wallop

Jakbyś ogarnął to podawanie kulek to myślę, że za samą replikę dostałbyś z 800-900-1000zł. W sumie cały komplet powinien pójść za ~1000-1200zł. Zależy w jakim stanie mechanicznym jest replika, ile ma fps i z jakimi innymi problemami się boryka. Tak samo lipo i cała reszta - w jakim jest stanie. Wizualnie to wiesz... ocenić latwo, ryski, luz na magu, na kolbie to czy boltcatch działa itp. itd. Ale środka nikt nie zobaczy (tym bardziej na odległość), więc test na chrono, podanie fps'ów, wymienienie co było ewentualnie robione z repliką to w sumie standard.

Wszystko zależy jakich kulek będziesz używać i co pokaże chronograf. Pamiętaj o szczelności. Cylinder jak cylinder, ważne by był wewnątrz wypolerowany i nie miał żadnych zadziorów. Dystanser jest bardzo dobry :) I tak i nie, zależy czy prowadnica ze sprężyną mieści się cała w tłoku. Jeśli tak - łożyskowanie można zostawić. Jeśli nie to trzeba coś z tym zrobić bo w innym wypadku nastąpi crash. Łożysko dodaje trochę fps'ów, więc jak strzelasz w np. 450fps, a chrono pokazuje Ci 460 to po prostu usuwasz jedno łożysko i fps'y masz ideollo pod limit, ale ja ogólnie tego nie stosuję i łożyska zawsze zostawiam z obu stron. Pojedynczy tryb ognia czy fullauto w sumie jest bez znaczenia. Sorbo i neopad są szczerze mówiąc mocno średnie, często zostają rozszarpane, strzepią się itp., ale tak... warto zamontować dobrej jakości, miękki zderzak do wytłumienia uderzenia tłoka. Tak czy siak, szczelność jest jeszcze ważniejsza.

Eeeee trochę sobie teraz zaprzeczyłeś :/ Spiłowanie zęba to 5min roboty Ja tam stawiam na złe ustawienie tłoka :)

Nie no, stawiam na złe ustawienie tłoka bo widzę, że kupiłeś tłok z 15,5 zęba (drugi ząb spiłowany do połowy), a niestety nie da się dobrze ustawić tłoka gdy mamy pół drugiego zęba, inaczej zębatka tłokowa będzie blokować się o ten drugi ząb. Zawsze usuwam cały drugi ząb i 3/4 lub 1/2 trzeciego. Serwis to wiedza i szczęście do części jak i samej repliki. Dziś tak naprawdę nie wiadomo na jaką partię trafimy, wszystkie repliki i części to masówka. Nawet kupując najdroższe, najlepsze części z najlepszych partii przy złym poskładaniu paść może wszystko. Repliki HPA też padają i nie są wcale takie nieśmiertelne :)

Powodów uszkodzenia może być wiele :D Serio od 4 lat przerobiłem tonę tych tłoków i nigdy żaden nie padł.

A ja widziałem, mam nawet jeden u siebie :) Nie polecam tych tłoków bo nie są warte swojej ceny. IMO SHS o wiele lepszy bo nawet jak padnie to nie jesteśmy w plecy 100-140zł, a zaledwie 30. Tłoki SHS'a są różne, ale polecam używanie tylko jednego - pełnego, bez wycięć (fioletowy lub niebieski bo to, to samo). Ten model SHS'a u mnie nie padł nigdy, a montowałem ich naprawdę sporo. W sumie wrzucam je do każdej repliki, którą robię czy to 300fps czy 600, czy 10rps czy 40... nie ważne. To tylko i wyłącznie kwestia poprawnego poskładania repliki i imo te tłoki są niezniszczalne. Miałem tylko jeden przypadek w którym pękło czoło tłoka, ale było to spowodowane moim błędem, a dokładniej odkręciła się głowica tłoka no i wiadomo... przeorała całą pneumatykę. ALE! Tłok miał tylko lekkie pęknięcie, uratowałem go i do dziś pracuje w mojej zapasowej specnie zrobionej na 400fps. Nie raz też miałem zacinke w replice, zgrzyt zębatek i nic, tłok cały. To wzdłużne wzmocnienie listwy w Modify imo dużo daje, ale tak czy siak korpus tłoka jest leciwy. Jeden z najlepszych tłoków na rynku :)

Modify Quantum? Pokryty jest azotkiem tytanu, który zwiększa twardość powierzchni. Nie wiadomo z jakiej stali wykonana jest listwa. Nie wiadomo też czy twardsza powłoka nie jest bardziej wrażliwa na pęknięcia. Azotowaniu poddaje się elementy, które zużywają się w wyniku ścierania i mają wysokie wymagania dotyczące minimalnych zmian wymiaru. Poza tym te tłoki jakieś super nie są, ot zwykły tłoczek, który można zabić. Materiał korpusu także pozostawia wiele do życzenia. Nie ważne ile kasy włożysz w części, ale jak to poskładasz. Ważne też jest na jakie części trafisz, dziś nawet markowe produkty są o kant dupy rozbić. Kupno kilku dysz jak najbardziej, polecam Guarder, Modify, Ultimate i Prometheu's. Do tego oczywiście kilka topowych gumek. A komora Pro-Win... może być lepiej, a może być jeszcze gorzej :)

Jest ok

Ile fps? Po tym filmie nie da się nic określić.

