Kocur666

Magnuma wstawiac do m130 ?? Chyba naprawde nie wiesz nic o silnikach... Magnum jest na mocne springi i rofa 20-30 k/s Do tego zwykly kit nie styknie - musi byc porzadny tlok i zebatki. Turbo magnumy sa jeszcze szybsze kosztem torque - nadaja sie praktycznie do m120 max (a najlepiej m110) Jak juz kupowac to silniki elementa - trzy razy tansze a podobne osiagi. Magnuma trzeba umiec zrobic (mod na szczotki zeby nie bylo przebicia - normalnie silnik jest izolowany tylko warstwa farby wiec trzeba zrobic podkladki tam gdzie sa szczotki). Precka jak juz to prometheus ... Gumka guarder lub systema jak kto woli (ja wole guardery) a komora w stocku jest dobra i nie ma co kombinowac. Komore jest sens wymieniac jak sie popsuje. Stocki nawet chinskie sa swietne.

Spoko - mam taka w domu i spisuje sie swietnie. Niektore egzemplarze moga miec voltomierz nie do konca skalibrowany ... ale ja akurat trafilem idealnie.

Lipo alarm przydaje sie tylko wtedy jezeli nie masz ladowarki i ladujesz u kogos. Wtedy mozesz latwo sprawdzic czy juz ci pada aku czy nie. Kumpel tak robi ... aku styka mu na 4-5 strzelanek i raz na 2 miechy laduje mu batke. Ladowarke jak juz kupowac to porzadna a nie jakies wynalazki tanie... Za 150 zl masz accucela 6 wiec lepiej doplacic te paredziesiat zlotych niz kupowac jakies dziwne ladowarki typowo do asg. Niestety ale dobrego sticka lipola modelarskiego nie kupisz. A te do asg sa zazwyczaj sredniej jakosci.

Tak naprawde to zadna roznica ... jedynie w tym ze bedziesz mogl powiedziec ze masz CA markowego. CA zeby mialo 460 - to wystarczy tylko wsadzic m130 i ewentualnie wymienic silnik na mocowy (choc stock powinien dac rade). Precka + gumka. Z drugiej strony w JG - zalerzy ktora wersje kupisz. Tez spring m130, plus silnik na mocowy o ile nie ma, wyciszony zestaw glowicy, uszczelniona dysza + gumka i precka. ps. Problemy zaczynaja sie jak zaczynasz uzywac lipoli 11.1 - wtedy to ile masz fps nie jest juz tak bardzo istotne, jak ile masz rps. Bo o ile 15 rps i 450 fps nie rozwala gearboxa ... to 35 rps i 300 fps potrafi.

Witam, Apropo opisywanej wczesnie przezemnie lunety 1-3x40. Nadal sprawuje sie swietnie. Powiekszenie x1 do dynamicznego szybkiego strzelania na srednim dystansie, a x3 starcza na daleki. Nie traci zera, ma idealny obraz i nie ma problemu z czarnymi obwodkami na granicy widocznosci (co wystepuje w lunecie 1.5-4.5x32 ktora kupilem z tarczy). Od 1 do 3 jest idealny obraz. Przeslony uwazam za przegenialny wynalazek. Nie trzeba sie martwic przypadkowym zarysowaniem optyki - po prostu jak konczy sie runda to je zamykam. W deszczu tez daja rade (choc oczywiscie trzeba pamietac zeby w czasie strzelania nie nosic repliki pionowo tylko caly czas poziomo). Jedyny minus to taki ze luneta jest naprawde ciezka. Obawiam sie ze chinskie klony beda mialy taki sam problem jak RM 1.5-4.5 x 32 ps. To jest moja jakos tak ... osma optyka. Kombinowalem probujac montowac tez doctera kolimator na dynamiczne celowanie, ale byly z tym problemy (musi byc ustawiony bardzo liniowo z okiem i nie zawsze dobrze to wychodzi). Nadal mam moja pierwsza lunete 2.5x20 BSA Deerhunter ... i naprawde polecam wyroby BSA. Moze nie jest to najwyzsza polka ale do asg az nadto.

