wallop

Dziś wszystko poleciało w stronę masowej produkcji. Nie wiele marek jest wartych uwagi, niestety ale E&L to niska klasa replik i tu naprawdę loterią jest jak jest ona wykonana. Głośno było o krzywych partiach sprowadzonych do bodajże sklepu redberet (nie pamiętam dokładnie) i sprzedawanych o wiele taniej niż normalnie (oczywiście taka informacja była dodana do opisy przy replice). To nie tylko jeden taki przypadek, te repliki są po prostu kiepskie. Wiesz, na starych sprężynach SP120 Guarder'a 430-440fps to był kiepski wynik, dziś aktualnie 450 to dobry wynik. Starsze partie dają 450+, a jeszcze starsze 480+. Niegdyś był tu na mnie spory hejt bo napisałem, że zrobiłem 500fps na SP120 :D Szkoda, bo to prawda i np. Extreme Store normalnie to potwierdziło, że taki wynik na starych partiach był jak najbardziej do uzyskania. Zwłaszcza, że cały set był pieszczony ponad pół roku i poskładany z lufą Edgi 5.98... No ale... po co się kłócić? Wracając do tematu - E&L kiepska replika i to jaką dostaniesz jest loterią. Przy markowych replikach jest o wiele lepiej, nawet hejtowane przeze mnie G&P ze względu na kiepskiej jakości bebechy trzyma poziom markowej repliki bo ma porządne, dobrze wykonane i spasowane body, przez co powtarzalność produktu jest zachowana. Jeśli mówimy o tuningu stockowej, markowej repliki - wkładać w sumie można do każdej to samo i wynik w każdej +/- będzie taki sam. Ale jeśli replika stockowa jest po tuningu, zwłaszcza gdy wymienione zostały elementy wpływające na szczelność na połączeniu dysza<>gumka i ktoś kto tuningował tą replikę doradza kupno gumki, którą zamontował nie oznacza to, że akurat u Ciebie ona podpasuje. Gdyby podał konkretny set, który zamontował byłoby o wiele lepiej. Tak czy siak i tak MOŻE BYĆ inny rezultat niż u niego ze względu na kiepskie spasowanie w E&L :) U niego replika może być prosta, a u Ciebie krzywa.

1. KWA i VFC będą najlepsze z tego co wymieniłaś. W VFC praktycznie nie ma co wymieniać, kupujesz replikę, akumulator, kulki i ewentualnie zapasowe magazynki i strzelasz. Tyle. Replika nie wymaga nakładu finansowego. 2. Predator G&G oraz MK18 G&P wymagają wkładu finansowego. W Predatorze do wymiany tłok, głowica tłoka, dysza. Układ ETU bardzo często sprawia problemy. W G&P natomiast cały gearbox jest do wymiany. Zębatki siadają bo są wykonane z kiepskiego stopu metalu oraz często bywają krzywe same w sobie, szkielety bywa że są niedokładnie wykonane (tj. krzywe otwory na łożyska), tłoki są mało wytrzymałe no i... te repliki nie są szczelne. Kup albo KWA albo VFC - z ręką na sercu zachęcam do kupna VFC