Znajdź na google maps boisko w Twojej okolicy, a w google znajdziesz wymiary standardowego boiska. Zmierz długości boiska i porównaj. Mimo wszystko, nie ufam temu typowi pomiaru. 530fps i 90m - jest możliwe Niedawno składałem Krytac'a na lufie Steelbull, 380-383fps@0,4g (540fps) na springu SP140 i kulki 0,4g BLS lecą celnie na 80m, więc przy lepszej lufie i popieszczeniu 530fps i 90m jest realne.

Kaer musisz zdać sobie sprawę, że części o niczym nie świadczą. Duże znaczenie ma to w jakiej replice są zamontowane i jakie to konkretnie części. Możesz wrzucić lufę pdi/edgi, komorę prowina, najdroższą pneumatykę, szkielet i zębatki do cymy 028. I będzie to chujowa replika warta ~2k. Coś a'la tuning Specny za 2k :D A możesz kupić ot chociażby replikę boyi czy cymy z metalowym body i już będzie lepiej. A w replikach np. e&l jeszcze lepiej. Znaczenie ma WSZYSTKO. Guarder to taka sobie lufa, sprężyny SHS'a to w sumie loteria, są wykonane z grube drutu przez co często są problemy z zacinkami i dość szybko się ubijają. Nowa SHS 150 daje okolice 550-560fps. Ale tak czy siak, wypada zważyć sprężynę bo nie wiadomo co tam masz. 40m skutecznego zasięgu mają stockowe repliki 300-380fps... Cymo glock po tuningu ma tyle... gazówka MK23 od STTI też :D Nie mierz zasięgu na oko, bo oko często się myli. Nawet mi się często myli pomimo, że nie raz już mierzyłem zasięgi i powinienem mieć wprawione oko co do oceny odległości, a tu jednak jest inaczej. Krokami też nie ma co mierzyć. Jakimś tam rozwiązaniem są google maps u mnie pomiary są dokładne co do metra. Mierzyłem odległości w swoim miejscu zamieszkania dalmierzem i tak jak do jednego budynku dalmierz pokazał mi 98m, do drugiego 52 tak google maps 99 i 53m, wiec u mnie jest to rozbieżność 1m, pomijalna. Dokładność google maps można zmierzyć w łatwy sposób. Szukamy na mapie jakiegoś boiska do piłki, siatki czy kosza (wymiary typowego boiska znajdziemy w internecie) i zaznaczamy na google maps którąś z linii od początku do końca - wynik porównujemy z wymiarami typowego boiska. Repliki 550-600fps mają zasięgi zbliżające się do 100m - o ile sugerować się samą mocą repliki, bo zależy jaka to replika, jakie części itp. Równie dobrze może to być w/w 40m. Kulki 0,3g będą dla tej prędkości zdecydowanie zbyt lekkie, ładuj co najmniej 0,4g. Nie rozumiem dlaczego nie dopieszczałeś szczelności. Wiesz o tym, że nieszczelna replika szybko Ci padnie? Głównie na pęknięcie narażony jest szkielet. WYWAL tą aluminiową głowicę i wstaw plastikową np. Modify lub Ultimate. Zębatki też takie sobie... Lufa może być, ale bez sensu jest pakowanie takiej lufy pod tyle fps... nie chodzi o długość, a o jakość. Po prostu te lufy są mocno średnie i przy takiej mocy repliki, nawet na ciężkich kulkach celność będzie również średnia. Jest to najzwyczajniej marnotrawstwo energii. Gdyby to był jakiś KM to ok, chociaż i tak z taką mocą nikt by Cię nigdzie nie wpuścił, zwłaszcza z fullauto więc zostałoby Ci semi, a to całkowicie przeczy sensowi posiadania km'a. Najpierw cały budżet właduj w poprawę celności i zasięgu bez zwiększania ilości fps'ów/wymiany sprężyny. Wrzuć do repliki coś co da Ci te 400-450fps i magikuj z doborem cylindra, lufami, gumkami, dystanserami i kulkami. Jedno Ci powiem - wykosztujesz się :) Bez chrono nie poskładasz poprawnie repliki. Ws. chrono pisz do mnie na pw. Tzn tutaj nawet nie ma co testować bo mi by było szkoda kasy na strzelanie z ulepa ciężką amunicją. Kupiłbym chrono, zwykłe 0,2g i testował replikę w warunkach warsztatowych. Dopiero jak replika zacznie dobrze strzelać na 0,2g i chrono pokaże prawidłowe fps'y, przesiadłbym się na docelową amunicję i przestrzelanie repliki na dystans. O kalibracji już nawet nie wspominam :D

Ja mam do powiedzenia. Odpuść sobie serwis Gunfire :)

I właśnie dlatego repliki padają :D 440fps i SHS 130, który daje 500+ :D Kup Promyka MS135SP :) On da Ci na styk 440-445fps

Sprężyna o niczym nie świadczy. Powiedz jaka to konkretnie sprężyna, ile masz na niej fps'ów, jakich kulek używasz, jaka konkretnie lufa, jaki hop, jaki cylinder itp.

