Stolar

W temacie nie użyłem słowa „taktyczne” gdyż mogło by ono okazać się nieco na wyrost, ale generalnie właśnie o takie kamizelki chodzi. Mam tu na myśli kamizelki w okolicach 100 zł. Wypowiadajcie się na temat takiego sprzętu(ceny, cechy, gdzie je zdobyć). Pamiętam że jakieś 2 lata temu widziałem w pobliskim sklepie coś w rodzaju czarnego odpowiednika tej kamizelki: http://military.pl/s/m/KAM03.html. Kosztowała około 60 zł, była sznurowana po bokach, miała prymitywną kaburę na klatce piersiowej, około 6 kieszeni i jeśli dobrze pamiętam był rozpinana z przodu na suwak. Teraz niestety nigdzie nie mogę takiej znaleźć. Może wy znacie jakieś miejsce z tego typu sprzętem?

A gdzie dostałeś swój komplecik i za ile? Z niecierpliwością czekam na zdjęcia. Mógłbyś to rozwinąć? Przyznaje że w temacie umundurowania jestem kompletnie zielony i nie wiem na wet o co chodzi z tym „resortowym ciuchu”. A tak generalnie żeby się już nikt nie czepiał ile częściowy jest strój AT dodam że przynajmniej mnie nie zależy tak bardzo na idealnym odwzorowaniu oryginału i z 2 częściowego(bluza + spodnie) munduru też bardzo bym się cieszył(byle było w kamuflażu „metro”). Pozdrawiam!

:? To co to w końcu jest i ile kosztuje? :?

A ile taki komplecik(spodnie + bluza) kosztuje?

Wyszukiwarka znowu sie nie popisła więc powiem z pamieci: przyjmij żę około 60-70 napełnień magazynka. Pozdrawiam!

Dawno tu nie zaglądałem i dlatego dopiero teraz mały update: - jest jakiś kłopot z wyświetlaniem obrazków na forum więc podaje link do strony z fotkami http://www.freewebs.com/stolar/rozladowywarka.html - spaliła się dioda LED ale jak się później okazało była całkowicie zbędna. Otóż bardzo podobny efekt(chodzi o estetykę i podobieństwo do rozładowywarki Marui) uzyskamy przewiercając obudowę nad żarówką i podklejając otwór od wewnątrz czerwoną folią – wygląda zupełnie jak dioda i pozwala określić, kiedy żarówka zgasła Pozdrawiam!

Sporo szumu zrobiło się wokół mojego montażu :D . Nie będę nikogo przekonywał że na prawdę jest dobry bo nie taki miałem cel. Mój montaż jest po prostu tani i łatwo dostępny(myślę ze nie będzie problemu z odszukaniem go w rowerowym) i moim zdaniem jest wystarczająco solidny i wygląda wystarczająco profesjonalnie. Babki, yyyyyyyy MP5-tki to ty do tego nie mieszaj :wink: :D Tutaj ewidentnie(wystarczy zerknąć na Tactical Lighted Forearm) mocowanie na foregripie. Przynajmniej w moim przypadku latarki będę używał do typowo „zurbanizowanych” operacji a montaż ma tę przewagę nad izolacją że można go łatwo zdemontować gdy zajdzie taka potrzeba(np. akcja leśna) To już temat na inną rozmowę. Właśnie pracuje nad przełącznikiem na kabelku który będzie umiejscowiony na foregripie. Jak by na to nie patrzeć bez specjalnego przełącznika dotykowego nawet latarka przytwierdzona do foregripa nie będzie włączana wystarczająco wygodnie. Pozdrawiam!