Po prostu nie potrafisz zrozumieć, że nie ma jednego setu do każdej repliki. Jak ktoś montuje dyszę X, a Ty Y i oboje wrzucicie tą samą gumkę wyniki mogą być różne. Potwierdzone wielokrotnie w wielu replikach przez wielu serwisantów. Nie wykluczam tego, ze będzie tak samo, być może będzie lepiej, a być może gorzej - nie wiadomo. Poza tym repliki E&L to loteria, są krzywe, kiepsko spasowane i wykonane. Często mają krzywą i źle osadzoną lufę... tym bardziej nie wiadomo jak to wszystko "siądzie" u Ciebie. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, która dysza i gumka zgrywać będą się najlepiej. Np. niebieski Madbull i dysza Guarder'a w każdej replice może dać inny wynik. Każdy człowiek pytający się o tuning, dosłownie każdy chce aby podać mu konkretną listę od A do Z co wymienić i na co. Są części, które montuje się w każdej replice takie same np. zębatki, tłoki, kable, cylindry, sprężyny itp. Wiadomo, zależnie od wymagań są różne typy cylindrów i sprężyn, mówię ogólnie. Ale jeśli chodzi o dyszę i gumkę tutaj nie ma wielkiego pola manewru - trzeba testować. Nie raz miałem do czynienia z repliką w której nie podpasowała żadna gumka i dopiero zmiana komory pomogła. Miałem też sytuację gdzie szkielet i komora się nie zgrywały i pomimo idealnej osi była kupa. Żadna gumka w konfiguracji z żadną dyszą się nie uszczelniały. I co? Mam słuchać się tego co piszą w necie? Tudzież większość poleca czarną Systemę albo zieloną G&G... śmieszne po prostu. Czarna systema jest ok, a zielona g&g to syf. I co? Mam uważać, ze brak mi umiejętności skoro montuję polecaną gumkę? Nie. Po wymianie komory wszystko zaczęło banglać tak jak powinno. Tutaj akurat nie mamy do czynienia z niepasującą komorą czy szkieletem, ale w obu przypadkach (Twoim i Rych'a) mamy do czynienia z inną dyszą i to już wystarczy aby nie dało się jednoznacznie stwierdzić, która gumka podpasuje w Twojej replice. Niestety, nie pomogę. Jedyne co Ci mogę doradzić to kupno kilku gumek i testowanie tj. kup niebieską Madbull'a, fioletową Prometheus'a, w/w przez Rycha Maple Leaf (imo 75* jest zbyt twarda, strzelałbym w 60*, ale to nie jest reguła), czerwoną SHS'a (ostatnio kupiłem kilka sztuk i pojawiły się magiczne wyniki), czarna systema, stara zielona g&g. W sumie każda silikonowa może okazać się dobra. Rych, naprawdę nie masz pojęcia o czym piszesz, a swoje uprzedzenie do mnie włóż między książki bo jest śmieszne. Każda "moja" teoria jest zła, ale za to Twoja to proroctwo. To co piszę nt. gumek powie Ci każdy lepszy serwis w kraju. Czyli co? Podważasz słowa fachowców? XD Poskładałeś swoją Specnę i E&L - fajnie, cieszę się bardzo że ktoś chce sam dłubać w replikach. Ale poskładaj tak jeszcze +/- 300 replik i wtedy zacznij się wypowiadać.

416fps to bardzo dobry wynik. Pomyśl teraz co by się stało jakbyś włożył 363mm 5.98mm Edgi :) Po pierwsze skoczyłyby fps'y na ~430 (przynajmniej mi się tyle udało uzyskać) i diametralnie wzrosłoby skupienie. Czasem stock jest na poziomie high endowych precek, zależy jaki odcinek "rurki" Ci się trafi. Ładuj 0,32 BLS i mów jaki zasięg skuteczny, ciekaw jestem.

Nikt nie mówi tutaj o prowadnicy sprężyny czy tłoku :) Różne dysze przy tych samych gumkach mogą dać różne wyniki.

Rych, replika tuningowana = inne części niż w stocku. Każdy montuje co innego, inne dysze, inne głowice cylindra i całą resztę. Dlatego tuningowana replika w porównaniu do innej tuningowanej repliki może być całkowicie czymś innym. Gdyby to były dwie te same repliki już można byłoby kombinować, ale niestety repliki e&l to loteria. Różnice na różnych gumkach często są o wiele większe niż 5-15fps, często są to różnice rzędu 50-100fps, a czasem jeszcze więcej. Nie ma reguły. Wystarczy montaż innej dyszy i nagle te gumki, które się nie uszczelniały, dają najlepszą szczelność i odwrotnie, te które początkowo się uszczelniały zaczęły powodować problemy w postaci nieszczelności, plucia kulkami czy w ogóle ich nie podawania.

Drogie ≠ lepsze IMO pakowanie najlepszych części i w ogóle ładowanie kupy kasy w chińskiego ulepa nie jest w ogóle opłacalne.

Kup i sprawdź. Nikt Ci tego nie powie. Jednak widzę, że w ogóle nie czytasz tego forum, a szkoda. Zestawy wyciszonej głowicy tłoka i cylindra - do śmieci Regulowana dysza Perun - do śmieci Tłok SHS z wycięciami - do śmieci Lufa prometheus - nie wiadomo z jakiej partii, satynowa do śmieci Nie widzę sensu kupowania do specny komory wartej 170zł - do śmieci

W obu przypadkach jest to strzał na ślepo :) Z tego co wiem Rych swoją emkę też tuningował, gdyby obie emki miały te same części to jeszcze można mówić o jakimś pewniejszym zakupie, a tu... nie wiadomo co on ma w środku (gdzieś pisał, nie chce mi się szukać).

