wallop

Valer... poczytaj forum. Tematów o okablowaniu, tego jak pociągnąć kable, na co zwrócić uwagę, jak lutować, jakich kabli i wtyków użyć jest pełno. Ja lenia wyręczać nie zamierzam.

Żadne z tych. Kable wymieniasz/lutujesz sam, a nie kupujesz gotowce za 100zł (WTF), polecam Muldental 1,5mm2

Huba, przeczytaj opisy tych replik. Np. linkowana replika VFC ma w środku coś takiego: Dodam jeszcze, że siedzi tam dokładniej czarny Macaron i dystanser Omega Maple Leaf. Coraz więcej replik jest mniej "stock" niż te standardowe stocki jak np. G&P czy Specna. Tam nie ma nic ciekawego, ot zwykły stock. Tutaj masz już części typowo tuningowe, które nie raz montuje się w replikach mocno customowych (flat). Lufa... pół precka, daje radę i rzeczywiście poprawia osiągi. Jak dla mnie wybór na dzień dzisiejszy jest dość prosty tj. VFC Avalon to dobra replika na długi czas bez grzebania. Jest wstępnie podrasowana, jest też nieco droższa. Jeśli ktoś chce kupić replikę na długi okres czasu i nie zamierza w niej grzebać np. przez okres reklamacyjny (2 lata) to śmiało, jest to chyba najlepszy wybór. Jeśli jednak zamierza poddać ją tuningowi to lepiej brać wersję VR16, która oferuje praktycznie tą samą jakość, praktycznie te same części wewnętrzne gearbox'a (VR16 nie ma mosfetu i sportowego spustu), a nie ma mosfetu (który trochę się grzeje i jest to podstawowy mosfet bez żadnych funkcji), nie ma lufy pół-precyzyjnej oraz gumki i dystansera ML. W zamian siedzi tam jakaś zwykła mosiężna lufa z czarną gumą, która jest dość miękka i na oko jest to guma silikonowa. Komory HU w obu replikach są takie same - rotacyjne, plastikowe, dobrej jakości. Pochwalić można wręcz pancerne zębatki. Wiadomo, Siegetek czy KWA to nie są, ale rasowałem te repliki na 530fps (SP140 Guarder) i bez problemu dawały radę. Lepsze to niż SHS. Tak samo silnik - mocny, prawdopodobnie rebrand Arma-Tech, te same kolory i konstrukcja jedynie brak naklejki. Co do ewentualnej zmiany? Tzw must have jak dla mnie to... ...dla VR16: - dopasowanie lepszej dyszy, ta w stock się nie uszczelnia zbyt dobrze - tłok z full metal szczęką - miękki zderzak tłoka - wymiana głowicy tłoka na pom - kable+mosfet ...dla Avalon'a: - dopasowanie lepszej dyszy - tłok z full metal szczęką - miękki zderzak tłoka - wymiana głowicy tłoka na pom

Valer407, odpowiedzi na pytania, które tu zadajesz były już wielokrotnie udzielone. Poszukaj informacji w internecie, naprawdę nie jest to trudne. Tu masz odpowiedź co do okablowania front/tył http://lmgtfy.com/?q=okablowanie+na+front

