wallop

W jakim celu chcesz wymienić komorę? Ogólnie Specny są wybredne jeśli chodzi o zmianę komory - da się oczywiście, ale według mnie Specnowska jest dostatecznie dobra. Chyba, że rzeczywiście zależy Ci na lepszej regulacji wtedy można się cackać w jej wymianę. Specny to loteria. Komora A będzie pasować do 1, 2 egzemplarza danej marki i modelu, a do 3 już nie. Masz chronograf? Jeśli tak to bez problemu sprawdzić różnice w fps'ach. Pod znakiem zapytania zostaje podawanie kulek i kompatybilność magazynków.

Plastikowa głowica tłoka + sorbo i poprawna szczelność. Zestawy BU są w większości przypadków kompletnie zbędne. BU jest głośniejszy bo nie tworzy się w cylindrze tak duże ciśnienie jak w zwykłych zestawach i przez większy otwór w głowicy cylindra i większą średnicę dyszy - powietrze szybciej uchodzi.

Komorę powinno się ustabilizować. Po pierwsze docisnąć ją mocno do szkieletu - już samo to spowodować powinno lepsze uszczelnienie się układu i poprawienie się stabilności wyniku fps. Czasem może to spowodować problemy ze spasowaniem magazynka i podawaniem kulek (w serii Avalon VFC tak jest), ale z reguły to pomaga i nie zaszkodzi spróbować. Oringi to koszt 10gr za sztukę, w hurcie nawet taniej i zawsze je można ściągnąć i wrócić do pierwotnego ustawienia komory. Z usztywnieniem komory na boki jest już trudniej. Sporo osób okleja koniec komory (klips) tasmą teflonową. Ale nie niweluje to luzu pomiędzy skrzydełkami komory, a jej łożem/lufą. Innego sposobu niestety nie znam i według mnie nie jest to konieczne przy zastosowaniu Tych dwóch sposobów. Komora u mnie zawsze siedzi bardzo sztywno i nie da rady jej przekręcić w osi ani przesunąć przód<>tył. Spróbujcie, nic nie tracicie.

100% skuteczność to trochę fanatyzm według mnie. Jeśli masz te 60-70% skuteczności to jest sens prowadzić ogień na takim dystansie bo na 30 kulek w magu trafisz ponad połowę. Przy rofie 20k/s...... lajcik. Czyli można liczyć 75m skutecznego, a więc przyrost 15m - potwierdzone info przez wiele osób z którymi rozmawiałem. Nie wiem może jestem ślepy, ale chyba nie napisałeś w jakiej postawie strzelałeś - dość istotne. 0,28 przy flacie i 460fps to trochę mało. Ładowałbym tu 0,32g BLS i serio, poprawiłoby się sporo. Specny są dość mierne. Myślę, że samą zmianą kulek dobiłbyś do całkiem skutecznych 80m - tak jest to jak najbardziej możliwe. Przykład? Stockowy Scorpion EVO 400fps bije na 70-80m :D Raptem 55fps więcej, przyrost zasięgu adekwatny do fps moim zdaniem. 80m przy 515fps'ach.... heh, wielu ludzi mogłoby o tym pomarzyć, a drugie tyle nie dowierza. Wielu ludzi ma tak skopane repliki, że przy 600-650fps'ach ma 60-70m, a powinni spokojnie przebić stówę. Spróbuj dystanserów Prometheus. IMO są jeszcze lepsze, zwłaszcza jeśli przedłużysz/poszerzysz okno w lufie i wrzucisz cały dystanser bez docinania. Znajomy testuje jeszcze kilka customowych dystanserów dostępnych za granicą - jestem ciekaw jak wypadną testy.

Albo ZCI :) Co najmniej na równi co Steelbull, a według kilku serwisantów lepsze, nawet na poziomie starego promyka. W cenie 100-130zł... warto. JBU sobie odpuść, są kiepskie. O Poseidonach różne opinie słyszałem. Co do zasięgu - poza precką dorzuc trochę groszy do flathopa i dobrej gumki. Do tego przyda się ogarnąć gearbox - wpłynie to także delikatnie na zasięg (lepsza szczelność i wykorzystanie potencjału cylindra przy cięższych kulkach). Amunicja takze jest bardzo istotna, a nawet kluczowa. Pod 400-450fps polecam 0,3 lub 0,32g BLS.