Guarder jest taki sobie, nie opłacalny. Dobry, ale lepszy jest Madbull Steelbull Action Army to syf. To czy jest sens czy nie... ciężko stwierdzić. IMO lepiej kupić nową replikę, ale jeśli stać Cię na tuning chińczyka to nie widzę przeciwwskazań o ile replika nie jest źle poskładanym ulepem.

Niestety, ale przez internet nie da się konkretnie Ci pomóc. Dobór gumki i dyszy to indywidualna sprawa dla każdej repliki. Nie ma jednego setu, który pasuje do każdej repliki, a emki e&l to krzywe i loteryjne repliki. Nie wiadomo, która gumka da Ci najwięcej fps'ów. Tylko testowanie np. 10 gumek i chronowanie repliki po każdej zmianie da Ci jasny pogląd na to którą gumkę zamontować. Twardość gumki nie jest zależna od tego ile replika ma fps'ów. Gumka ma po prostu pasować. Wiadomo, twardsza gumka będzie wytrzymalsza, ale przy niskich fps'ach, nawet do 500 (co już jest sporo) można spokojnie montować najbardziej miękkie gumki na rynku takie jak przezroczysty Guarder czy czarna guma Prometheus'a. Imo 75* to zbyt twarda gumka.

Nie wiem, która gumka podpasuje akurat w Twojej replice.

Nie tylko długość dyszy ma znaczenie. Gumki zielone g&g to aktualnie syf.

Jeśli gb jest szczelny tj. głowica tłoka uszczelnia się z cylindrem, głowica cylindra z cylindrem i dyszą to nieszczelność następuje na połączeniu dysz<>gumka Tudzież, sprawdź osiowość bo repliki E&L są krzywe. No i testuj różne gumki i dysze, innego wyboru nie masz. Ewentualnie serwis.

KM-Head jest dobry do momentu w którym nie zetrze Ci się powłoka teflonowa. Gumki polecam takie, które pasują.

450fps dość ciężko uzyskać na fabrycznej sprężynie. Raz się uda, a raz nie. Loteria. Polecam wymianę sprężyny na SP120 Guarder, w żaden sposób nie obciążysz dodatkowo układu bo Specnowski silnik i zębatki spokojnie sobie z nią poradzą. SP120 Guarder z aktualnych partii powinna dać ~450fps. Starsze wersje dają 450+, a jeszcze starsze 480+. Z pneumatyki warto wymienić tłok, głowicę cylindra i dyszę. Głowica tłoka od biedy może zostawić wytrzyma SP120 i dobrze się uszczelnia. Do tego możesz dokupić zderzak tłoka sorbopad i na to nakleić neopad. Gumkę zieloną G&G odradzam, mocno się zmieniły i aktualnie są kiepskie. Lufę KM-Head także odradzam ze względu na wewnętrzną powłokę teflonową. Kup Madbull Steelbull, w zupełności do szturmu wystarcza. Jak chcesz coś lepszego to albo Promyk (tutaj musisz uważać byś dostał dobrze wypolerowaną lufę, ostatnimi czasy promyk spadł na jakości) albo PDI 6,01/6,05 lub Edgi. Myślę jednak, że stalowy Madbull w zupełności Ci wystarczy, zwłaszcza że replika to Specna i nie ma sensu pakować w nią dużo kasy.

Z niczym. GB jak GB, działa i jest dobrze poskładany na dobrych częściach. Nie ma co wybrzydzać. Nawet jeśli weźmiesz KWA - będziesz zadowolony bo to także bardzo dobra replika. IMO każda replika wymaga co najmniej przeglądu aby stwierdzić czy wszystko jest z nią okej. Nie bez przyczyny niektóre sklepy takie przeglądy robią każdej replice przed sprzedażą i później plombuj ją i dają gwarancję.

Bore-Up Guarder'a nie jest dobrym pomysłem. Cylinder jest bardzo miękki, a głowica tłoka pęka. Poza tym typ2bu przy lufie 300mm będzie zbyt pojemny i będziesz mieć kwiatek zamiast skupienia. Typ2BU pasuje do luf 450-500mm, ale to też dużo zależy od kulek. Gearbox w tej Specnie jest taki jak w każdej innej, BU Guarder'a pasować będzie.

