wallop

Nikt Ci tego nie powie. P&J to taki sam szmelc jak Specna, ale jeśli chodzi o sztywność magazynków w gnieździe - nawet markowe repliki mają z tym problem, nie jest to żadna wada. Magazynki mają prawidłowo podawać kulki i nie powodować większych problemów podczas użytkowania repliki. Luzy to czysta kosmetyka.

Zaczynając czytać Twój post i dochodząc do momentu w którym piszesz o 550fps'ach i 80m skutecznego zasięgu od razu pomyślałem, ciekawe jak z kalibracją. Sprawdź ile masz fps na 0,2g - jeśli jest te 550 to masz JC na poziomie 40fps względem kulek docelowych. Sprawdź też kulki lżejsze 0,4 lub 0,43 i cieższe 0,49-0,5g lub nawet metalowe 0,8g - nie po to by zabijać, a po to by sprawdzić jak masz ustawioną dawkę, pod jakie kulki docelowo. Po przetestowaniu różnych wag kulek powinieneś używać tych na których masz największą energię (najwiecej fps po przeliczeniu na 0,2g) Co do reszty testu - bardzo fajnie przedstawione, dużo konkretnego info. Jednak jak byś mógł jeszcze powiedzieć jaka tam siedzi lufa precyzyjna byłbym wdzięczny.

No właśnie, a Twój punkt widzenia, to punkt widzenia znajomego :D Jakoś w necie nie ma krzty mowy o tym, aby z VFC były jakieś problemy - czasem występują problemy z fabrycznymi magami tj. nie podają, ale to wina maga a nie repliki. A tak... o emkach E&L opinie są podzielone, sporo ludzi je przeklina (serwisantów oraz ludzi w nich grzebiący), oraz wiele ludzi zachwala (casualowi gracze dla których nawet Specna czy Spartac są zajebiste) Na AK się nie znam, ale z tego co wiem E&L robi je bardzo dobre.

Nie miałem do czynienia z ani jedną poprawnie wykonaną i spasowaną repliką e&l.

Nie wiem czego ludzie spodziewają się po Specnie... luzy to domena tych replik. Luzy, złe spasowanie i cała reszta... Repliki Specny nie są zbyt dobre, warte max 600zł za metalową wersję. Co do Twojego problemu - magazynki Specny są kiepskie. Wymienić na inne. Ewentualnie oklej czymś magazynek lub... wrzuć na komin komory o-ring 6x2mm - zdystansuje on nieco magazynek i go usztywni. Może pomoże, to już kombinowanie w czym leży problem. Wymiana komory na Prowina było największą głupotą. Specny są gównem, a nie replikami. Do tego nic nie pasuje, wszystko trzeba dopasowywać i cackać się by były prawidłowe wyniki. Każda replika jest inna, w jednej replice pasuje ta komora, a w drugiej już nie. Loteria co podpasuje.

Obie repliki mocno średnie, G&P lepsza. Amoeba to plasticzane gówienko, w środku też nic ciekawego. G&P lepsze ze względu na porządną, osiową bazę. W środku jednak klęska żywiołowa.

Kup mosfet z ab :) Cofanie się dyszy po strzale nie jest problemem z podawaniem kulek, pluciem itp. Szukałbym problemu w dyszy, gumce i komorze, ewentualnie problemem może być tracenie osi przez zbyt luźną dyszę. Dość częsty przypadek w replikach KWA.

Masz łożyskowaną głowicę tłoka? Jeśli tak - usuń łożysko. Spadnie Ci 10-15fps, różnie. Drugi sposób - short stroke... utnij jeden ząb i sprawdź fps'y. Są dwie zalety - poprawisz reakcję i rof, a fps'y nieco spadną :) Jaka docelową prędkość chcesz uzyskać? Na to ile fps da sprężyna wpływ ma w sumie wszystko - ilość i gęstość zwoi, sprężystosć materiały, dynamika, waga ściśniętej sprężyny również.