Bardzo mi miło :D choć trochę przeceniłeś moje możliwości. Tak jak pisałem, wykorzystałem gotowy montaż (znalazłem go w domu razem z częściami rowerowymi). To zależy w którym miejscu. Mocowanie do lufy jest bardzo solidne i wcale się nie buja za to obejma trzymająca latarkę jest tak skonstruowana ze im mocnej przykręcam ją do montażu na lufie tym mocniej zaciska się ona wokół latarki. Na tym właśnie łączeniu obu elementów nic się nie rusza do czasu aż zaczniemy manipulować ręką. Niestety moja dolna(ta przy latarce) obejma była pęknięta(widać to minimalnie na zdjęciu) i dzisiaj podczas transportu guna w plecaku pękła całkowicie(parę godzin wcześniej i zdjęć by nie było). Dlatego też muszę udać się do rowerowego w poszukiwaniu nowej obejmy lub spróbuje samemu cos dorobić. Tak jak pisałem: nie ja to robiłem. Na 3 zdjęciu wyraźnie widać z jakich 2 elementów składa się montaż i myślę że jego przerabianie/skracanie sprawiło by tyle samo problemu co wykonanie nowego montażu. Pyzatym myśle że aby zachować podobieństwo do montażu występującego w BHD należało by go skrócić o max 2 cm więc nie wiem czy jest sens. W związku z uszkodzeniem mojego montażu(choć wynika ono raczej z pęknięcia części które było już wcześniej a nie jego generalnej słabości) będę kombinował przy jego naprawie lub robił coś nowego na podstawie diagramów diagramów BJ System(dzięki dziki :D ). Jeśli wyjdzie mi cos ciekawego to na pewno o tym napisze. Pozdrawiam!

Po pierwsze: nie chce robić off topicu ale XM pod względem solidności/chwiejności lufy wypada lepiej od np. M4. Głównie za sprawą metalowego pręta(podobnego do tego jaki jest w M733(tylko z pozoru jest to nowość)) biegnącego w foregripie równolegle do lufy oraz właśnie ABS-owej a nie metalowej budowy – mniejsze obciążenie dla chember blocka i pozostałych części). Zobaczymy jak taki montaż latarki będzie się sprawował na dłuższą mete ale jak na razie o jego wytrzymałość się nie martwie. Po drugie: montaż jak i latarka były wzorowane na tych występujących w BHD i myślę że wyszło podobnie a z odrobiną wyobraźni to po prostu bajka :D Po trzecie: nie bardzo wiem jak sobie wyobrażasz oblepienie foregripa izolacją skoro co strzelanke trzeba go otwierać aby naładować baterie, chociaż tobie chodziło pewnie o springa :roll: Mozesz troszke jaśniej bo nie bardzo rozumiem :? Pozdrawiam!

Jeśli nie działają powyższe fotki to tu jest link do stronki: http://www.freewebs.com/stolar/xm-flashlight.html Pozdrawiam!

Ja mam taki zestawik: montaż rowerowy(nie wiem jakie było jego pierwotne przeznaczenie ale chyba miał umożliwiać przymocowanie zwykłej latarki do kierownicy) + latarka MacTronic ALU-MINI na 2 x R6 (kosztowała 11 zł).

W przybliżeniu 68 x 20 mm u podstawy metalowy element jest lekko spłaszczony i tam shel ma średnicę 22 mm- wymiary "ostrego shela" Pozdrawiam!

Oprucz Humbroli możesz użyć też innych farb modelarskich np. Testors czyli popularne Model Mastery. Proteza nie malowałem malowałem za to tłumiki, uchwyty na latarkę i tym podobne i myśle że łatwiej będzie ci pomalować kask sprayem(sprayem tym starym wątku o protezach tak chyba robili robili). To w końcu duża jednolita powierzchnia więc pędzelkiem będzie kosztowało to dużo pracy a mogą powstać smugi. Popytaj tylko w sklepie która farba dobrze schnie(nie bardzo wiem jak to napisać) bo niektóre nawet po „wyschnięciu” kleją się do rąk :? . Pozdrawiam!

Miernik i żarówka - OK ale nadal moje pytanie pozostaje bez odpowiedzi:

Pierwsze wrażenia z użytkowania mojej rozładowywarki: dioda LED spaliła się po kilku sekundach i musiałem ja usunąć więc teraz moja rozładowywarka jest identyczna z tą podana na schemacie. Mam pytanie: rozładowana bateria 8,4 V(7 ogniw) powinna mieć 7 V gdy pracuje pod obciążeniem rozładowywarki czy gdy jest odłączona. Moja bateria gdy jest podłaczona do rozładowywarki ma 6,95 V :? (żarówka nadal świeci 8O a chyba powinna zgasnąć(to chyba jest cały sens tego układu)) a gdy jest odłączona ma 7, 9 V :? . Jak to powinno być? Pozdrawiam!

Możesz coś poradzić jak go złamać? Może jakiś "złoty chwyt"? Ewentualnie czy części które trzymają góre i dół body są wystarczajaco mocne ze nie połame ich przy silnej prubie "złamania" guna? Pozdrawiam! P.S. Jeśli jest to zawiłę i niebardzo wiesz jak to napisać a masz czas i ochotę by mi pomóc to mój numer gg: 5002700

I jak poszło z rozbiórka? Były jakieś niespodzianki? I najważniejsze pytanie: czy XM też się „łamie” tak jak inne M-ki? Jeśli tak to czy trzeba wykonywać jakieś dodatkowe ruchy typu ciągnąć do siebie i do przodu czy najzwyczajniej najzwyczajniej świecie ją „złamać”? Dzieki za pomoc! Pozdrawiam!