Lufy były nabywane przez wiele osób w wielu różnych sklepach - to powszechny, a nie pojedynczy przypadek. Akurat ta z w/w zdjęć jest kupiona w ASGRevolution, a jak sklep deklaruje lufy są sprowadzane od producenta. Czy poprawia/pogarsza osiągi repliki? Nie wiem, mam to gdzieś. Wiedz jedno - masa pyłu w środku. Kulki przelatują przez nią jak przez tarkę. To raz. Ta lufa i tak jest całkiem okej wykonana bo patyczek do uszu (wacik) się nie strzępi. Kiedyś miałem inną lufę Promyka z jeszcze gorszym wnętrzem i tam wacik się strzępił. Jak dla mnie jest to porażka na każdym calu... a wzdłużny pasek przy oknie świadczy tylko o spadku jakości. Nie dałbym 350zł za taką lufę. ZCI lepsze, Steelbull imo także.

Do niedawna? Od co najmniej roku te lufy stoją pod wielkim znakiem zapytanie. Najnowsze wypusty z moich doświadczeń wyglądają tragicznie. Jak dla mnie taka jakość w lufie za 350zł jest nie do zaakceptowania. Lepszym wyborem jest już kupno Madbull Steelbull. Według wielu osób także lufy ZCI są bardzo dobre i stoją na poziomie starego Prometheus'a lub nawet nieco wyżej. Moja opinia nt. luf ZCI jest taka, że stoi ona na równi Steelbulla, ale nie jest ona do końca obiektywna bo nie miałem tych luf zbyt wiele i niestety jest to zbyt mało aby móc mieć jasny pogląd na to jakie one są w rzeczywistości. Na pewno ZCI są lufami wartymi swojej niskiej ceny (okolice 110-130zł). Podobno lufy Lambda a'la PDI także są dobre, ale to wiem od jednego serwisanta, który ogarnia temat. Poza tym standardowo PDI oraz Edgi... ale do tej drugiej miewam coraz bardziej mieszane uczucia chylące się ku temu, że te lufy to syf. Albo EdGi spadło na jakości albo po prostu takie są. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ nie trzymają wymiaru wewnętrznego jak i zewnętrznego. EdGi także nie informuje o tym, że lufa np. 5.98mm ma na wejściu i wylocie 6,02mm. Miałem lufę 6,01mm EdGi stalową i łożysko 6mm nie wchodziło do środka, a w przypadku PDI 6,01 każda kulka przelatywała bez problemu. Poza tym ja lufy przerabiam pod flathopa, poszerzam w nich okno i dla mnie o wiele łatwiej i precyzyjniej można obrobić stal niż mosiądz ze względu na to, że stal jest twardsza. O wiele trudniej o pomyłkę, mosiądz jest po prostu bardziej delikatny, a nie mam aż takiego skilla aby rzeźbić w plastelinie. No i jeszcze jedna rzecz - 5.98mm... ogólnie przyrost fps jest widoczny ewidentnie. 5.98mm 500mm w porównaniu do PDI 6,01mm 509mm jest to przyrost około 20-30fps na rzecz EdGi. Jednak... 5.98mm jest już tak małą średnicą, że w lecie i w zimie ta średnica się zmniejsza i zwiększa. Miałem przypadek (i nie tylko ja), że w zimie replika zaczęła się dławić podczas gdy przy strzelaniu w domu wszystko było ok. W lecie także wszystko ok - w zimie lipa (nie zawsze, głównie przy naprawdę ujemnych warunkach (nie wiem jaka temperatura konkretnie, po prostu było w piździec zimno, dobre -20). PDI 6,01 przy takich temperaturach nie powoduje żadnych problemów. Moja rada? Kup lufę stalową bez żadnych udziwnień w stylu portowanie czy powłoki teflonowe. To jest nic nie warte... Liczy się materiał i to jak jest lufa wykonana (jakość). Już nawet stalowy PPS jest lepszym wyborem niż np. KM-Head czy Madbull BlackPython, Guarder, Systema, JBU itp. Zwykła, koszerna stalowa lufa o wysokiej jakości i tyle.

Tak jak sławek mówi. Weź lufę o długości stockowej czyli 300mm. Długość nie wpływa na skupienie i jakiś drastyczny skok fps. Dłuższa lufa przy dobrej kalibracji potrafi dać kilkanaście fps więcej, ale w praktyce nie jest to widoczny wzrost i nijak przełoży się to na zasięg/celność. Ważniejsza jest jakość lufy i stosunek objętości cylindra do niej oraz kulek. PS: Odradzam kupno luf Prometheus, chyba że dorwiesz lufę z polerką w środku.

