wallop

Myślisz, że robię tylko nowe repliki wyciągnięte z pudełka? Nie potrafisz merytorycznie, obiektywnie i na temat pogadać o danej replice/problemie i wymienić się spostrzeżeniami? Musisz w każdym temacie schodzić na mój temat i mnie atakować? Masz z czymś problem to bij na pw. Zgadzam się z falloutpl, samochód z wieloma uszkodzeniami też może odpalić i pojechać. Co tam, że repliki w stocku mają krzywe zębatki, krzywe korpusy, kompletny brak osi, brak szczelności, pękające głowice tłoków czy kiepskie tłoki, lufy, komory, gumki... MÓWIĘ OGÓLNIE! Są repliki lepsze i gorsze, ale nie ma idealnych. Nie jestem żadnym fanboyem Spartac'ów i ICS'ów. Mówię o wadach replik i problemach z którymi się borykają by potencjalny klient nie został zjedzony przez marketingową szopkę i polecanie przez ludzi każdemu tego samego.

+1 Lufa precyzyjna, flat i wsio :) Nawet gumka jest spoko - można ewentualnie wymienić. W GB jako tako nie ma sensu grzebać, wszystko jest cacy. Przegląd zerowy jednak nie zaszkodzi. Dziś rzadko można spotkać replikę w której nic nie trzeba wymieniać bo działa zacnie. Jest szczelna, osiowa, idealnie spodkładkowana. Jedyne czego mogę się uczepić to metalowa głowica tłoka, ale to mały minus. Po małym dopieszczeniu może być nawet 70 skutecznego :)

No tak, w broni palnej XD Co do reszty się zgadzam, jednak nie zapominaj, że cylinder, tłok, dysza, głowica cylindra siedzą w gb i to jego ustawienie jest kluczowe. Reszta to w sumie wykonanie części i tego jak siedzą w gb i jak zgrywają się z resztą np. głowica cylindra z dyszą czy samym szkieletem. Zdarzało mi się już tak, że szkielet był krzywy i nie dało się wyosiować repliki np. szkielety CNC Tornado <3 Wystarczy wprawione oko by określić czy replika jest osiowa. Odchyły czasem bywają tak duże, że nie da się zsunąć obu połówek korpusu bo dysza blokuje się na ściance komory hu i nie chce wejść w otwór. O ocieraniu dyszy o komorę Pan słyszał? Bardzo częste zjawisko w chińskich ulepach :) Widzę, że nie wiesz o tym, że śruba prowadnicy kolby wpływa na oś. Tak samo śruby chwytu. Zwłaszcza w chińskich replikach, gdzie wszystko jest miękkie, rozklekotane i ulepione z plasteliny. Do tego po wymianach szkieletu często jest problem ze zgraniem otworów na piny, często jest problem z zamontowaniem chwytu czy samym "źle" siedzącym szkieletem w korpusie i właśnie na tym polega serwisowanie replik by zamontować coś lepszego tak by to pasowało i idealnie się zgrywało z resztą. Im większa precyzja tym lepszy rezultat. A im większa chińszczyzna tym trudniej jest to spasować. Nie od dziś wiadomo, że dobra , markowa baza to podstawa do dobrze poskładanej repliki. Chińczyka czasem da się fajnie zrobić, czasem wyjdzie po prostu przeciętnie. O-ringi na dyszy nie mają dużego znaczenia. Zwłaszcza gdy dysza nie jest uszczelniona lub ma tylko jeden o-ring. Dysza faktycznie siedzi stabilniej jeśli są dwa o-ringi, ale nie są to aż tak istotne sprawy. Ważniejsze jest dobre dopasowanie dyszy do głowicy cylindra i gumki. Większość ludzi wsadza randomowe dysze do randomowych głowic oraz montuje randomowe gumki i potem wychodzi kupa. Co do gumki... pierwsze słyszę aby gumka wpływała na oś repliki. Źle spasowana, krzywa komora czy krzywa lufa wewnętrzna/zewnętrzna owszem, ale gumka? Gumka nijak wpływa na oś. Wpływa za to na podawanie kulek, szczelność, podkręcanie itp., ale nie na oś. Miałem większość gumek aeg'owych na rynku i nigdy nie było problemu z osią. A teraz taka mała nowinka... wiesz, że magazynek może wpływać na oś? Albo jeszcze coś... nawet kulki mogą na nią wpływać :D

Tak - to ja robię taki test szczelności, ale tylko i wyłącznie przy mosfecie z kontrolą cyklu. Wtedy dysza ZAWSZE zostaje wysunięta i uszczelnia się z gumką. Wtedy jednoczesne zatkanie lufy i test papierka daje mi 100% pewności, że replika jest szczelna.

