wallop

AK od E&L -tak emka od E&L - nie

No to zamiast "zamykać" temat podziel się z innymi rozwiązaniem swojego kaznodziei. Bo to, że ktoś coś Ci wydukał nie znaczy, że jest to prawdą. Kupisz i przekonasz się czy będzie to wszystko pasować, nikt Ci tego nie powie bo nie ma czegoś takiego jak części drop-in. Jedne pasują, inne nie i nie ma na to żadnej reguły. Musisz uświadomić sobie, że wymiana jakiejkolwiek części na inną może wiązać się z wieloma problemami. Są części mniej "upierdliwe" i bardziej, akurat selektor w AK dość często zawodzi i są problemy z płytką selektora jak i całym mechanizmem - przynajmniej w tych modelach z którymi ja miałem do czynienia. Nie zawsze, ale w 30-40%. Głównie chodzi o zgranie płytki selektora z mechanizmem selektora i blokady spustu. Tak samo jest z opóźniaczem popychacza - z reguły nie jest on wcale potrzebny, nawet przy rofie 30k/s+. Czasem pomaga, czasem powoduje problemy. W opóźniaczach najważniejszy jest materiał, nie kupuj żadnego mosiężnego bo szybko się spiłuje i zasyfi cały gearbox. Kształt? Byle pasował na zębatkę tłokową. Opóźniacz ma powodować to, że popychacz, a co za tym idzie dysza pozostają dłużej w tylnej pozycji przez co kulka ma więcej czasu na wejście do komory. Ja stosuje albo SHS'a niebieskiego albo czarnego E&L, E&L jest tańszy - spisują się tak jak należy, oba są plastikowe i nie widać żadnych oznak zużycia po dłuższym czasie. Zbytniej różnicy pomiędzy "nadadzą się", a "będą pasować" nie widzę. Kto normalny stwierdzi, że jakaś część nadaje się do jego repliki skoro nie pasuje? Nadają się te, które pasują. Te które nie pasują albo się dopasowuje albo wymienia na inne. No i widzę, że nie za bardzo zrozumiałeś metaforę z klockami lego, no ale mniejsza już ;)

Takie, które będą pasować. Nikt Ci tego nie powie. Serwis to nie składanie klocków lego.

Norma, za jakiś czas znowu będzie to samo :)

Sugerowanie się ilością pozytywnych/negatywnych opinii w internecie pisanych przez randomowe osoby, które nie koniecznie mają pojęcie o czym mówią i większości przypadków polecają to co mają jest niezbyt rozsądne. Z emek - CA będzie git, zerknij jednak na VFC - według mnie aktualnie najlepsze repliki na rynku. Coś a'la Krytac, ale lepsze części wewnętrzne. KWA też byłoby dobre, ale ma kilka niestandardowych części, które w przyszłości mogą przysporzyć problemów. Tak samo ICS - spoko replika, ale bywają problematyczne z powodów braku zamiennych części (coś tam dorwać można, ale dość ciężko). Stawiałbym na VFC lub Krytac'a - zależnie co Ci się bardziej spodoba.

Co rozumiesz poprzez stwierdzenie "bez problemu"? Myślisz, że wymiana szkieletu jest prosta i "jakiś" szkielet będzie pasować drop-in? Zawiodę Cię - nie. Wymiana szkieletu nawet na ten sam, tej samej marki, ale z innej partii już może przysporzyć problemów z kompatybilnością czy osiowością. Często nawet te części wewnętrzne, które masz teraz mogą nie pasować. Szkielety polecać można jedynie ze względu na wytrzymałość, stosunek jakości do ceny itp. Tu polecam szkielet Retro Arms - dostaniesz go w okolicach 400zł. Ewentualnie Split w okolicach 500zł (ale nie kupuj Splita ze zintegrowaną komorą bo ta wersja jest bardzo problematyczna). Z tańszych szukaj szkieletu Ultimate lub KWA 2GX. Jednak moja rada jest taka - najprawdopodobniej najmniej problematycznym szkieletem będzie szkielet Boyi - cena około 50-60zł. Pod M120, przy dobrym poskładaniu w zupełności wystarczy.

Współczuję Ci tej kostki stykowej od Modify.

http://forum.wmasg.com/topic/158188-gg-gc16-warthog-wildhog-predator/ http://forum.wmasg.com/topic/161509-el-seria-m4/

Sprawdź innego maga, może mag nie daje rady przy cięższych kulkach.