Dobrych MK12 jest bardzo mało. Sam szukałem G&P bo imo ta jest najlepsza ale skończyło się na tym, że sam ją poskładałem od zera. Jest jeszcze G&G GR25 SPR oraz GC12 SPR - także całkiem dobre. VFC również i imo jest lepsza od G&G pod względem bebechów i spasowania. Tak czy siak jakbyś znalazł gdzieś G&P - jest to czempion :D

To, że się telepią nie jest żadną wadą w sumie. Mag ma podawać, a usztywnić go możesz nakładając na komin komory (wlot kulek) odpowiedniej wielkości oring.

W tej cenie jest to kompletnie nieopłacalny zakup. Zerknij na to: http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?products_id=2006&amp;manufacturers_id=164 I ogólnie ofertę zbrojowni bo mają dobre ceny za o wiele lepszą replikę jaką jest Evolution Airsoft. Metalowa Specna w cenie powyżej 600zł jest nieopłacalnym zakupem.

Jeśli rozwiązałeś problem to powiedz jak, przyda się innym na przyszłość.

Wyciszone głowice coś tam potrafią wytłumić, ale nie jest to warte zachodu. Lepiej kupić zwykły zestaw płaskiej głowicy tłoka i odpowiedniej głowicy cylindra. Dobry jest zestaw od Lonex, koszt około 150zł. Co wyciszy replikę? Miękki zderzak oraz PRZEDE WSZYSTKIM szczelność. Co do poradzenia sobie z tuningiem - wymiana części sama w sobie trudna nie jest, trudniejsze jest ich dopasowanie dlatego jeśli będziesz robić to sam skupiłbym się tylko na kilku rzeczach, z kolei jeśli chcesz przeprowadzić bardziej konkretny tuning i wycisnąć max z repliki radziłbym oddać replikę do kogoś na serwis. Co do lufy - definitywnie Steelbull. Black Python to nawet nie pół-precka. Mosfet podany w linku - odpuść sobie. Kup Perun Micro. Jest to chyba najmniejszy mosfet na rynku i jednocześnie jeden z najwytrzymalszych podstawowych układów chroniących styki. Tak czy siak wszystko uwarunkowane jest Twoim budżetem. 150-200zł to nie dużo i ciężko wymienić to co chcesz na coś konkretnego. Sam mosfet i kable to koszt około 60-70zł. Tłok 30zł, pneumatyka 150zł, komora 40zł (kup rotacyjną ArmaTech, jest lepsza od tej metalowej shs) - precyzyjniejsza regulacja). Można zrobić to po taniemu, efekt będzie i to znaczny bo repliki G&G w stocku nie są zbyt dobre, zwłaszcza te tanie modele, ale czy jest sens pchać najtańsze chińskie? IMO nie bo nie wiele drożej masz polecane, markowe części.

Tyle spamu, hejtu, trollowania i szkodliwych rad zalewa to forum i jakoś admini nie reagują :D Spytam autora tematu czy będzie to składać sam bo ma to decydujące znaczenie względem tego co mu będę radzić (czy oddać to lokalnego serwisu czy też skupił się na tym aby zrobił sam to co jest względnie łatwe np. odradziłbym wymianę dyszy czy komory) = ban. No ale admin=serwisant i wie jak wygląda składanie replik i wie jak podejść do danego problemu. Nie wiem też gdzie próbuję się reklamować... nigdzie nikomu nigdy nie pisałem aby oddał replikę do mnie... to ludzie sami piszą do mnie czy to o poradę czy po to aby oddać mi replikę. Nie wiem no ale... do czerwca-lipca mam terminy zajęte i nawet jakbym chciał zająć się jakimś chińskim ulepem to nie dałbym rady. Jedyne co raz tutaj zrobiłem to zaproponowanie sprzedaży chyba Titana jak się nie mylę i faktycznie kolidowało to z regulaminem wmasg. Natomiast w tym temacie nie widzę krzty mojej winy bo nic nie zrobiłem. Kolesiostwo i tyle :)

U mnie jakoś mieści się na podwójnym łożyskowaniu. Tak czy siak wybór sprężyn Guardera to niezbyt dobry pomysł. Aktualnie moje top3 to Promethes, Modify oraz Ultimate. G&G też niczego sobie.

Będziesz to sam składać?

Będziesz to sam składać?