Jednym słowem jest tragicznie... Masz nieszczelność na poziomie 100fps'ów, chyba że trafiłeś na kijowego springa.

Tak jak vim pisze, metalowa specna w wersji upgraded jest lepsza. Co prawda z zewnątrz te repliki są dość podobne, w środku jest Specna lepsza. Jednak skoro to Twoja druga replika, przemyśl dołożenie pieniędzy zakup markowej :)

Titan ma coś lepszego niż mikrostyki, które są zawodne - Titan ma fotokomórki :) Masz wersję Basić Titan'a za coś około 350-400zł. W zupełności Ci wystarczy :) Apropo Titana, pisz pw :)

ASCU syf, Jefftron syf, Perun v2 miewa/miewał problemy. Antyrevers potrzebny jest ZAWSZE - producenci ASCU piszą, że u nich nie jest, ta.... a potem cofanie się zębatek i plucie dwoma kulkami :D AR w niczym nie przeszkadza. Ile masz kasy? Czego wymagasz od układu?

Trzeba dodać, że gumka Maple Leaf jest wraz z dystanserem Omega, który kręci zacnie :D Dla mnie to i tak bez różnicy, która wersja lepsza. Poza tymi rzeczami, które wymienił Yeneth obie wersje są takie same. Nowe wersje Avalon'a 2k18 mają mosfet w kostce stykowej. Chcąc tuningować te repliki, czyli kupować je ze względu na bazę nie ma sensu kierować się gumką, precką czy mosfetem. Mosfet jest taki sobie, precka też. Gumka z dystanserem są okej, ale już zależy od reszty, imo można lepiej. Komora jest wytrzymalsza niż ta w Krytac'u czy G&G. Baza... cacko, pierwsza klasa. Do wymiany jedynie głowica tłoka bo to alu, a poza tym reszta może zostać. Dodam tylko tyle, że trafiła mi się ostatnio sztuka źle spodkładkowana z dużymi luzami na zębatkach. Jednak najważniejsze jest to, że replika jest szczelna. IMO mają one zbyt długie dysze i przy dociśnięciu komory na sztywno magi nie podają kulek. Po montażu krótszej dyszy wszystko ok. Jeśli ktoś nie przewiduje tuningu to Avalon jest lepszym wyborem. Reszta to kwestia gustu i preferencji.

Takie sobie, rewelacji nie ma. Kup 0,32g BLS i masz problem z głowy.

Dlaczego nie Avalon?

Nooooo z Guarderami to śmiech na sali jest. Różne springi można dostać... Wczoraj dostałem rzekomo SP120, które dało 517fps XD A spring już na pierwszy rzut oka twardszy i wykonany z grubszego drutu... Po prostu mylone są opakowania, sądzę że nawet można trafić na podróbki. Mało tego, kolega kupił SP120, która dała mu 450-452fps, a po dwóch dniach strzelania fps'y spadły do 415fps - być może coś się spieprzyło, ale ja miałem dość podobne przypadki ubijania się sprężyny, zwłaszcza że oboje (ja i kolega) kupowaliśmy te springi na Taiwangun'ie. Poza tym wszystkim - springi Guarder'a pękają. SP120 co prawda u mnie nie pękło, ale od 130 do 150 kilka sztuk pękło. Loteria. Co polecam w zamian? SHS, Arma-Tech z tych tańszych. Airsoftpro też najgorsze nie są. Z lepszych? Prometheu's, Modify, King Arms, Systema :)

Replika jest awaryjna bo w stocku jest kiepska. Dlatego zawsze mówię, że w GC16 na wejściu jest sporo rzeczy do ogarniecia. Baza jest ok, ale środek taki sobie. Co bym zrobił na Twoim miejscu? Albo montował Titan, ale budżet nie pozwala albo po prostu wrzucił standardową kostkę + kable 1,5mm2 + mosfet z aktywnym hamulcem. W 200zł powinieneś się zmieścić. Mosfet polecam NanoAAB, kostkę w sumie dowolną chociażby stock (mam ich sporo) i kable Muldental 1,5mm2

Heh, mówiłem :) Nie dociskaj lufy z gumką do końca komory. Jak już ją dociśniesz, wysuń lufę dosłownie o włos. Przyczyn serio jest od groma. Masz sorbo?

Jaki budżet?