Pakiety beda 3 razy lepsze ... jedyna przewaga firefoxa to sticki, jezeli nie musisz miec sticka kup pakiet modelarski bedzie tanszy lepszy ... Do tego nie kupuj durnych wtykow tamay... Zostaw w pakiecie Deansy (t-connectory) i zrob sobie w replice tak samo Deansa... Nie bez powodu uzywa sie t-connectorow - sa duzo lepsze (przenosza wieksze prady i maja mniejszy opor) Sama zmiana konektorow na Deans poprawi ci rofa. Kazdy pakiet lipol ma juz wtyczki balancera. Nie musisz nic dokupywac. Kupujac pakiety sprawdz dokladnie wielkosc. Mini to jest dlugosc 103 mm, te o pojemnosci ponad 2200 mAh sa juz dluzsze. Ale to zalerzy ile masz miejsca w replice.

Otworzyc gearbox, wyczyscic szmatka czy czyms podobnym, nie upitolic tego w smarze (ma byc czyste) ewentualnie jak zrobil sie nagar - zetrzec delikatnie pilnikiem lub papierem sciernym (choc tego nie polecam - moze to spowodowac jeszcze wieksze iskrzenie i przepalanie sie stykow). Kostka stykowa sklada sie z elementu ruchomego ktory poruszany jest spustem (stycznik) i jego tez trzeba wyczyscic, oraz 2 blaszek z przodu gearboxa (tak samo w v2 i v3, w p90 jest troche inaczej - tam mozna wyczyscic styki bez rozkrecania gearboxa - tylko odkrecajac plastikowy element ze stykami). Najlepiej jak juz rozkladasz i bawisz sei ze stykami - zamontowac mosfet - wtedy problem zniknie. Rof sie zwiekszy, tylko trzeba miec miejsce zeby zamontowac mosfet.

Wolfran znowu sie osmieszasz... Twoja znajomosc tematu juz skomentowal fuko. Pieknie i pachnaco ? Jedyne co potrafisz to czepiac sie innych, do tego coz ... nieudolnie. Mistrz cietej riposty z ciebie zaden, a nikt nie dal ci tez prawa moderatora. Jedyne co ci sie udaje to stworzyc wrazenie dla nowych uzytkownikow forum ze pelne jest ono idiotow, ktorzy wytkna ci kazda pierdole zeby pokazac jak to ociekaja zajebistoscia.

Wolfran ty bardzo lubisz wytykac bledy jezykowe i inne pierdoly plus musisz sie pojawic w kazdym topiku mimo ze zupelnie nie wiesz o co w nim chodzi ? Temat jest o Famasie o ktorym widac nie masz zielonego pojecia. Znajdz sobie zajecie i przestan sie udzielac. Zwlaszcza ze Kermit doskonale odpowiedzial na pytanie i wiecej tu pisac nie trzeba.

Pod chwytem przednim - jest malutki imbus ktory mocuje kolniez lufy. Niestety ale ta srubka jest bardzo malutka i jak jej odpowiednio mocno nie dokrecisz to lufa moze wyleciec. Warto tez lufe ustabilizowach choby tasma zeby ciezko wchodzila.

Mam 3 fronty od auga, 2 body, 2 konwersje na risa ;) Mysle ze cos podobnego pomysle narazie mam pocietego i powierconego dla odchudzenia risa przedniego. Ale wkurza jak replika tak leci na przod. Plus optyke mam bardzo ciezka to replika cala wazy z 6 kg.

Obnizales wysokosc risa czy tylko zamasokowales ta dziure pod risem ? Ogolnie wyglada fajnie.

Gumka hop up na guardera lub systeme, Lufa precyzyjna systemy, zapasowa bateria tez moze sie przydac ... Reszta jest ok - a jak bedziesz cos chcial zmodyfikowac to potem bedziesz mial mozliwosc. 430 fps na start to naprawde duzo.

To ciekawe bo do silnikow asg uzywa sie wlasnie specjalnych pras do zdejmowania i zakladania zebatki. I nawet na forach o tuningu silnikow i przezwajaniu nie pisali nic o chlodzeniu i ogrzewaniu. Sam tez nabijalem zebatke i nie spotkaly mnie zadne zawody. A obcinanie walu zeby z longa zrobic short to normalna sprawa. Niektore naprawde ciekawe silniki customowe maja tylko wersje long (brakuje krótkich i srednich). Oczywiscie jak wszystko - mozna zrobic to zle.

