki A4. W airsofcie celem jest człowiek, jego sylwetka, która ma pi razy oko 50x60cm (korpus), taki też mam ustawiony cel u siebie i do takiego oddaję strzały w celu sprawdzenia jak strzela replika. Kupując lufę trzeba jeszcze umieć wykorzystać jej potencjał.

Może. Takich jak na filmie oczywiście nie, zgadzam się. Raczej jest to kwestia zbyt mocnego silnika/akumulatora. Mosfet z AB załatwi sprawę.

No cóż... nadal to samo :) Wrzucę Edgi do stock specny i będę kląć, że ta lufa jest kiepska :) Albo nawet inaczej... wrzucę PDI 375mm 6,01 do repliki z cylindrem typ0 i brakiem szczelności i będę narzekać, że nic się nie zmieniło. Do tego będę strzelać rocketsami albo markowymi kulkami o wadze niedopasowanej do mocy repliki oraz dawki powietrza. Wsio.

Prawda, tylko teraz pytanie ile ludzi posiadających te lufy ma jakieś pojęcie o replikach aby wydawać opinię? Tutaj Testy są niemiarodajne. Odbywają się na zbyt małej odległości aby mieć pełny obraz tego jak działają repliki. Porównywanie celności np. na 25m jest po prostu śmieszne. Kulki na 25m, 50, 75 czy 100m zachowują się zupełnie inaczej. Z 25m to i na stocku trafię w cel ze skutecznością 100%. Tak samo strzelanie na 70m z repliki snajperskiej - jeśli na PDI/Edgi i ciężkich, dobrych kulkach jest to zasięg maksymalny to wiem, że repliki są po prostu kiepsko poskładane i/lub test przeprowadzany był przy złych warunkach atmosferycznych tudzież mocny wiatr, opady etc. Poza tym w testach nie wiadomo w jakich konkretnie replikach są montowane lufy, jest głównie napisane jaka to replika np. M4 G&P czy SWD A&K (co2) i z jakich kulek strzelano na jakim dystansie. Nie wiadomo jak te repliki są poskładane, a to ma olbrzymie znaczenie. W mojej opinii stoją na równi. Promyk jest gorszy i tańszy, a PDI/Edgi lepsze, ale droższe. Cena/jakość imo ten sam poziom. Co do skutecznego prowadzenia ognia - jeśli strzelamy na dystansie do 50m to faktycznie nie ma znaczenia czy mamy Promyka czy PDI/Edgi. Jednak nie do końca rozumiem co masz na myśli pisząc "niewiele to zmieni w kwestii realnej skuteczności prowadzenia ognia (zwłaszcza ciągłego) na odległościach "szturmowych"". Zasięg skuteczny repliki szturmowej 450fps to okolice 60m (przy stock replice), przy dobrych częściach wewnętrznych i magikowaniu kulki lecą skutecznie nawet na 70m. Wiec zasięg szturmowy uznaję jako przedział 60-70m. Poza tym jest duża różnica w prowadzeniu ognia ciągłego na promyku, a na pdi/edgi. Po pierwsze - większa możliwość zacinki, mimo że mi osobiście na edgi 5.98 (posiadam prywatnie 3 sztuki o różnych długościach) kulki ani razu się nie zacięły, nawet rocketsy platinum, uwzględniam taką możliwość. Promyk po prostu jest "bezpieczniejszy". Jednak skupienie i tzw. laserową dzidę da się uzyskać tylko na lufach pdi/edgi. Wtedy strzelasz fullauto i kulka leci równo za kulką, jakby były prowadzone po sznurku. Tylko jak wyżej wspomniałem, dobra lufa to jedno, a poskładanie repliki to drugie. Można włożyć najlepsze części, a i tak będzie kupa. Tak wiem, ale ocenianie jakości lufy na różnych replikach i w ogóle na źle poskładanej replice jest niemiarodajne. Nie raz widziałem przypadki gdzie stock replika ze stockową lufą strzelała lepiej, dalej i celniej niż hiper uber pro replika high end za 5k... Poskładanie i dobór części ma olbrzymie znaczenie jeśli chodzi o zasięg i skupienie. Tak samo amunicja.

Titan

Porównywanie dwóch luf w dwóch różnych replikach nie jest miarodajne. Nie ważne czy replika jest szturmowa czy snajperska. Ja pakuje i PDI i Edgi 5.98 to szturmów i do cqb i nie robi to żadnej różnicy. Poza tym różnica w skupieniu, zasięgu jest spora. Inaczej nie byłoby sensu kupowania tak drogiej lufy. Poza tym na skupienie nie wpływa tylko lufa czy kulki.

Styki selektora? GC16 ma mosfet ETU, tam są mikrostyki. Te mosfety są bardzo, bardzo kiepskie. Sprawiają wiele problemów, psują się nagminnie i są zawodne. Lepiej z miejsca to wymienić.

400zł? Kapke mało Szkielet z szybką wymianą spreżyny Specna 110zł Łożyska 8mm Specna 20zł Zębatki 120zł (SHS 16:1 lub szybsze) Tłok SHS 40zł Głowica cylindra 60zł Głowica tłoka 30zł Sorbopad + neopad 40zł Gumka i dysza do dopasowania =420zł (do tego dolicz dyszę w cenie od 10 do 50zł) Ewentualnie koszt serwisu, wysyłek itp. Można oczywiście taniej. Dużo też zależy od tego co masz tam aktualnie zamontowane i w jakim jest to stanie.

No tak, sugeruj się kontem na wmasg ;) Ja odradzam pchanie się w niewiadomą. Dopóki nie pojawia się rzetelne i obiektywne testy, wolę kupić coś sprawdzonego co się nie zmienia czyli steelbull<pdi/edgi. Dla mnie jakość to przede wszystkim powtarzalność produktu.