Dystansery ML Omega jakieś hiper pro nie są. Dobrze podkręcają, da się je łatwo zamontować i tyle. Poprawnie wykonany flathop to płaski, długi dystanser i przedłużone okno w lufie. Dopiero tu zobaczyłbyś efekt.

Silniki SHS to syf. Problem rozwiązany.

No tak, najlepiej chwytać się gotowych rozwiązań, a potem dziwić się, że coś nie działa/nie pasuje tak jak powinno :D Serwis polega na odpowiednim dobraniu i dopasowaniu części, rzadko zdarza się aby coś było drop-in.

No to kombinuj, wysil się... Budowa komory jest prosta jak budowa cepa i docisk tak samo. Masz prostą przekładnie ślimaczaną, ramię i dystanser. Serio... nie wiem co w tym trudnego, żeby podłożyć coś pomiędzy ramię, a dystanser...

I ja to doskonale rozumiem. Doceniam, że są ludzie, którzy wolą zająć fajnym, rozwijającym hobby, a nie chlać piwsko i imprezować. Każdy od czegoś zaczyna, uczy się na błędach swoich, cudzych, uczy się z takich stron jak wmasg, uczy się od z yt, od innych ludzi itp. Nikt nie mówi, że musisz wszystko wiedzieć. Ja dzielę się tym co ja wiem, ale dużo rzeczy też się dowiaduję. W sumie każdy dzień przynosi coś nowego, nowe doświadczenia i niekoniecznie związane z airsoftem - mówię ogólnie bo taki schemat życia dt każdej jego dziedziny. Z serwisem jest jak z innymi rzeczami, popełniasz błąd, wprowadzasz jakieś zmiany i tym samym robisz krok na przód. A jak ktoś rzeczowy i obyty Ci doradzi to robisz dwa kroki. Dziś dowiedziałeś się, że korekta AOE jest bardzo istotna, a ja utwierdziłem się w przekonaniu, że z idiotami nie ma co gadać, można się jedynie z nich pośmiać. Widzisz Ty potrafisz normalnie pogadać i nie widzę problemu aby powiedzieć Ci to i owo o replikach, ale jak ktoś jest chamskim przydupasem wojującym w internecie... Szkoda strzępić ryja na tłumaczenia, lepiej podzielić się swoim humorem z innymi i pośmiać się z takiej osoby w grupie. A te wartościowe słowa, swoją wiedzę i doświadczenie zostawić dla osób, które coś z tego wyciągną i poprawią osiągi swoich replik. Jak ktoś docenia poświęcony czas i jego replika zaczyna lepiej działać to mnie to zasila i cieszę się razem z nim ;)

Wiesz.... Chyba nie żart. Zerknij na wcześniejsze posty i to jak uszkodzony został tłok, który zamontował. Stąd też taki hejt na SHS'a, że zły... A koleś będzie mi wmawiać, że potrafi zrobić korektę AOE... Tyle dobrego, że on nie zachowuje się jak dziecko i pisze normalnie, a Rych... Kurde, wyszczekany w necie :D

Każdy konwerter bazuje na układzie SI gdzie 1m/s = 3,28fps. Układ SI to jedno, a to co podają producenci na opakowaniach to drugie. Nie ma żadnego przelicznika tego ile fps ma dać sprężyna, wyniki są zróżnicowane i zależne od konkretnej repliki, części, poskładania, amunicji czy nawet chronografu. Jeśli ktoś sądzi, że sprężyna 140 ma dawać 140m/s to jest po prostu mocno niedoinformowany. Knight, naprawdę masz znikome pojęcie co i jak, więc sądzę że z wielu innych replik także byłbyś zadowolony. Dlatego też od dawna nie sugeruję się opiniami wyczytanymi w internecie i o poradę wolę napisać do kogoś kto ma spore doświadczenie i przerobił setki replik. Ewentualnie później napisać do drugiego czy trzeciego serwisanta, który także zna się na rzeczy i powie konkret... A słuchnie się mitomanów, którzy na stock specnie zrobili 600fps... Szkoda gadać :) Do 500fps spokojnie można tuningować większość replik, ale im gorsza replika tym ciężej jest ją poprawnie poskładać. Uzyskanie szczelności to najtrudniejszy etap, przygotowanie samego gearboxa pod np m140 czy 150 to pikuś, ale nie obejdzie się bez wymiany części. Jednak uzyskanie idealnej kompresji i zrobienie w/w 510fps na SP130 wymaga wprawy, a repliki KWA są w stocku bardzo dobre i takie wyniki mają na wejściu. Dlatego te 510fps na SP130 to taka przyjęta norma dla tej sprężyny, ale też żadna konieczność bo repliki z krótkimi lufami będą mieć tych fps mniej. Potem jeszcze kalibracja i inne pierdolamento. Szkoda mojego czasu na ponowne tłumaczenia podstaw.