Thor dobrze mówi, 400fps w zupełności w szturmie wystarcza. Te 50fps dużo Ci nie da, kulka poleci nieco szybciej, ale zasięg będzie bardzo podobny lub minimalnie większy. Przede wszystkim skup się na lufie precyzyjnej, dobrej gumce i flathopie. Poza tym większość imprez/jebanek ma limit 450fps dla szturmu więc masz pewność, że wpuszczą Cię na praktycznie każdą strzelankę.

Sprężyny są różne, tylko po zamontowaniu w replice i przetestowaniu będziesz wiedzieć ile da Ci ona fps'ów. Jedna M150 daje 500 inna 560, a jeszcze inna 450 (w aeg'ach). Dużo sprężyn takich jak np. SHS czy Tornado szybko się ubija, często są mylone opakowania i nie wiadomo co dokładnie się dostanie i jak to będzie wyglądać po miesiącu użytkowania. Jakiś czas temu zamówiłem sporo sztuk Tornado M130, jedne dawały 420 inne 500-520... w tej samej replice. Topowym producentom np. Guarder też się to zdarza, poza tym Guarder aktualnie spadł bardzo mocno na jakości. Poza nie wiadomą co się dostanie w opakowaniu (opakowania są mylone, a nawet jak się dostanie SP130 to i tak nie wiadomo jakiej mocy rzeczywiście jest bo jedne dają 460, inne ze starszej partii 500+) to dodatkowo te sprężyny pękają. Cały czas mówię o sprężynach do AEG'a

O AK się nie wypowiem, ale M16 JG sobie daruj. Więc jeśli chodzi o emki w cenie do 600zł szukaj metalową Specnę. Powyżej za 800-900zł masz replikę Evolution Airsoft, która ze Specną robi co chce. Za 900-1000zł masz VFC pierwszej klasy, która zarówno od Specny jak i EA jest lepsza.. Serio, do EA warto dorzucić grosza, IMO to takie minimum jeśli chodzi o kupno sensownej emki.

Zważ je na wadze domowej. Weź tłok, prowadnicę i ściśnij sprężynę tak by całą swoją moc oddała na wagę.

Trochę odwracasz kota ogonem, przykład z samochodem ma sens tylko w tym konkretnym przypadku. Ale ok... 1. części do nowego samochodu nie kosztują 40-100zł, no może wycieraczki. 2. samochody są sprawdzane pod wieloma innymi względami, ot chociażby przechodzą masę testów, muszą spełniać odpowiednie normy itp., dostajesz konkretne papiery z potwierdzeniem zakupu, parametrami, instrukcją od A do Z, a sam samochód musi przejść coroczny przegląd. Poza tym koniecznością jest także posiadanie prawa jazdy. 3. każdy model samochodu cechują konkretne problemy, czy to z zawieszeniem, silnikiem, komfortem jazdy. Jest cała gama innych czynników 4. są modele mniej i bardziej opłacalne ze względu na części zamienne, eksploatację itp. 5. dużo osób kupuje względnie tanie samochody po to by po prostu dojechać do celu najniższym kosztem. Koneserzy mają większe wymagania, płacą więcej i oczekują więcej. Przeciętnego użytkownika nie stać na to by zrobić samochód od A do Z tak, by jeździł w nieskończoność. To jest olbrzymi koszt, a pewnie i tak kiedyś coś się zepsuje. Przeciętny użytkownik oszczędza, naprawia samochód wtedy kiedy coś się zepsuje, wtedy kiedy nie przejdzie przeglądu lub coś się zużyje. Rozumiem, że dysponujesz takimi danymi. Poproszę więc o link do jakiegoś badania czy artykułu. Co do reszty... szkoda gadać. Nie podpieram się tylko tym co trafia do mnie na stół, jestem w stałym kontakcie z wieloma serwisantami z całego kraju i jakoś ich opinie pokrywają się z tym co ja mówię :) Oczywiście jest też garstka, która się ze mną nie zgadza no ale niestety tak jak oni mają wyrobioną opinię o mnie, tak i ja o nich. Widzisz? I znowu temat schodzi w moją stronę... Bezsensu. Tak, falloutpl i ja współpracujemy XD Gdyby było tak jak mówisz to nie polecałbym nikomu kupna repliki VFC z serii Avalon w którym praktycznie nie trzeba nic wymieniać. W reszcie replik G&P, G&G, KWA są części, które WYPADA wymienić, a przynajmniej zerknąć do środka bo nie wiadomo na co trafimy. Czy ktoś wymieni je od razu czy dopiero jak padnie - jego sprawa. Ja stawiam na niezawodność repliki, a nie że nagle podczas strzelania pęknie głowica tłoka czy polecą zębatki. G&P miało wadliwe całe serie. G&G to dziś produkuje leciwe układy ETU, tłoki i głowice tłoków... Do nie dawna wychwalałem zębatki w G&G, ale ostatnio trafiłem na dwie repliki z krzywą zębatką środkową - czyli loteria. O reszcie replik mówić mi się nie chce bo ten temat wałkujemy od dłuższego czasu. Moje stanowisko znasz, nie zmieni się ono dopóki nie przekonam się na własne oczy, że w markowych replikach pakowane są porządne podzespoły, które w każdym egzemplarzu są takie same. Nikt nie karze się nam wykłócać i po sobie cisnąć z powodu odmienności zdań.