Po pierwsze - które repliki fabrycznie mają montowane szkielety Ultimate? Powiedz, jaka to konkretnie replika bo widzę, że tuning w niej był robiony konkretny. To ile ucieka fps'ów nie jest żadną regułą, nawet przy idealnej osi spadek fps'ów może wynosić 100-200-300-400 i replika może po prostu kijowo strzelać, pluć kulkami ze względu na źle dopasowaną gumkę. Ucieczka 100fps to z jednej strony dużo, z drugiej mało i utrata osi jak najbardziej mogła być tego przyczyną. Thor, myślę że nawet nie wiesz czym ów oś jest. Nie musi nic być uszkodzone wystarczy, że jest źle poskładane. Wystarczy, że któraś ze śrub jest mocniej przykręcona i już nie ma osi. Nawet kolejność wkręcania śrub ma znaczenie... :D Wystarczy naprawdę mały odchyl od osi, często niezauważalny i bach. Potwierdzeniem tego jest to, że samo uniesienie dyszy przez kulki może powodować olbrzymie spadki fps'ów. Tutaj? Nie wiadomo w sumie nic.

Takich tematów i wypowiedzi było mnóstwo. Sam wielokrotnie opisywałem ten temat. Jesteś leniem. Koszt? Zależy kto to robi i jak. Jak sam to zmieścisz się w 20zł, w serwisach biorą za to 80-200zł. R-hop jest upierdliwy i cięższy w montażu. Flat'a kupisz w sumie gotowego, wkładasz i działa. Efekt dość porównywalny, chociaż imo dobrze zrobiony flat przebija dobrze zrobionego r-hop'a.

Odnosiłem się do tego co zalinkowałeś. Podałeś w pierwszym poście dwie opcje KWA VM4A1 oraz hakaśkę VFC/Umarex. Tą drugą miałem u siebie na serwisie i w tej cenie to po prostu zwykła replika, wewnętrznie gorsza od wersji VR16. Połowę ceny płacisz za oznaczenia, w sumie nawet więcej bo porządne VFC dostaniesz za 1000zł, a tutaj połowa wychodzi ~1300-1500zł. Jedyny błąd jaki zrobiłem to nie podałem konkretnego modelu w moim trzecim poście, myślę że domyślić się nie jest trudno, że chodziło o inne repliki. Co do reszty jest tak jak mareq mówi, kup to co Ci się podoba byle było markowe. W razie "W" cała reszta jest do zrobienia, a porządna baza to początek zabawy. Jedyne z czym się nie zgadzam to kupowanie replik niepolecanych bo jako tako wiesz już czego chcesz, masz konkretne wymagania i kupno specny czy innego badziewia mając wystarczający budżet aby kupić replikę markową byłoby głupstwem, ot chociażby kupno Specny z serii H. Poza tym "repliki niepolecane, które zadbane się nie sypią" to dość ogólne stwierdzenie odnoszące się do ogółu opinii. A opinie są jakie są, nie zawsze są wartościowe i obiektywne.

EA to półchińczyk jeśli mówimy w sensie jakości.

W sumie to 90% rzeczy. Problem z tłokiem, problem z cylindrem, problem z zębatką tłokową, problem z popychaczem dyszy, problem z prowadnicą sprężyny, ze sprężyną, z łożyskowaniem, z głowicą tłoka, z głowicą cylindra, ze zderzakiem, z lufą, z komorą hu, z dyszą i gumka, problem z korpusem, problem ze szkieletem, problem z samą amunicją, źle dobrana dawka itp. itd. Dużo tego :)

A Ty wiesz, że są różne repliki VFC czy w te ciepłe dni dostałeś udaru słonecznego?