Kombinuj, nikt Ci tego nie powie. Serwis nie polega na stosowaniu gotowych rozwiązań, bo one nie są uniwersalne dla każdej repliki.

A jakie kulki?

Wiesz, rozrzut fps to nie wszystko. Istotniejszy jest efekt końcowy czyli to jak te kulki lecą. Jeśli jesteś kompletnym maniakiem, masz kasę i możesz pozwolić sobie na drogie kulki, zainwestuj jeszcze w kulki HPA - imo są lepsze od BLS, ale nie wiele, a cena 2x wyższa. Zastanów się czy warto płacić wyższą cenę po to aby mieć jedynie niższy rozrzut fps. Lepiej zrób sobie ślepy test, niech jakiś kumpel załaduje Ci kilka magazynków, jeden kulkami BLS, drugi Nov, trzeci Specnami, kolejny HPA - byle tej samej wagi bo waga ma tu kluczowe znaczenie. Niech załaduje replike i przestrzelasz nie wiedząc którymi kulkami strzelasz. Pozbędziesz się wtedy efektu placebo, wiesz... drogie = lepsze itp. Ja nawet dziś po przetestowaniu chyba wszystkich dostępnych kulek 0,4g nadal łapie się na efekt placebo. Tak samo jak w ocenianiu zasięgu strzału na oko. Po tylu strzelaniach testowych powinienem mieć wyrobione oko, ale nic bardziej mylnego - nadal nie potrafię ocenić odległości. Czasem na oko myślę, że jest 70-80m, a jest 60 :D Jakość kulek nie tylko ma wpływ na stabilność fps'ów. Zawsze zauważam wzrost fps'ów o 5-10 przy lufach 5.98mm pomiedzy kulkami np. Rockets, a G&G (na 0,2g). Podobnie było z kulkami Specna 0,4g i BLS 0,4g, na BLS wzrost o 10fps, ale to przy lufie 5.98mm więc raczej normalna rzecz że sferyczność, gładsza powierzchnia, ogólnie lepsza jakość wpływa na fps'y przy tak precyzyjnej lufie. Co do puchnięcia tych kulek... Z tych wymienionych (Specna, Nov, BLS, HPA) nie zauważyłem aby kulki zmieniały swój rozmiar. Co dzieje się w środku kulki i jak zmienia się struktura materiału w skali czasu - nie mam pojęcia.

Zaściankowe forum bo wystarczy wejść na pierwsze lepsze zagraniczne fora na których poziom wiedzy i merytorycznych wypowiedzi przewyższa tą polaczkową dziecinadę która tu się dzieje. Tutaj NIE DA się merytorycznie pogadać bo prawie każdy temat kończy się na takim poziomie jaki Ty właśnie prezentujesz tj. docinanie, dogryzanie, brak merytoryki i wypowiadanie się ot. Wyżej KnightMoritz trzymał się tematu i moje jak i jego wypowiedzi były związane z replikami tj. porównanie E&L do VFC i czegoś tam jeszcze, nie pamiętam - zajrzyj na poprzednią stronę lub nawet zerknij co wyżej było pisane. Nikogo nie obchodzi to co o mnie sądzisz. To ile postów mam tutaj napisane też jest mało istotne, a piszę tutaj po to by tłumaczyć ludziom aby nie kierowali się danymi sprzed 10 lat bo to forum zatrzymało się w tamtych czasach gdzie nie było połowy dostępnych części, a ludzie nie wiedzieli nic o kalibracji, osiowości, jakości amunicji, flathopach, sorbopadach, szczelności, fps'ach i max zasięg repliki 400fps to było 50m. Po dziś dzień czasem można zobaczyć wpis w stylu "chcesz mieć 500fps w aeg'u? Żaden tego nie wytrzyma, musisz wymienić wszystko" albo "100m zasięgu? NIEMOŻLIWE!" - to jest właśnie zaściankowość. Mówiąc ogólnie o forum, nie obrażam dosłownie nikogo. Podważam jedynie wartość tego forum i liczę się z tym, że mogę dostać za to bana. Poza tym - poczytaj moje wypowiedzi, 90% z nich to wypowiedzi merytoryczne i na temat replik. 10% to użeranie się z takimi typami jak Ty bo administracja śpi. Jesteś po prostu zwykłym trollem, a przy okazji rozrywką dla mnie :) A co do hulajnogi... Z tego co wiem, hulajnoga nie posiada pedałów i napędzana jest siłą nóg poprzez odpychanie się od podłoża, więc jeśli ją posiadasz i używasz to co najwyżej jedynym pedałem byłbyś Ty.