Nie może być. Te mosfety mocno się grzeją, wręcz płoną. Ale to nadal gumka i może podpasować. Jest gorsza od starszej wersji, nie jest już tak "uniwersalna", ale nadal przy dobrze dobranej dyszy i dobrze poskładanej replice daje prawidłowe wyniki. Nic dziwnego, że te tłoki Ci padają. Na powyższym zdjęciu ewidentnie było widać, że o korekcie AOE zapomniałeś albo zrobiłeś ją na odwal się. Cylinder ok, ale brałbym typ0 i nawiercił go w odpowiednim miejscu + wypolerował. Tłok... wyżej mówisz, że tłoki shs'a lubią paść, a polecasz tłok shs'a który pada zawsze. Bitch please. Fioletowy tłok lub jego bliźniak w kolorze niebieskim - te tłoki przy prawidłowym poskładaniu nie padają. Głowica cylindra jest taka sobie, bywają krzywe przez co replika traci oś i za nic nie da się tej osi później uzyskać. Lepiej dołożyć 20-30zł do Retro Arms lub Ultimate (polecam tą drugą, szczególnie w połączeniu z dyszą ultimate'a) Głowica tłoka - wiesz, że jest ona dość gruba i praktycznie nie da się wkleić żadnego lepszego, bardziej miękkiego zderzaka? Niby Myrdred chce tylko 400-450fps, ale widziałem już pęknięty najmocniejsze szkielety przy stosunkowo słabych sprężynach i naprawdę nic mnie już nie zdziwi. Zderzak to norma, a przy tej głowicy jest on wykluczony bo spartoli ustawienie tłoka. Coooooooooooooo? XD Czerwona co prawda czasem daje magiczne wyniki, ale jest gruba, delikatna i ciężko się ją montuje tak by jej nie uszkodzić. Niebieska to shit. Dlaczego tylko te dwie gumki polecasz? Chłopie, powinno przetestować się praktycznie każdą gumkę na rynku przeznaczoną dla replik aeg, a Ty podajesz dwie w sumie najgorsze. Już Big Dragon (BW) z TG za 6,50zł jest lepsza od shs'ów. Najlepsza gumka to ta, która da najlepszą szczelność. Nie da się stwierdzić, która gumka najlepiej podpasuje. Można gdybać i polecić te, które najczęściej dają prawidłowe wyniki, ale to i tak nadal loteria. Pamiętaj też, że gumkę jest łatwiej wymienić niż dyszę i zajmuję to o wiele mniej czasu. Ja od dłuższego czasu stosuje tylko jeden sprawdzony set i gdy replika jest już poskładana na cacy testuję po kolei wszystkie gumki i ostatecznie montuję tą, która daje najlepszą szczelność (najwięcej fps). Są to często różnice 50-100, a nawet i 300fps - różnie. Czasem różnica jest 5-10fps - nie ma reguły. W sumie robisz to na odwrót. Polecasz dwie gumki i pod nie dobierasz dyszę... Kompletny bezsens. Piszesz tak jakbyś nie miał w rękach ani czerwonego/niebieskiego shs'a, ani starej zielonej g&g - te gumki różnią się od siebie praktycznie wszystkim i ani trochę nie są do siebie podobne... no poza tym, że każda z nich to gumka hu. Długość kołnierza jest różna, twardość, kolor, struktura materiału i jego grubość. Tak samo jak piszesz o tym, że aktualne g&g są podobne do cymowskich stocków. No i co z tego? Cymowski stock jest całkiem spoko, silikon, dość miękki, nie zamarza. W zupełności wystarcza o ile daje dobrą szczelność. Pod flata idealna. Dziś stockowe gumki nie są już tak złe jak kiedyś. Oczywiście zależy od konkretnej marki i repliki, ale... w większości przypadków wymiana gumki jest zbędna i wymienia się ją tylko ze względu na szczelność, a nie z powodu zamarzania czy złego kręcenia. Stara i nowa zielona G&G ma kilka różnic. Te nowe są gorzej wykonane, mają nadlewki, ubytki, mają też inny, jaśniejszy kolor i są nieco twardsze. Nie są najgorsze, da się uzyskać na nich szczelność aczkolwiek są nieadekwatne do ceny i nie warto ich kupować. To niech kupuje od razu, bo tak będzie w plecy 40zł. A i tak PX Piston lepszy od Modify :D Nadal jednak jestem zdania, że tłok shs'a w zupełności wystarczy, ale nie ten czarny bo to syf. Pomijając kwestie złego spasowania, źle osadzonej, luźnej lufy (stalowej XD), brakiem osi, brakiem szczelności, krzywym body i kilkoma innymi problemami - tak, repliki są bajeranckie bo mają system szybkiej wymiany springa dzięki któremu poskładanie repliki jest banalnie proste. Kupujesz części shs'a, wkładasz i masz 600fps :D Bez rozbierania GB nic nie zrobisz. Wymiana tłoka przez laika może przynieść więcej problemów niż korzyści. Przygotowanie repliki pod Lipo 11 tak aby nic nie zostało uszkodzone to nie tylko wymiana tłoka. Chyba najlepszy tłok na rynku. Ale SHS też da radę, tylko nie każdy :) Oba tłoki bardzo dobre, ale osobiście jestem zwolennikiem tylko i wyłącznie tłoków z pełną metalową szczęką. Tłok Arma-Tech jest dobry, ale miałem tylko ten czarny/szary, nie wiem co i jak z niebieskim i czerwonym. Myślę, że to będzie to samo, ale nie jestem pewny. Pomarańczowy i zielony to jest to samo. Miałem oba, nie różnią się praktycznie niczym i wytrzymują tyle samo. Tak, ale w internecie jest masa informacji o tym jakie są rodzaje tłoków i jaki tłok siedzi w Twojej replice.