Niestety, ale w niektóre repliki trzeba sporo inwestować ponieważ szybko coś pada/zużywa się. Przykładowo G&P bywają bardzo problematyczne ponieważ części wewnętrzne to mieszanina kupy i trocin i w sumie całe wnętrze jest do wymiany, nawet szkielet, który lubi pęknąć w stocku. Z emek, które wymagają najmniejszego wkładu finansowego to Evolution-Dytac, Krytac, VFC i ewentualnie G&G. Replik ARES nigdy nie miałem. ICS jest mocno niestandardowy, podobno aktualne repliki ICS'a są miodzio - nie wiem, nie miałem. Według mnie dość istotny jest powszechny dostęp do części zamiennych jak i tuningowych więc kupno ICS to tak trochę nie w tym kierunku. Podobnie z KWA. Na ten moment kupiłbym Evolution Airsoft-Dytac, wewnętrznie... wymieniłbym kable, dodał mosfet i zrobił serwis zerowy. Ewentualnie flathop i lufa precyzyjna. Oczywiście zależnie od oczekiwań bo prywatnie to zostawiłbym tylko budę, a cały gearbox i zespół komory bym wymienił (ale to ja heh) EA-Dytac ma możliwość wymiany springa bez wyciągania gearbox'a. Wystarczy odkręcić prowadnicę kolby. Wewnętrznie miodzio, dość wytrzymałe zębatki, łożyska kulkowe 8mm, tłok z pełną metalową szczęką, wytrzymała głowica tłoka i w stocku replika jest dość szczelna. Szczelność niestety wypadałoby poprawić, ale to szczegół robiony podczas typowego serwisu repliki. Naprawę replika godna uwagi i jak dla mnie aktualnie najbardziej opłacalny zakup. W/w replika VFC jest dobra, jak dla mnie top2 jednak ostatnio dostałem na serwis nową sztukę, która jest masakrycznie problematyczna m.in przez to, ze ma krzywą lufę i źle spasowany selektor ognia. Trochę rzeźby jest. Ale to jedna sztuki z kilku, które robiłem więc może po prostu trafił się feler. Poza wyglądem, który jak wiadomo jest względny różnią się głównie mechanicznie. Inne części w gearbox'ie, inna komora, inne lufy, gumki itp. itd. Dytac o wiele lepsza, ale do 1k zwykłe EA jest godne chwalenia bo nadal jest to jedna z dwóch najbardziej opłacalnych replik. Tutaj VFC akurat wypada lepiej. W skrócie EA-Dytac>VFC>EA. Sa jeszcze EA ZBRO-Tech czy jakoś tak, dostępne na zbrojowni, jednak o nich wiem nie wiele, nic poza tym co jest dostępne w necie na ich temat. Zależy od konkretnego egzemplarza, marki, serii itp. Ciężko to stwierdzić bo każda replika jest inna. Np. EA-Dytac, ta która jest wyzej podlinkowana ma zasięg w okolicach 60m, ale jest już wstępnie "podrasowana". Niby stock bo taka wychodzi z fabryki, ale naprawdę fajna w środku i fajnie poskładana. VFC podobnie, w środku lufa półprecyzyjna Psalm oraz flathop Maple Leaf Omega. Niektóre repliki mają lepsze gumki jak np. Krytac. Niestety nie. Gdyby repliki były zbudowane na podobnej jakości częściach to tak by było, jednak nie wszystko repliki mogą pochwalić się lepszą lufą niż stock czy flathopem w stocku. FPS to nadal nie wszystko. Także nie. G&P jak i G&G są awaryjnymi replikami względem innych. Awaryjność dt. części wewnętrznych, zewnętrznie każda markowa replika pierwszej klasy jest na podobnym poziomie. Nie sugerowałbym się tudzież podziałem replik na wmasg bo jest błędny np. E&L tutaj to pierwsza klasa, a imo jest gorsza od Specny drugiej klasy.

Zamontuj czerwonego Madbull'a i po problemie ;)

Jak żaden temat nie spełnia Twoich oczekiwań? W wielu tematach szeroko opisywałem różne repliki, Cymę, Specnę, EA, VFC, CM16, GC16... wady jak i zalety. Sam osobiście, chyba nawet wczoraj opisywałem EA/Dytac. Weź poszukaj... Na Twoim miejscu dorzuciłbym trochę kasy do tego: https://gunfire.com/pl/products/replika-karabinka-urx3-m4-lone-star-edition-dark-earth-1152215298.html Według mojej opinii, aktualnie najlepsza replika na rynku (cała seria, nie chodzi o tylko o ten model). Nie jest lepiej brać plastikowe body i potem je zmieniać na metalowe. Można, ale jest to bezsensowne, samemu tego nie poskładasz odpowiednio. Poskładać musisz praktycznie replikę od zera na częściach, które nie są drop-in, że wkładasz i wszystko działa. Wszystko ze sobą musisz dopasować, a ingerowanie w bazę repliki tj. szkielet, komorę czy body bywa bardzo problematyczne.