Jeśli promyk ma w środku lustro to dobry wybór, jeśli masz promyka z nowej partii, satynową w środku to bym to wywalił do śmieci. Faktycznie kulki Specna nie są super, BLS lepsze :) Ja osobiście w żadne tabelki nie wierzę, oczywiście nie zarzucam tu nikomu pisania bzdur, po prostu mam swoje przekonania, które również za rok czy 5 lat mogę uznać za bzdurne. Jednak na ten moment imo korelacja wagi kulek, długości i średnicy lufy oraz ciśnienia jest bardzo istotna. Wiele serwisów mierzy fps'y tylko na 0,2g, a potem właściciel repliki strzela z 0,3 lub 0,4g i zonk bo są straty energii, a co za tym idzie nie wykorzystujemy max z repliki i amunicji. Coraz częściej można zauważyć, że teoria o mierzeniu fps/energii na kulkach docelowych się szerzy i coraz częściej ludzie zwracają na to uwagę więc moje wypociny jednak przyczyniają się do poszerzania świadomości w społeczeństwie. Co do JC - on występuje zawsze. Nie ważne jak poskładana jest replika. Joule Creep często kojarzony jest ze stratą mocy, ale to oznaczać może także wzrost. Ogólnie JC to określenie nawiązujące do zmian w energii amunicji względem jej wagi czyli na 0,2g masz np. 2J, a na 0,4g 2,5J. Joule creep jest zawsze, nawet w kiepsko poskładanej, nieszczelnej replice. Zabawa zaczyna się gdy uzyskamy 100% szczelność, wtedy możemy chronować replikę na różnych kulkach i zależnie od tego jakich docelowo będziemy używać powinniśmy ustawić dawkę pod kulki docelowe tj. tak aby przykładowo na 0,4g było te w/w 2,5J, a na 0,36 i 0,43g był już spadek. Wtedy replika skalibrowana jest perfekcyjnie (IMO!). Błędy pomiarów zawsze są, dlatego zawsze przymykam oko jeśli chrono pokazuje rozrzut +/- 2,5fps czyli np. 400-405fps. Ale też nie raz udaje uzyskać się rozrzut 0,5fps czyli 400-401. Wiadomo, czasem 1/20 strzałów chrono pokaże 399 albo 402, ale tego w ogóle nie biorę pod uwagę. Takie coś ma marginalne znaczenie i spowodowane może być inną wagą kulki, ustawieniem repliki pod innym kątem względem chronografu czy sam błąd pomiaru chrono - różnie, naprawdę wiele rzeczy może mieć znaczenie.

Ogarnąć replikę da się bez problemu, tylko jest przy niej więcej roboty niż przy dobrej jakości, markowej replice z dobrze spasowanym i sztywnym korpusem :) A sarkastyczną wzmiankę o wysokiej klasie serwisancie możesz sobie darować bo taka uszczypliwość jest naprawdę śmiesznie żałosna. Nie chcę wspominać o "wysokiej klasy", "renomowanych" serwisach w których robienie flathopa polega na sklejeniu dwóch kawałków krzywo dociętego silikonu lub odlaniu dystansera z kleju na gorąco :D Albo o takim jednym Panu z Rybnika, który chwali się wynikiem 470fps na M140 :D Lub o wielu crapach gdzie repliki po "renomowanych" serwisach trafiają do mnie. No kurde... aż dziwne :D Rych - jedna rada, wyjdź poza to zaściankowe forum, a dowiesz się o wiele więcej.

"wtedy" Kiedyś VFC nie było zbyt dobre :) Dziś VFC dostaniesz w cenie 900-1000zł, lepsze modele 1200-1600zł i IMO są to aktualnie najlepsze stockowe repliki.

Jeśli nie chcesz wymieniać sprężyny - zrób po prostu short stroke :)

Nie potrzeba, ewentualnie jeśli masz zbyt słaby docisk to robisz dystanser dystansera na ramieniu.