Kup więcej dysz i testuj. Tornado i super shooter to w sumie to samo. Kup jakąś porządną, Guarder, Systema, Modify, Prometheus... najlepiej wszystkie i testuj. Nie da się tego w żaden sposób określić, która akurat u Ciebie podpasuje. Poza tym, niski wynik fps nie zawsze związany jest z brakiem szczelności.

Nie ma znaczenia czy to tuningowana czy stockowa replika. Normalna rzecz na słabszej sprężynie. Na mocniejszej tłok powinien zatrzymać się bliżej głowicy cylindra o ile w ogóle zostałby napięty. Ciesz się, że nie masz podwójnych strzałów. Sprężyny specny są kiepskiej jakości, szybko się ubijają i takie coś może spowodować jej jeszcze szybsze ubicie się. Dzieje się tak dlatego bo masz słabą sprężynę i po silnik po odcięciu mu prądu nadal się kręci i naciąga sprężynę. Gdyby sprężyna była mocniejsza silnik nie miałby takiej siły aby aż tak daleko naciągnąć tłok, byłyby to minimalne odległości. Gdybyś wrzucił lipo 11,1V pewnie miałbyś dublety, tak samo jakbyś włożył mocniejszy silnik. Tak, instalacja mosfetu z aktywnym hamulcem w 100% wyeliminuje ten problem. Ale tylko na semi (o ile nie masz nic spaprane z kostką/przerywaczem), na fullauto już nie). Mosfet z ab działa tak, że po przerwaniu obwodu na ułamek sekundy zmienia bieguny i przez sprzężenie zwrotne hamuje silnik by ten nie mógł naciągnąć tłoka. Wówczas nie ma mowy aby silnik po odcięciu prądu nadal się kręcił. Wtedy cały cykl tłoka na semi jest zależy od zgrania kostki i przerywacza.

Nie ma znaczenia czy to tuningowana czy stockowa replika. Normalna rzecz na słabszej sprężynie. Na mocniejszej tłok powinien zatrzymać się bliżej głowicy cylindra o ile w ogóle zostałby napięty. Ciesz się, że nie masz podwójnych strzałów. Sprężyny specny są kiepskiej jakości, szybko się ubijają i takie coś może spowodować jej jeszcze szybsze ubicie się. Dzieje się tak dlatego bo masz słabą sprężynę i po silnik po odcięciu mu prądu nadal się kręci i naciąga sprężynę. Gdyby sprężyna była mocniejsza silnik nie miałby takiej siły aby aż tak daleko naciągnąć tłok, byłyby to minimalne odległości. Gdybyś wrzucił lipo 11,1V pewnie miałbyś dublety, tak samo jakbyś włożył mocniejszy silnik. Tak, instalacja mosfetu z aktywnym hamulcem w 100% wyeliminuje ten problem. Ale tylko na semi (o ile nie masz nic spaprane z kostką/przerywaczem), na fullauto już nie). Mosfet z ab działa tak, że po przerwaniu obwodu na ułamek sekundy zmienia bieguny i przez sprzężenie zwrotne hamuje silnik by ten nie mógł naciągnąć tłoka. Wówczas nie ma mowy aby silnik po odcięciu prądu nadal się kręcił. Wtedy cały cykl tłoka na semi jest zależy od zgrania kostki i przerywacza.

Opór o niczym nie świadczy. Musisz przyjrzeć się czy sama płytka się rusza. Tak, selektor i płytka selektora mogą być niekompatybilne. Kilka dni temu też się z tym borykałem w replice G&G po zmianie selektora na jednostronny cnc i był problem z dopasowaniem płytki selektora.

Hm? W jaki sposób "odczuwalne"? Jak to można wyczuć?

Było to wiele razy przeze mnie tutaj pisane. Poza tym jest to kwestia wprawionego oka. Jak poprawić? Podkładki, śruby korekcyjne itp. EA to nadal chińczyk, nawet przy markowych replikach warto zerknąć czy replika jest osiowa.

Przede wszystkim test na chrono. Poza tym replika musi być prosta, a szkielet jak i dysza osiowo ustawione względem komory/gumki/lufy. Bez osi nie uzyskasz szczelności. Co jeszcze? Ważne jest uzyskanie 100% szczelności w gearbox'ie i w samej komorze. Dopiero wtedy można skupić się na szczelności dysza<>gumka. Przygotuj sobie kilka gumek, kilka dysz i testuj.