30-50 tak na oko. Nic nie modyfikowali a stock ma 12 k/s przy slabej batce 7.4 V. Ostatnio zmienilem silnik z 27 na 32 k/s - na sluch roznicy nie da sie zauwazyc. Od 25 wszystko brzmi prawie tak samo.

Wlasnie sprawdzilem silnik elementa torque. Wyszlo 32.2 x 13 x 60 - 25116 rpm przy m125. Pj mial 27 x 13 x 60 21060 rpm przy m125. Teraz zobacze jak dlugo wytrzymaja mi czesci przy ponad 30 rps.

Standardowe przelozenie daje najlepsza reakcje na spust. (oczywiscie high speedy jeszcze szybsza ale to juz nieduza roznica). Wiec albo porzadne zebatki stock, Albo torque up, lub max - duble torque lub super torque (to to samo - 26:1) Mi wlasnie silnik PJ na lipolu 11.1 i m160 pieknie pracowal w augu. Zebatki STU CA (26:1). Tylko ze akurat STU CA maja opinie strasznie glosnych. Wiec jak juz szukaj innej firmy.

Zrobie zestawienie bo mi sie lekko nudzi ;) Zebatki standardowe. Przełozenie 18,7 : 1 Oznacza ze zebatka silnikowa musi wykonac 18,7 obrotu dla jednego obrotu tloka. Springi mniej wiecej do m130-m140 Zebatki Torque up (lub Duble Torque lub 200:100) - przelozenie 23,79 : 1 Springi pewnie do m150-m160 ? Zebatki Super torque up (lub tripple torque lub 300:100) przelozenie 26,43 : 1 Springi pewnie do m160-m180 ? Zebatki infinite torque (lub max torque) 32 : 1 Springi do m210 Zebatki hi speedowe - znalazlem do tej pory cztery przelozenia. 13 : 1 - najszybsze, 14 : 1 oraz takie standardowe produkowane od dawna 16 : 1 Ogolnie te guardera 16 : 1 sa bardzo slabe jezeli chodzi o wytrzymywanie obciazen. Wiekszosc jest z lekkich materialow i dosc slabych. Nowoscia sa zebatki 13 : 1 wykonane ze stali - sa ciezsze (wiec wolniejsze) ale z uwagi na male przelozenie - bardzo szybkie. Potrafia tez wytrzymac mocne springi (do m125) choc w opisie maja ze nawet 180 wytrzymaja. Wymagaja baterii 12 V nimh lub 11.1 lipol oraz silnika mocowego (torque up) Silniki hi speedowe maja male torque wiec mozna do nich uzywac zebatek torque - gdy planujemy mocniejsza sprezyne a mimo to chcemy miec duzy rof. Ja jestem zwolennikiem zebatek high speedowych i silnika mocowego. Rof jest duzy i w przeciwienstwie do silnikow high speedowych reakcja na spust jest blyskawiczna. Dodatkowo silniki troque nie musza sie rozpedzac zeby osiagnac pelna predkosc i torque. Dla porownania. Replika z silnikiem PJ torque: zebatki 18,7:1 - rof 19 k/s Wiec obliczona predkosc silnika to - 18,7*19*60 - 21318 pod obciazeniem m125. Przy zebatkach 13:1 - 27,3 (tak samo pod obciazeniem m125). Co smieszniejsze - chrono pokazuje dokladnie te same wyniki. Teraz obliczenia dla Revolution guardera high speed. Zebatki 18,7:1 - rof 27 k/s Predkosc silnika - 18,7*27*60 - 30294 pod obciazeniem m70...(m90 z obcietymi 8 zebami tloka. daje 250 fps). Teraz obliczenia dla m160 i zebatek STU CA. Silnik Revolution - dal rof 10 k/s. 26,43*10*60 - 15858 Wiec wychodzi ze nawet przy duzym przelozeniu zebatek i szybkim silniku ... i tak oplaca sie bardziej silnik mocowy i zebatki normal torque.