Polewe na grupach z Ciebie już niezłą mają :D Jesteś memem, wiesz o tym? XD

>1500zł >Specna >XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Oj jak ja chciałbym mieć tu adma/moda XD Valer, nie słuchaj się Rych'a bo człowiek nie wie co pisze. Jego zdaniem Specna ma szkielet robiony na CNC :D Sam posiada Specne oraz E&L'a i poleca tylko te dwie repliki. Specna to kupa gówna i tyle. Warta max 600-700zł, do wersji SAEC można dopłacić dodatkowe 100zł. Aktualnie najlepszą repliką do 1000-1500zł będzie Evolution Airsoft/Dytac. Spasowanie top1, wewnętrznie także miodzio. W środku niewiele trzeba robić, ot kable, mosfet, nieco doszczelnić i tyle. Wnętrze radzi sobie ze sprężynami do 500fps, czyli coś pokroju SP130 Guarder. Baza jak najbardziej markowa, spasowanie top1, idealnie osiowy i sztywny korpus. Nawet w stocku strzela bajecznie. Wrzucić można dodatkowo lufę precyzyjną i flathop'a. Baza imo lepsza niż VFC :) Pomyślałbym jeszcze nad ICS'em, ale to dość nietypowa konstrukcja i gdy coś Ci padnie pchasz się w koszty i problemy z dostępnością części. EA to standardowa konstrukcja i części jest masa. http://azteko.pl/evolution-airsoft-replika-karabinka-urx3-m4-lone-star-edition-dark-earth-p-16752.html Co do Specny... mam je na serwisie na bieżąco... i stare i nowe wypusty. SPECNA JEST KIEPSKA. Jest kiepsko spasowana, skrzypi, nie jest osiowa. Nawet po tuningu strzela kiepsko no i najważniejsze jest to, że to Specnę dostaniesz jest loterią. Jedne są lepiej spasowane, inne gorzej. Oczywiście względem kilku lat wstecz Specna zrobiła spory krok do przodu, ale to nadal chinska, miękka replika i nie warto jej kupować mają budżet ponad 1k.

BLS 0,48g, mają też 0,5g ale szare niestety. Najcięższe białe ma CHYBA Novritsch 0,49g, ale czy każda ma 0,49g.... To mogą być BLS 0,48g bo pewnie jest jakaś tolerancja - nie wiem. Pewnie w paczke BLS 0,48g trafią się 0,49g.

Z podróbkami do czynienia nie miałem, natomiast miałem promyka z gorszego sortu - po prostu w środku nie ma polerki, jest matowa powierzchnia. To jesteś w sam ocenić. Jakoś te lufy Lambda mnie nie zachęcają :D

Jeśli kulki puchną to są pi prostu kiepskie. Ja rozumiem jeśli zaczną puchnąć po długim okresie od otworzenia paczki/produkcji no ale... Niektóre kulki puchną po tygodniu, miesiącu od otworzenia paczki co jest dla mnie nieakceptowalne. Co innego gdyby zaczęły puchnąć po roku czy 5 latach. Szczerze mówiąc nigdy nie bawiłem się w to kiedy kulki zaczynają puchnąć z prostego powodu, może to trwać wieki. BLS 0,32 i 0,4g nie puchną od ponad roku. Cięższe miałem jedynie do przestrzelania i szybko się skończyły. 0,32g oraz 0,4g używam w swoich replikach od jakiegoś czasu i zero problemów. Leci do mnie zamówienie z kulkami 0,48g. Od daty napisania tego postu liczyć będę czas. Kulki jutro powinny być u mnie. Otworzę, wezmę trochę, wrzucę do woreczka strunowego, schowam w szafie i jak mi się przypomni to je obczaję

Prometheus... jak dorwiesz polerowaną wewnętrznie to bierz. Te matowe są bardzo złe i wrzucone chyba tylko na nasz rynek bo za granicą nic o tym nie wiadomo. Lepsze od promyka? PDI/Edgi. Jeśli ktoś mówi, że nie czuje różnicy pomiędzy promykiem, a pdi/edgi to sorry, ale ma kijową replikę. Mosiądz zły nie jest, ale jest bardziej delikatny niż stal. Osobiście zrezygnowałem z luf mosiężnych na rzecz stalowych ze względu na robienie mojego flata, tj. przedłużanie okna w lufie. O lufach Lambda nic nie wiem, pierwsze słyszę tak naprawdę i sam jestem ciekaw co to. Opis niby zachęcający, ale podchodzę z dystansem bo może to być ściema i podpinanie się pod renomę PDI.

G&G ETU, ASCU, Jefftron v2, Specna, Perun, Chimera BTC, Spectre BTC. Całość działa na mikrostykach, zarówno płytka selektora, spust jak i przerywacz.