Kulki mogą unosić dyszę do góry, gdy ta jest kiepsko spasowana z głowicą cylindra. I tu w sumie mógłbym zakończyć rozmowę z Tobą nt. replik bo po prostu nie masz pojęcia o wielu rzeczach, a mi się nie chce tłumaczyć wszystkiego komuś, kto mnie atakuje w każdym temacie. Dlatego komorę się usztywnia. Przynajmniej ja tak robię :) Teraz wyjaśniłeś dostatecznie i zrozumiałem. Nie wiem, ale wydaje mi się, że uważasz iż każdy powinien czytać w Twoich myślach i wiedzieć od razu o co Ci chodzi. Zamiast na spokojnie coś wytłumaczyć od razu się rzucasz. Czytać ze zrozumieniem potrafię bardzo dobrze pomyśl, że nie zawsze Ty piszesz ze zrozumieniem. Nie zawsze musimy pisać/czytać ze zrozumieniem, czasem jak np ja ostatnio w temacie o VFC/KWA walnąłem gafę i nie zostałem do końca zrozumiany. I zamiast normalnie dopytać co miałem na myśli, hejt. I wiesz? Zgadzam się z Tobą, że miękka gumka i "ruchoma" dysza pozwalają na uzyskanie elastycznego połączenia. Ale to jak to się będzie zachowywać podczas strzelania jest loterią, a o powtarzalności rzędu 1, 2, 3fps można w sumie zapomnieć. Ja nie bawię się w loteryjne składanie replik. Co prawda dopasowanie dyszy i gumki to kwestia testów, ale jeśli mogę mieć wpływa na ułożenie się dyszy na głowicy i tym samym jej sztywny ruch w jednej osi to taki set zamontuję. Sugerujesz, że ludzie, którzy piszą do mnie z problemem są upośledzeni? Mam wiele przypadków zapytań "co do czego", wiele osób nawet nie potrafi rozłożyć repliki i co? Są upośledzeni? Są idiotami? Normalnie im pomagam, nawet jeśli ktoś czegoś nie rozumie tłumaczę do upadłego. Ja też kiedyś zadawałem masę głupich i niepotrzebnych pytań, mimo że wertowałem fora i oglądałem filmy instruktażowe. W internecie nie ma wszystkiego, a często jest tak, że jest tak dużo różnych opinii/instrukcji, że powstaje w głowie mętlik. Ty i ten Twój ICS... Czy ja mówię o ICS'ie? Mówię ogólnie o replikach typu m4, a właśnie większość taką prowadnicę wraz ze śrubą posiada i im gorsza replika, im gorzej spasowana, im wykonana z bardziej miękkich materiałów tym trudniej takową replikę wyosiować bo wszystko się po prostu rozjeżdża. Dlatego w markowych replikach aż takich problemów nie ma, w sumie nie ma w ogóle bo baza tj. korpus, szkielet i komora są ze sobą bardzo dobrze spasowane. Proszę bardzo - Specna Arms H-02 Samo body rozklekotane... A to jest chińczyk z wyższej półki, w sumie z chińczyków metalowa Specna jest najlepsza, nie mówię więc co dzieje się z gorszymi replikami i jak wygląda ich składanie.

Wsadź tą, która się lepiej uszczelni.