Cylinder bez problemu sobie poradzi. Typ2 daje radę przy 500mm lufie i kulkach 0,3g

Z tych trzech tylko i wyłącznie cm.045. Core i Raider to plastikowe, źle spasowane, miękkie repliki, które nie są dobrym zakupem na początek - nie po aktualnych cenach. Replika generująca 330fps nada się także do lasu. Nie będzie mieć 70m zasięgu, ale 40-50m spokojnie powinna dociągnąć i także będziesz się dobrze bawić. Zorientuj się jakie limity fps panują w Twojej okolicy. cm045c kosztuje na TG niecałe 600zł. Za tyle dostaniesz metalową Specnę. Dodam, że jeśli chcesz replikę M4 to za 699zł masz Evolution Airsoft , która jest lepsza od Specny. Jednak i tak stawiałbym na Cymę.

Raczej wystarczyłoby poczytać to co było tu już wiele razy pisane. Co do zasięgu... Jeśli potrafisz powtarzalnie likwidować cel na danym dystansie = zasięg skuteczny. Jeśli nie wiesz jakie są różnice pomiędzy typami cylindrów i to jakie ma znaczenie typ cylindra to jeszcze raz proponuję poszperanie na tym forum.

Każdy serwisant używa innych części, które sam sprawdził. Nawet jeśli wymienię Ci od A do Z wszystko co musiałbyś zrobić aby nie martwić się o replikę to zdałoby się to na nic. Sam raczej tego nie ogarniesz. Oddaj do najbliższego serwisu lub daj do jakiegoś renomowanego serwisanta np. do Parkera. Unikaj serwisów sklepowych takich jak np. Gunfire czy Taiwangun.

Ale kto tu robi szum wokół mnie? Ja? XD

Nawet jeśli to terminy i tak mam najwcześniej na lato, okolice czerwca-lipca więc raczej nie wezmę do tego czasu żadnej repli. Wiele razy pisałem, że przegląd zerowy może zrobić nawet lokalny serwisant bez profesjonalnego zaplecza technicznego. Poza tym jeszcze coś Ci powiem - nie zajmuje się takimi zleceniami od kilku miesięcy. NIE CHCE MI SIĘ tykać czegoś na czym zarobię ledwo 100zł. Zajmuję się już tylko konkretnymi zleceniami - głównie dmr. Kurcze... jaki gb w stocku działa dobrze? Hmm... G2 w sumie jest spoko i tam niewiele jest do roboty. Ot przegląd czy wszystko jest ok, czy nie ma jakiejś wady fabrycznej bo takie zdarzają się nawet w najdroższych replikach. Ale nawet tutaj w G2 zdarzają się krzywe zębatki i pneumatyka nie ma 100% szczelności - to jest do poprawy - dopasowanie o-ringów i ewentualnie zerkniecie na osiowość zębatek + poprawienie podkładkowania. Ale to w G2... w replice za ponad 1,5k, a nie jak w/w chińczyk za 500zł. Tutaj wszystko może być spartolone czy sprartolić się może. Nie wiadomo jak replika będzie używana, nie wiadomo jak ciężki autor ma palec i czy wie kiedy przestać strzelać. Tutaj byle zacinka kulki w lufie może spowodować zajechanie tłoka czy zębatek... Skoro autor w innym temacie pytał o wymianę sprężyny i doszczelnienie i zrezygnował tylko dlatego, że ktoś mu tam zrobił fajny kosztorys to wiesz... Tutaj za 100zł serwisant ogarnie to na cacy. Rozkręci, sprawdzi stan części... osobiście wrzuciłbym kilka tanich rzeczy nawet na swój koszt takich jak tłok (15zł full metal szczęka...) czy alu głowica cylindra (20-30zł) + zderzak i dopasowanie dyszy. To są groszowe sprawy, a replika dużo na tym zyska. Dopasowanie o-rignów to już standard wchodzący w cenę serwisu. Tak samo czyszczenie, smarowanie itp. Do tego kable, mosfet... Podstawy pozwalające poprawić kulturę pracy gearbox'a, jego żywotność i osiągi. Nie trzeba wydawać setek pln'ów by znacząco poprawić replikę bo te repliki są w stocku kiepskie i byle wymiana tłoka czy kabli już daje dużo. Samo wklejenie miękkiego zderzaka, montaż markowej sprężyny czy korekta AOE także da sporo. Oczywiście nie warto tutaj wkładać nic więcej bo to nadal chińczyk. W takich replikach zawsze stawiam na to aby replika strzelała poprawnie i przede wszystkim bezawaryjnie, by nie było takiego przypadku jak z LMG Krytac'a gdzie NOWA replika za blisko 3k rozkraczyła się przy chronowaniu :D Wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że dysza musi także pasować do głowicy cylindra jak i komory. Gumka jest jakoby "elastyczna" i łatwo nią manipulować w komorze czy też doszczelnić. W przypadku dyszy nie ma zbyt dużego pola manewru. Na głowicy cylindra powinna siedzieć możliwie jak najsztywniej (oczywiście musi być swoboda ruchu przód<>tył) tak aby nie było problemu z traceniem osi i spadkami fps przy mocno nabitych magach. Ruch prawo<>lewo i góra<>dół można także zniwelować poprzez dopasowanie dyszy do komory. Niektóre komory mają dość ciasny otwór w który wchodzi dysza przez co lekki szlif dyszy z zewnątrz powoduje idealne spasowanie z komorą. Niestety, ale na dziś dzień nie ma jednego setu głowicy cylindra i dyszy, który pasuje idealnie i jest drop-in. Myślę, że nigdy nie było i wszelkie mity nt. utartych schematów typu "wkładasz sp130, pneumatykę lonex i masz 500fps" to po prostu nic nie warte pieprzenie. Miałem sporo dysz lonex'a, ultimate'a czy też całych, gotowych zestawów i co chwilę wymiarówki były inne. Czasem dysza kołysała się mniej, czasem bardziej. Np. głowica Retro Arms w połączeniu z dyszą Ultimate... kupiłem 6 dysz Ultimate'a do M4 i każda inaczej siedziała na głowicy. Pisałem o tym szerzej u siebie na fp... jak dla mnie porażka jeśli chodzi o powtarzalność produktu. Gumka kosztuje od 7zł (Big Dragon - całkiem spoko guma) do nawet 80zł (np. KM-Head) i wiadomo... najlepiej kupić WSZYSTKIE polecane. Jakby nie patrzeć byłoby ich spokojnie tuzin i kwota którą się na nią wyda jest chora dla zwykłego użytkownika repliki nie zajmującego się serwisem. Dlatego z mojej strony zawsze leci zestaw gumek które u mnie najlepiej się uszczelniają czyli. Macaron 60 i 70, niebieska Madbull, Czarna Prometheus, Zielona G&G (tak, jest gorzej wykonana, ale nadal potrafi dać spoko wynik) czy też pomarańczowa Krytac (była/jest dostępna na Airsoftarmory). BW/BigDragon z Taiwangun też się spoko uszczelnia i nie zamarza, spokojnie wytrzymuje 500fps, kosztuje jakoś 7zł. Broń boże nie kupować niebieskiej Prometheus czy gumek AimTop z Taiwangun. Spróbuj niebieskiej Madbull i różowej Macaron. Powinno być przyzwoicie. Nie ślęczałbym nad tym aby wycisnąć max fps ze stock springa. On i tak się ubije, być może już jest ubity i nie wiadomo ile tak naprawdę ma dać fps. Można to zrobić na słuch, wprawne ucho usłyszy czy replika podczas strzału jest szczelna i czy następuje kompresja przy strzale z kulką. Do tego porównanie wyników na chrono sprzed serwisu i po serwisie także da jasny pogląd na to czy się coś poprawiło czy pogorszyło. Jak już byś chciał wymienić springa wymień na Modify S110 lub 120 - zależy ile chcesz fps. 120 potrafi dać ponad 460fps, ale 440-450fps także będzie poprawnym wynikiem.