Overek, nie ma sensu serio... potem się ludzie dziwią czemu repliki padają jak słuchają rad z dupy wziętych :D Ja tu udzielam kompleksowej odpowiedzi, pomagam jak mogę, dzielę się wiedzą za free mówię na co trzeba zwrócić uwagę, co i jak, z czym się je, ale i tak źle bo jak ja w ogóle śmiem kogoś krytykować, dopytywać i doradzać. Trzeba jeszcze rozróżnić wygórowane ego od konstruktywnej krytyki popartej doświadczeniem w składaniu replik i testowaniu części. A zakładanie tematu i pisanie czegoś w stylu "czy głowica płaska będzie pasować do głowicy wyciszonej?" nie podając przy tym ani marki, ani modelu i NAWET nie pisząc tego poprawnie bo w nazwie tematu jest mowa o wyciszonej głowicy tłoka, a potem chodzi o płaską, aluminiową :D No to ehhhh WTF?! Jak dla mnie to lenistwo i ignorancja. Ludzie myślą, że będziemy się domyślać o co chodzi. omonon, wiesz.... taka odpowiedź w stylu "tak/nie będzie pasować" to ignorancja autora tematu i tyle. Odpowiedź na odwal się. Tym co napisałeś prędzej mu zaszkodzisz niż pomożesz. TU chodzi o pomoc i zrobienie wszystkiego co się da aby autor tematu POPRAWNIE poskładał replikę. Masz dać mu wybór, co wybierze to jego sprawa. Masz mu dać kilka możliwych rozwiązań jego problemu, pokazać w jaki sposób coś ma zrobić, dlaczego tak, a nie inaczej i z czym wiązać się będzie każdy wybór i jaki będzie tego efekt. Powstaje swego rodzaju drabinka, łańcuszek bo jakby nie patrzeć cały mechanizm jest ze sobą ściśle powiązany i taka głowica tłoka i cylindra ma wpływ na wiele rzeczy takich jak zachowanie osiowości, odgłos wystrzału, wynik fps, praca zębatek, AOE, pojemność cylindra, kalibracja, JC, naprężenia, żywotność i pewnie sporo innych rzeczy, które na ten moment do głowy mi nie przyjdą. Moje "produkowanie się" w żaden sposób mu nie zaszkodzi, a jedynie może pomóc dając jakąś namiastkę tego z czym się spotkał i jak wygląda jego problem z perspektywy nieco bardziej doświadczonej osoby. NIE UWAŻAM się za fachowca, specjalistę czy alfę i omegę. NIGDY tak o sobie nie mówiłem, ani nie pisałem.

Ojoj, kolejny e-napinacz :D To montuj płaskie głowice tłoka do wyciszonych głowic cylindra. Czekam na info jak pójdą Ci zęby na tłoku/tłokowej, pęknie szkielet czy replika będzie głośno strzelać do momentu, aż wszystkiego szlag nie trafi :D NIE doradzaj jak nie masz pojęcia. Pod taką głowice cylindra, płaska głowica tłoka nie będzie współgrać. Pod taką głowicę cylindra, płaska głowica tłoka będzie współgrać. Teraz po kolei, aby sprostować przedmówcę: omonon, słyszałeś o korekcie AOE tłoka? To jedno. Głowice wyciszone inaczej układają się na wyciszonej głowicy cylindra przez co tłok jest w nieco innym położeniu. Po zamontowaniu płaskiej głowicy pod w/w pierwszy przykład niestety, ale prędzej czy później nastąpi crash. Poleci zębatka tłokowa, może i wszystkie zębatki. Może i poleci tłok. Poza tym replika będzie miała cholernie metaliczny, głośny dźwięk wystrzału a samo uderzenie tłoka nie będzie prawie w ogóle amortyzowane. Nie wiemy jakimi konkretnie głowicami dysponuje autor. Przy drugiej głowicy jest już nieco lepiej, ale nadal nie idealnie. W sumie tutaj ustawienie tłoka wychodzi "typowo" jak w każdej stock replice (prawie, bo niektóre repliki mają to poprawione np. Krytac). Rozwiązanie w obu przypadkach jest dość proste. Albo podklejamy pod fabryczny zderzak coś co spowoduje cofnięcie się tłoka do tyłu, a tym samym pozwoli na skuteczne jego zamortyzowanie lub... wymieniamy cały zderzak na nowy o odpowiedniej grubości i twardości. Pierwsze rozwiązanie to imo januszostwo, ale działa i replika nie padnie po pierwszym strzale. Najlepiej wrzucić odpowiedniej grubości i twardości (zależne od mocy springa) zderzak dedykowany do danej głowicy i po problemie. Wtedy można używać zarówno głowic tłoka wyciszonych jak i płaskich. Wsio ;)

Brałbym zwykły mosiek z AB np. Perun AB lub NanoAAB. Ewentualnie dorzucił trochę kasy do Perun V2 Optical lub... Titan (pisz do mnie).

