zajcu97

Z Guarderem się trochę cuda porobiły bo nowe serie zaczęli pakować zgodnie z oznaczeniem i mają normalną moc a stare jeszcze zawyżone, zależy na jaką partie w sklepie trafisz. Bezpieczniej będzie wziąć inną firme, od siebie polecam Core.

Jeżeli kupisz zwykłą M130 da ci prawidłowy wynik, to 500fps jest biciem rekordów na SP130 produkcji Guardera a one do niedawna charakteryzowały się złą numeracją w stosunku do mocy.

No dać to się wiele da, ale był by to ogromny nakład finansowy i wymienił byś dokładnie wszystko.

No cóż, KWA to gwarancja tego że się to nie rozleci tylko ładnie i długo popracuje.

Mój znajomy nosi gogle i pod nie zakłada okulary, jedyne co to trzeba mieć w nich jakąś wentylacje bo lubią parować.

Wątpię by w tym wypadku magiczne puknięcie ręką pomogło :D

Jeżeli na innym silniku jest to samo to chociaż wiesz że wina nie leży po stronie silnika.

Przyjrzyj się czy styki silnika i kable są w porządku, spróbuj na innej baterii. Jeśli wciąż będzie to samo to chyba będzie trzeba zajrzeć do środka.

Nie ma tam nic do spartolenia, kładziesz ją na "dupke" silnika i przykrywasz pokrywą rączki tak żeby nie spadła.

Śruba powinna się kręcić niezależnie od blaszki, tak jak Kopcik wspomniał nie możesz dokręcać jej na max, musi być wkręcona na odpowiednią głębokość.

Dziwne by silnik nagle zamarł, należało by zajrzeć do kostki stykowej.

Wymontować, wpiąć kable tak jak były, wpiąć baterie i trzymając go w ręce nacisnąć spust.

Po wyjęciu z rączki i podpięciu do kabli dalej nic?

Polecam wyjąć sam silnik z rączki, podpiąć do kabli i zobaczyć jak pracuje bez obciążenia. Jeśli jest uszkodzony to i bez obciążenia będzie co jakiś czas "zamierał".

Jeśli dobrze zrozumiałem ten mały okrągły magnesik to blaszka oddzielająca silnik od śruby silnikowej. Jeśli tak to służy ona ochronie śruby przed samoistnym wykręcaniem na skutek ruchu silnika i w żadnym wypadku nie powinna być przyklejana do niego.

Jeśli jest skręcony na 0 a i tak troche podkręca (bo wystaje w lufie) to dystanser raczej jest za gruby i powinieneś spróbować zmienić na inny lub na początek dorobić coś cieńszego np z wkładu z długopisu lub wyciąć z gumki (takiej do ścierania).

Src to raczej tania lufa "precyzyjna", z tych tańszych dających rzeczywistą różnice między stockową to Systema/Guarder.

W szturmówce najlepiej promyk, między droższymi lufami już nie zauważysz różnicy.

Powinno dać się normalnie przylutować, jeśli nie to możesz spróbować jakiegoś kleju przewodzącego prąd.

Popykać do tarczy to można i z repliki za 250zł więc podziwiam że chcesz wydać 2,5tyś. No ale jeśli już chcesz najlepszą jakość to bierz KWA, model obojętny byle była to seria z gearboxem 3 lub 2 generacji.

Może bardzo intensywne tyranie + nieuważanie wgl na replike. Jak dla mnie to do ścinania drzew można kupić palną pozbawioną cech bojowych bo po prostu będzie taniej. Jeśli chodzi o strzelanie to replika i tak nie odwzoruje strzału z palnego odpowiednika jaka by ona nie była więc mądrze było by podzielić sobie, czyli broń "dekoracyjna" do ostrego tyrania a do strzelania pare złoty i wycieczka na strzelnice.

Jeśli interesują cię emki to nie pchaj się w chińszczyznę tylko dołóż trochę i kup KWA lub G&G czy inne polecane w temacie o m4. Jeśli chcesz tańsze rozwiązanie to G36 JG/Boy.

Jeśli go nie zapiaszczysz to nie powinno być awarii, jednak pobór energii był by mniejszy bez EBB. Jeśli masz lipo i lubisz ten dźwięk to zostaw, jeśli masz baterie stocka to odłącz bo będzie ci ją szybko wyczerpywał.

Wydajność prądowa w ogólnym znaczeniu, nie wytłumacze ci dokładniej bo na elektryce się tak bardzo nie znam.

Osobiście używam redoxów i są okej, patrz głównie na pojemność baterii i liczbe "C" jeśli oba parametry są wysokie i cena przystępna to będzie dobra bateria.