Wiesz czym jest sarkazm? Póki co nie zauważyłem aby ktokolwiek przez moje rady ucierpiał, a nawet wręcz przeciwnie :) Cóż za hipokryzja... A klej do gwintów służy do łączenia talerzy zębatek tak? Klejenie zębatek klejem do gwintów XD Szkoda, że taki klej w rękach się kruszy. Tak, distal służy do klejenia metalu. Klei się nim nawet głowice w silnikach wiec wybacz, ale to Twoje porady są do śmietnika. Klej do gwintów wypełnia przestrzeń gwintowaną, a po wkręceniu śruby odcina dostęp powietrza i klej zasycha. Jest kilka klejów o różnej sile wiązania, ale nigdy w życiu nie stosowałbym nawet najmocniejszego locktite'a do łączenia dwóch płaskich talerzy zębatek. Kuźwa, aż zarzucę temat o tym na uczelni to się pośmiejemy :D Tak bardzo kruchy, że wierciłem w nim i gwintowałem go pod m3 :D Już widzę jak zrobisz to z klejem do gwintów. Baaa... nawet obrabiałem takie połączenie na frezarce... Tak samo jak ludzie piszą mi, że się spinam :D Tysiące osób wylewa swoje głupoty tutaj, na innych forach czy na stronach fb... cisza :D Ale kogoś rów musi swędzieć, że tak się udziela w stosunku do mnie.

Zmieniałeś dyszę?