Dzieki za odpowiedz, o tym nie pomyslalem. Rozumiem ze DTU to jak zwykle torque up ? Nie orientujesz sie jakie to ma przelozenie ? TTU to jak STU CA tak ? Czyli kolo 26:1 ?

Mam zebatki 13:1 przy springu m125. Daja przy silniku mocowym - 27 k/s i 446 fps. Wiec mam replike i mocna i szybka. Do tego trigger response jest blyskawiczny (dzieki silnikowi mocowemu). Ogolnie mam tez revolution silnik guardera i sie umywa jako baza pod duzy rof - wolna reakcja na spust i musi sie rozkrecic zanim osiagnie pelne obroty. Zebatki uzyte - http://shop.ehobbyasia.com/shs-super-high-...-v2-3-13-1.html Idealnie sie podkladkuja (8 mm lozyska kulkowe wiec nie kazde wejda dobrze). Do tego sa duuuuuzo cichsze niz Stock CA, STU CA(ktore warczaly jak traktor) oraz jakiekolwiek chinskie. wygladaja dokladnie tak : Jak widac maja w opisie ze do m180 choc to troche chyba przesada. A te zebatki o ktorych mowicie do sr25 - zauwazcie na ilosc zebow w tlokowej. Tak one sa do SR25 i gearboxa long.

No to musi miec farta bo moje STU sa glosne jak traktor. Podkladkowane prawidlowo ... Za to SHS 13:1 super high speedy okazaly sie cichsze niz jakiekolwiek zeby ktore mialem. Mimo ze pracuja na m125. Dlatego jakbym mial brac cos ITU = http://shop.ehobbyasia.com/shs-torque-up-g...-v2-3-32-1.html 26 dolarow z transportem. Sprawdzony sklep.

Dluzsza prowadnica poprawia tylko ulozenie dyszy jezeli dysza jest dluga. Dzieki temu dysza ma mniejsze odchyly ba boki. Przy szybkich tuningach mozliwe ze poprawia to prace - w sensie przy zacince nie pojdzie ci dysza (lub przy bardzo mocnych) bo mniej sie wygnie na bok. Ale tak naprawde mozna stosowac zwykla glowice do v3. Roznica jest raczej kosmetyczna i minimalna. Gorzej przy scarach ktore maja mega dlugie dysze - wtedy to moze miec wieksze znaczenie (pisze na podstawie doswiadczen z 2 augami ktore mam). ps. 2 lata katowania 2 replik i z dyszami/glowicami cylindra nie mialem problemu. W jedej jest dluzsza borkowa, w drugiej krotka normalna.

Oczywiscie - jak pisalem przy lipolu (mocna wydajnosc pradowa) fajnie strzela replika na m120. Problemem jest to jak ma sie nimha ... bo one rozladuja sie baaardzo szybko, taki 1700 starczy na jakies 1000 kulek. Za to jak wymienisz silnik to starczy ci na 2000. Tylko ze na tym m120 bedziesz mial (bez zadnych uszczelnionych elementow) jakies 390 -400 fps. Przy borku a co za tym idzie obustronnym lozyskowaniu twoje m120- robi sie jak m130 wiec stock silnik moze miec problem. Predkosc wylotowa tez raczej rosnie o te 30-40 fps (ze 25 za lozyskowanie, i z 15 za poszerzona srednice). U mnie 2 letnia replika z borkiem, m125 elementa spring daje stabilne 446 fps (wyciecia w cylindrze ale raptem 5-6 mm od tylu dla lepszej wentylacji przy duzym rofie). Pozatym m120 jedej firmy nie rowna sie m120 drugiej ... Promykowe maja tak jakby m115, Guarderowe pod m125 ... wiec to czasem jest bardzo duza roznica. A i jeszcze aprpo - majac parasnajpe 500 fps tylko singiel strzelalem rok na stockowym tloku. Zero sladow zuzycia ... Tloki pancerne musza byc tylko przy duzym rofie. Wtedy nawet przy 300 fps ale 30 rps - potrzebujesz mocne zeby. Ale to czasem jest wybor (przy zacince) co wolisz - zeby poszedl tlok za 15 zł, czy zebatki markowe za 150 ;) Bo przy metalowych zebach tloka - tlok juz sie nie zmieli. Zmiela sei zebatki. Dlatego nie moze byc zacinek.