Właśnie wykonałem tą rozładowywarke. Zmieniłem jeden szczegół w jej budowie: dodałem diodę LED połączoną szeregowo z żarówką, aby wiedzieć, kiedy proces rozładowywania się zakończy(dioda zgaśnie). Zdecydowałem się na ten krok ponieważ wszystkie elementy łącznie z żarówka zamknąłem w estetycznej obudowie(przypomina tą od rozładowywarki Marui) pozostawiając jedynie otwór na diodę i drugi nieco większy jako wentylacja stabilizatora. Użyte elementy: - kondensator polaryzowany 1 uF – 80 gr - kondensator ceramiczny 0,1 uF – 70 gr - stabilizator L7805 – 1,50 zł - dioda LED – 30 gr - żarówka 12V 4W – 90 gr - obudowa pilota od alarmu samochodowego – 2,20 zł - złączka żeńska typu Kyosho do baterii Mini – 5 zł razem: 11,40 zł Za te sumę otrzymujemy bardzo estetyczną rozładowywarkę, która ma wszystkie elementy rozładowywarki Marui(złączka, dioda i obudowa). Jak zrobię testy to napisze jak się sprawuje. Kilka fotek: Rozładowywarka Marui dla porównania: Pozdrawiam!

Dzięki za odpowiedź :D Jak by jakiś znawca tematu się wypowiedział na temat żarówek to byłbym w niebo wzięty. Generalnie chodzi o to czy wszystkie elementy są podobierane w jakiś konkretny sposób(domyślam się ze tak właśnie jest z stabilizatorami(5V) i pojemnościami kondensatorów ale czy woltaż żarówki też ma znaczenie i jakie?) Pozdrawiam!

Zapomniałęm: jeśli interesuje Cię modyfikacja jaka jest opisana w podanym przeze mnie linku to radzę sobie to zapisać albo wkleić do Worda bo strona działa tylko w niektóre dni tygodnia i dziś akurat jest ten szczęśliwy dzień :D .

Mam następujące pytanie: jaki wpływ na działanie tej rozładowywarki ma napięcie oraz natężenie prądu jakim zasilana jest żarówka. Chodzi mi o to czy np. zamiast żarówki 12V (ile one właściwie mają Amper?) można użyć kilku(ilu ?) 2,2V 0,25A każda? Czy woltaż żarówki ma tylko wpływ na szybkość rozładowywania baterii czy też może cały układ działa tylko przy konkretnych wartościach V? Jak by ktoś mógł to proszę podać ile mniej więcej czasu zajmuje rozładowanie baterii(najlepiej 600mAh) od momentu gdy AEG przestał strzelać po podłączeniu do rozładowywarki(koniecznie napiszcie jaką macie żarówkę). W roli wyjaśnienia: chcę użyć żarówki(ewentualnie kilku połączonych szeregowo) innej niż samochodowa 12V ponieważ cały układ chcę zamknąć w estetycznej obudowie i musze oszczędzać miejsce. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!

Jeśli dobrze zrozumiałem ten artykuł: http://www.unconventional-airsoft.com/proj...-conversion.php to rozwiercanie również powinno pomóc. Pozdrawiam!

Nie znam budowy tego kolimatora ale może spróbuj podłożyć jakąś podkładkę. Pozdrawiam!

To znaczy trafiasz niżej czy wyżej niż celujesz? Jeśli trafiasz niżej niż wskazuje plamka kolimatora to musisz podnieść tył do góry. Jeśli trafiasz wyżej niż wskazuje plamka to podnosisz przód. Pozdrawiam!

To taki prymitywny "vertical grip" czyli przednia raczka pozima taka jak np. w MP5K A odnośnie wykonania to myślę że wystarczy przełożyć pasek odpowiedniej szerokości przez oczko i czaszyć. Ewentualnie zrobić zapięcie na rzepy(wtedy będzie z dejmowalny). Ogulnie panuje du duuuuuuuuuuża dowolność ale domyślam sie że tobie chodzi o "ten jeden jedyny orginalny" Pozdrawiam!