370fps da Ci SP90 Guarder 450fps da Ci SP120 Guarder 1. dobór cylindra jest zależny od lufy i kulek 2. dobór dyszy zależny jest od doboru gumki (obie te części muszą się uszczelniać ze sobą) 3. wymiana prowadnicy sprężyny jest zbędna, ale jeśli masz coś lepszego od stocka to wkładaj, zawsze to jakiś plus 4. zależy jaki konkretnie tłok, nie wszystkie shs'a są dobre 5. głowica jest ok 6. gumka musi się zgrać z dyszą, nie wiadomo czy akurat systema będzie dawać szczelność 7. flat to nie tylko dystanser, ale dystansery promyka imo są najlepsze 8. mosfet jak to mosfet, ma działać i prąd zasilający silnik ma ominąć styki 9. Lipo o jakiej pojemności? 10. Silnik starczy 11. Kable polecam Muldental 1,5mm2, wtyczki t-connect perforowane, smary np. asgrevolution, sorbo jest kiepskie są lepsze rzeczy Włóż i sprawdź. Nikt nie jest wróżką. Skąd mamy wiedzieć? To Twoja replika. W sumie tylko spring, reszta jest przygotowana pod tą moc. SP120 da Ci 450fps o ile wszystko będzie dobrze poskładane. Kup replikę i sprawdź, wątpię by ktokolwiek odpowiedział Ci na to pytanie. Jak w każdej innej emce, kable lecą na tył i do prowadnicy kolby.

Steelbull, Raven to nawet nie pół-precka. Nie jeden stock jest lepszy od Raven'a.

Pakuj możliwie najdłuższą lufę z portowniem. Polecam zrobić korektę odciąży to tłok i zębatkę tłokową. Sorbo...? Osobiście nie polecam, ale dobrej jakości zderzak jak najbardziej. Korekta + grubszy zderzak zabierze trochę pojemności cylindra. Typ0Long jest pod najdłuższe lufy czyli 600mm+, dlatego warto inwestować w portowanie. Jako tako portowanie nie służy do "regulacji" dawki, a głównie do ustabilizowania strumienie powietrza, jednak wpływa również na dawkowanie powietrza i najzwyczajniej w świecie kulka po opuszczeniu lufy nie jest zdmuchiwana. Z tego co pamiętam w SR25 na styk (bez tłumika) mieści się 500mm lufa tudzież cylinder, który masz jest zdecydowanie zbyt duży. Z pomocą przyjdzie korekta tłoka i właśnie portowanie lufy. Jeśli masz obawy o to, że lufa zewnętrzna będzie powodować jakieś problemy przy portowanej lufie wewnętrznej to możesz koniec lufy zewnętrznej rozwiercić + dodatkowo ustabilizować lufę wewnętrzną grubymi o-ringami. Robiłem tak w customowej SR25, bardzo fajnie i sprawnie to wyszło. Podobnie jak znajomy Mamuta, mam bardzo pozytywne doświadczenia z portowaną lufą edgiego. Szału nie ma, po prostu poprawa skupienia, na pewno warto zwłaszcza do SR25.

No i git. Wszystko pasuje. Masz 1,55J na 0,25g i 1,49J na 0,2g. Teraz sprawdź ile J masz na 0,3g :) Jaka sprężyna i długość lufy? Przy tych fps'ach spokojnie ładuj 0,3g. Polecam 0,32g BLS Dłuższa lufa ZAWSZE jest lepsza, problem może jednak stanowić długość całkowita repliki tj. manewrowość i możliwość ukrycia - kwestia względna.

Ile chcesz zasięgu? Ile masz fps? Jaki masz cylinder? Była robiona korekta AOE? Masz sorbo?

Są ciężkie i twarde.

Zależy jakie kulki. Set cylinder typ1 i 500mm lufa są idealne dla kulek 0,4g.

Człowieku, wiesz ile to 4,7J?! To ponad 700fps na 0,2g. Co ma do tego łożyskowanie? Śruba to śruba, może się odkręcić jak źle przykręcisz/nie zabezpieczysz Jest mnóstwo porządnych głowic tłoka. Nie kupuj aluminiowej głowicy tłoka. Nie bierz się za tuning i składanie repliki jeśli nawet nie wiesz jakie części kupić, tym bardziej jak je zamontować.