Olej nimhy ... kupowac teraz nimha to kompletny bezsens. Ogolnie po klopotach z nimhami - lipole sa bardzo fajne. Po pierwsze same akumulatory tansze 2 razy, ladowarka drozsza jedynei o polowe w porownaniu do mikroprocesora. Zero problemow zima, male wymiary (w augu duzej batki nimh nie wrzucisz ... za to lipola 11.1 V 2200 mAH tak, nawet da sie upchnac 14 V jak ktos lubi extrema). Trzeba uwazac ladujac, oraz nie przebijac jej. To wszystko. Do m110 nie musisz nic wymieniac. Prowadnica sprezyny - to zawsze tylko po to zeby latwiej zlozyc gearbox. Lozyskowanai - tak naprawde kazde (na glowicy i na prowadnicy) zwiekszaja fpsy o 10 (a to ze lozyskuja to taki glupi nic nie wnoszacy bonus). Zebatki wytrzymaja m120 i wiecej. Silnik - slaby jest - ale przy lipolu m120 max pociagnie. Dysza - przydalaby sie uszczelniona - ale odpowiedniej dlugosci (niektore sa krotsze i nie uszczelnia sie w komorze). Komora GP metalowa - przerost formy nad trescia. Stockowa jest swietna i nie ma co jej zmieniac. Popychacz, antireversal itp pierdolki sie nie zmienia. Opozniacz popychacza tez nie jest potrzebny - tylko w v2 ma to sens (przy 32 k/s podaje aug wszystkie kulki). Gearbox u mnie wytrzymywal m160 na semi. Cylinder najlepiej wrzucic na typu 0 bez dziury - ale to jak kto lubi (przy duzym rofie troche dziury sie przydaje -- sam sobie wycielem w borku nieduze tak zeby odrobine zniejszyc objetosc cylindra). Borek - daje te 10-30 fps plus daje komfort uszczelninych i wyciszonych elementow (glowica tloka, cylindra oraz uszczelniona powiekszona dysza). Wersja minialna: Sprezyna m120, lipol 11.1, sugeruje tlok z metalowymi zebami bo bedzie konkretny rof. Wersja cqb rof: Sprezyna stock, lipol 11.1, silnik moze zostac stoc albo max speed elementa, tlok z metalowymi zebami, uszczelniona dysza (opcjonalnie zestaw wyciszonej glowicy tloka i cylindra). Wersja max - speed i rof: 450 fps 25 rps - m125, bore up, tlok z metalowymi zebami, zebatki super high speed 13:1 (najlepiej SHS), silnik Element ultra torque lub PJ, lipol 11.1 Ogolnie mozliwosci jest duzo. Co kto lubi... Moze byc tez wersja parasnajperska: bore up, silnik ultra torque, tlok moze nawet zostac stock, prowadnica sprezyny lozyskowana, lipol 11.1, wylaczone fizycznie auto i spring m130-m160. ps. Mam dwa augi zrobione na szybkosc. Jeden na zasadzie - szybki silnik, zwykle zebatki, niski spring (m90 plus odciete 6 zebow tloka) - wtedy rekacja na spust jest wolna, silnik sie rozkreca do pelnych obrotow pewien czas. (250 fps, 27 rps) Drugi - silnik wolny mocny torque, zebatki 13:1 super high speed, m125 - moc duzo wieksza, reakcja na spust blyskawiczna, nie musi sie rozkrecac, rof porownywalny (446 fps, 27 rps). Jedyny problem to dostac zebatki SHS - bo guardera czy elementa zmiela sie migiem.

Moj tlok w parasnajpie (od auga) wytrzymal jakies 50 k kulek przy 500 fps (glownie semi). Ale wlasnie szybkie auto niszczy tloki. Zreszta te full steel zebiskowe tez sa rozne i o ile PJ moga byc slabsze - to JG (te ktore maja wewnatrz 12 stoscian a nie okragle) sa naprawde pancerne. Mam to teraz przy 27 k/s rofie i 450 fps. 11 V lipo to fajna sprawa ale wlasnie tlok musi byc porzadny. Bo inaczej szybko zjedzie mu zeby.