No to taki sobie serwisant. Ja zawsze proszę klientów by do wraz z repliką dołączyli swój magazynek i składam replikę tak aby na tym magazynku prawidłowo podawała. Niezbyt widzi mi się pracowanie na innych magazynkach niż te z których będzie korzystać właściciel repliki. A kity, że na jego midach działa dobrze to wiesz... każdy może cisnąć. Nadal sądzę, że problem prawdopodobnie leży po stronie komory/gumki, a jako że szkielet został wymieniony to już tym bardziej... Szkielet, korpus i komora hu to baza repliki. Problemów może być wiele, od złego doboru dyszy i gumki, poprzez brak osi, źle zgrywający się szkielet z korpusem kończąc na źle dopasowanej komorze. Być może nawet coś w samym gb jest nie tak. Kij wie na ten moment to wróżenie z fusów.

No nic dziwnego, Specna jest zrobiona z plastiku i ma duże luzy, stąd po dokręceniu śrub chwytu szkielet przesuwa się o 1cm w bok, a po dokręceniu prowadnicy o kolejne 5cm w górę. Oczywiście to o ile i w jakim kierunku ucieknie jest loterią. Ustaw szkielet, wyosiuj, usztywnij. Cała reszta tak jak slawek96 mówi, ośka zębatki środkowej za pewne wystaje bo została źle spodkładkowana.

Myślę, że to nie wina magazynków, a problem z komorą hu, a dokładniej z gumką. Czy coś było robione z repliką?

Zależy jakie to akumulatory, jaka pojemność i "C". Czasem lepszym wyborem jest wydajne 7,4V, które często daje lepszy efekt niż słabe 11,1V. Jednak wymiana akumulatora jest na ten moment nieopłacalna ze względu na dość kiepską replikę. Na początek wrzuć niskooporowe kable z mosfetem. No i wiadomo, wtyczki t-deans. Przy okazji całość poprawnie poskładaj, spodkładkuj zębatki, zrób korektę aoe tłoka, doszczelnij wszystko, przesmaruj dobrym smarem. Silnik da radę o ile nie będziesz katować go na mocnej sprężynie.

https://www.retroarms.com/external-parts/cnc-outer-barrel-ar15-a

>specna >430fps >stock >70m skutecznego Mierzone czy na oko? :D

No to albo Modify albo Ultimate. Modify ma tylko jedną, płaską pom. Ultimate ma ich kilka w tym jedną wyciszoną z dość grubym czołem. Jeśli któraś z nich Ci pękła stawiam na złe poskładanie repliki. Mówisz o tanim zestawie wyciszonych głowic... Jaki konkretnie? Ten zestaw Tornado to kolejny syf, rebrand shs'a.

Cylinder stalowy, dowolny - nawet SHS. Po prostu wypoleruj go i będzie ok. Kup typ0 i nawierć go w odpowiednim miejscu. Co do reszty... Głowica tłoka Modify lub Ultimate, głowica cylindra Ultimate lub Retro Arms, dysza do dopasowania. O-ringi także do dopasowania.

Spytaj sklepu jakie lufy posiadają, polerowane czy satynowe. IMO te satynowe to porażka. Klient przyszedł do mnie z nią i SR25... przestrzelałem i kulki wylatują zarysowane.

Sprężyna M140 od Specny? Jest taka? Na stockowej sprężynie M120 (tej mocniejszej z zestawu) da się wycisnąć 440-450fps, wystarczy uszczelnić układ, dopasować gumkę, wyosiować szkielet itp. Niegdyś w starszych seriach specny udawało się wycisnąć nawet 460. Myślę, że wymiana sprężyna to ostatnia rzecz, którą powinieneś wymienić. No chyba, że chcesz o wiele więcej fps np. 500, wtedy oczywiście wymiana springa jak najbardziej. Mówisz właśnie o czymś w rodzaju dmr'ki - 500fps byłoby ok.

Ultimate 40K ok. 160-170zł Ale nie zaczynaj od dupy strony :) Silnik i lipo 11 to ostatnia rzecz w którą powinieneś inwestować. Wymień tłok na tłok z pełną metalową szczęką, kable na niskooporowe 1,5mm2+wtyki tdeans, porządnie spodkładkuj zębatki, zrób korektę AOE tłoka, przesmaruj i dorzuć mosfet z ab.

Nie wiem co to za silnik, po wyglądzie nie będę nic wnosić. Na pewno nie jest to żaden stock.

Kostka stykowa, przerywacz. Mówisz o pluciu 2-3-4 kulami - szukaj przyczyny w komorze, stawiam że coś jest nie tak z gumką. Powodów może być wiele.

Nie wiem czy jest sens pakować w nią kasę skoro i tak idzie na sell. Ja bym tylko zrobił serwis zerowy najniższym kosztem tj. podkładkowanie, czyszczenie, smary, doszczelnienie itp.

Odkręć chwyt oraz selektor i sprawdź czy strzela. Ewentualnie poruszaj trochę gearbox'em.

A. Nie B. G&P M140