Opakowanie jak dla mnie nie ma żadnego znaczenia. To kulki mają być dobre, a nie opakowanie. Płacić za jakieś super hiper ultra opakowanie dodatkowo nie będę. Nie znam innych dobrych kulek, które są dostępne w polszy. Ja bym tam nie mędrkował tylko kupował BLS :) 0,45g 1kg to koszt ~120zł.

Energia to nie wszystko, jest jeszcze kwestia przekazywania energii. Miałem klienta, który narzekał na kulki BLS, że mu pękają po uderzeniu w ścianę, a Specny nie pękają. Jego wniosek? Specny lepsze XD Ja jakoś wolę, żeby to kulka pękła, a nie moje okulary. W przypadku kulek metalowych jest raczej pewne, że to okulary pękną pierwsze :D Różnie, repliki gazowe mają to do siebie, że dawka jest praktycznie nie do wyregulowania. Jest to także inny typ gazu niż powietrze więc i rozprężanie jest inne. Dużo też zależy od warunków w których się strzela. Myślę, że 0,6 czy 0,8g rzeczywiście będą zbyt ciężkie i ogólnie będą spore straty energii. Poza tym kulka będzie lecieć bardzo wolno i suma sumarum straci się na zasięgu. Celność natomiast powinna być lepsza. Myślę również, że projektanci repliki tak zaprojektowali replikę aby replika strzelała optymalnie na kulkach 0,25-0,3g. Najlepiej wziąć chrono do ręki, pokupować kilka małych paczek kulek o wadze od 0,2 do np. 0,3g i sprawdzić na których kulkach energia będzie największa. Wtedy określimy pod jakie kulki dopasowana jest dawka, a przez to uzyskamy najlepszą korelację zasięg/celność.

Nie ma sensu tuningować takiej repliki... Już samo wrzucenie cylindra typ 0 jest bezsensowne przy tak krótkiej lufie. To chińska, kiepska i krzywa replika mająca wiele problemów, a wraz z upgradem tych problemów przybywa. Bez kupna kilku, kilkunastu dysz nic nie zrobisz. Do tego potrzebne jest także chrono i umiejętności. Oddaj replikę na serwis lub po prostu ją sprzedaj.

Huba i tak i nie. Są repliki gorsze i lepsze. Te markowe jak i chinskie. Np. Cyma jak i Specna to niska półka emek, ale jednak Specna jest lepsza. Podobnie jak Spartac, Core i CM16, CM16 wygrywa. Tak samo tutaj na półce markowych replik są lepsze i gorsze repliki. "markowa" w dzisiejszych czasach nie znaczy już dosłownie nic. Kiedyś kupując markową replikę kupowałeś replikę na lata i przez lata nic się z nimi nie działo. Dziś....? Szkoda gadać. G&P odrzuciłbym z góry. Spasowanie gorsze niż starsze wersje, a w środku papka. Pękające szkielety, słabe tłoki, krzywo wywiercone otwory na łożyska, łamiące się ośki zębatek. Naprawdę kicha i bez wydawania 500zł+ się nie obejdzie jeśli ma to dobrze i bezawaryjnie strzelać. Mówię tu cały czas tylko o emkach bo tylko tymi replikami się zajmuję. CA jest całkiem spoko, ale imo najlepszym wyborem z tych wszystkich byłby EA/Dytac. Do 1300zł znajdzie się fajna replika tej marki. Do wymiany nie wiele, jedynie co to dysza i ewentualnie gumka. Komora jest rotacyjna, coś a'la czerwony Element. Lufa pół-precyzyjna, tłok z full metal szczęką no i przede wszystkim standardowe części do których jest powszechny dostęp.

No i co Ci mamy powiedzieć? Nie podałeś ani modelu obu głowic, ani nawet nie napisałeś tego po ludzku...

To proponuje włączyć myślenie i zacząć czytać to co sklep pisze o replice. Więc w końcu jak to jest? Specna lepsza czy gorsza w Twoim mniemaniu?

Tak, to BBKing w innym opakowaniu. Są dość matowe, nie są polerowane i po otworzeniu szybko puchną.

Nie szczelniej. Mocniej i osiowo bo docisk odbywa się wzdłuż lufy, wzdłuż osi. Dzięki oringom możesz bez problemu ustawić komorę w odpowiednij pozycji przód<>tył aby kulki były podawane, była szczelność jak i magazynek w ogóle pasował. No i docisk... daj tyle oringów na lufę, dosuń je do komory tak aby przy składania upper'a i lower'a był lekki opór, ale tak aby bez większych problemów wbić przedni pin.