Kocur666

Za slaby silnik. Kup jakis neodymowy. Jak chcesz wariant tani - elementa ultra torque sa swietne.

Myslalem o tym, mialem juz wyciety nawet element z plasticznej emki do mocowania ... ale za duzo z tym zachodu i nie bedzie dobrze wygladac. Pozatym odkad midy KA sa tak tanie nie ma sensu bawic sie w emkowe magi.

http://shop.ehobbyasia.com/upgrade-part/pa...eth-piston.html ;)

Zamontuj go na bocznej szynie ris i bipod ;D Ogolnie wyglada jakos tak ... nie podobaja mi sie te granatniki. Brak spustu razi. Sam tez myslalem nad granatnikiem ... ale to takie nieprzydatne i tylko wizualnie sie przydaje. Szkoda sobie tym dociazac replike.

Lo matko ponad 200 zl za aku 1500 mAh i tylko 15 c ?!?!?!?! Poczytajcie naprawde topik o lipolach ...

Trzeci topik z tym samym pytaniem ? Nawet ja mam juz ochote sie przyczepic ... A odpowiadajac - wybralbym ta ktora by mi sie bardziej podobala. I zastosowac to do wszystkiego (repliki, szpeju, cokolwiek). Ja osobiscie nie lubie acogow bo wymagaja bardzo bliskiej odleglosci okulara od oka. Nie na kazdej replice jest to latwe, czasem niektore modele uniemozliwiaja celowanie w goglach, a zupelnie sie nie da w masce. Ale jak juz pisalem - to kwestia gustu jest.

11.1 przy stocku szybko zjedzie tlok, lozyska plastikowe i moze uszkodzic glowice tloka. 7,4 bedzie dzialac jak 9.6 nimh.

Dysza nie musi uszczelniach sie w komorze ! Na dysze nie nanosi sie teflonu ! Dysza ma uszczelnic sie w 2 miejscach: 1. - na prowadnicy dyszy - jak masz dysze uszczelniona to oring wewnatrz dyszy za to odpowiada. Sprawdzasz - rozkrecajac gearbox i zatykajac palcem koniec dyszy - w momencie jak jest wysunieta max do przodu. Jezeli jest strzykawka - dysza jest szczelna. 2. - na polacznieu dyszy z kolnierzem gumki hop up - jezeli do rozlozonego gearboxa - z zamontowana dysza i przylozona lufa z komora - zatykasz koniec lufy - powienienes miec prawie efekt strzykawki naciskajac na tlok. Jest to ciezkie do uzyskania - nromalne jest ze powietrze ucieka na kolnierzu - troche. To ze leci blisko moze byc kwestia zlej gumki i slabego krecenia kulki, niekoniecznie nieszczelnosci. Napewno zamontowales dystanser w komorze hopa ? Czesto zdaza sie ze on wypada i krecenie nic nie daje. Gumka hopa musi wystawac w lufie na jakies 2-3 mm zeby dobrze krecila. Sprawdz patrzac w lufe czy jest ok.

Lufa ma dlugosc dopasowana - tak zeby wogole nie wystawala. Nie liczylem dokladnie bo to obcieta 509 stockowa jest. Ale jakies 30 cm. Oczywiscie w srodku normalnie jest cylinder typu 0 i borek. Otwory sa 4 po kazdej stronie. Pierwszy juz na 10 cm dlugosci. Zrobilem je po bokach myslac ze wtedy mniej beda modyfikowac tor lotu kulki. Jeszcze nie testowalem w terenie jak leca - czy czasem cos nie chaczy i nie trzeba doszlifowac wnetrza lufy. Co do lunety - ona ma zamontowane po obu stronach przeslony jak w aparatach fotograficznych - latwiej jest chronic soczewki przed kurzem. Dodatkowo - z uwagi na budowe nie da sie zastosowac zwyklych oslon (no i nie wygladaja one zbyt dobrze). Dlatego wlasnie jest oslonka z plexy i obnizony ris zeby sie ladniej komponowalo (luneta jest na bardzo niskim montazu). Dodatkowo luneta ma powiekszenie od x1 do x3 wiec do cqb idealna - na najmniejszym dziala jak kolimator. Aktualnie mysle jaki wzorek wykombinowac na przedniej czesci risa (tej pocietej). ps. W jednej mojej replice dostalem w ta stockowa oslone lunety co sa - biala i zolta. Ten plastik pekl - ale nie przepuscil kulki.

1. Czas ladowania obliczasz wedlug wzoru - (pojemnosc akumulatora w mAH)/(prad ladowarki w mA)*1,4 Czyli jezeli masz ladowarke stockowa wiec pewnie 250 mA a akumulator 1600 mAH to masz - 1600/250*1,4=9 h Ogolnie sprawdz to w ten sposob - laduj i co 10-20 min sprawdzaj temperature pakietu. Jak zrobi sie goracy - to mozna odlaczac. Ale uwaga - przy duzych pradach ladowania - moze sie zrobic goracy szybciej. Ogolnie lepiej zeby sie nie grzal. 2. Lipole ... 7.4 V - tanie, bardzo mocne ale ladowarki sa drogie (150 zl za porzadna - nie kupuj taniego badziwia bo do lipoli trzeba miec porzadna) Co do nimhow - ciezko cos polecic. Ja tam nie lubie nimhow bo sa zbyt zawodne. 3. 0.25 lub 0.28 G&G, ewentualnie madbulle. Jak chcesz miec zasieg i tylko siac strach to mozna tanie 0.2 ale wtedy ciezko bedzie kogos trafic ;) Dobre kulki daja wiecej (w zasiegu i skupieniu) niz lufa precyzyjna. 4. Nie wszystkie magi pasuja do kazdej repliki. Niestety ale w emkach jest nagminne ze magazynki firmy x nie podaja do repliki firmy y. Co do patentu - niestety nie znam sie na tym elemencie sawa. Poszukaj na forum. Xel20 - na forum jest smietnik. Szukanie nie jest latwe. Dziwie sie ze nie szkoda ci czasu na napisanie nic nie wnoszacego posta, ale odpowiedziec to juz problem.

Jako ze przypadkiem zauwazylem lufe madbulla ktora zmniejsza moc repliki (mod do cqb) pomyslalem a kij mam 4 stockowe lufy zrobie sobie jedna taka. Nie musi byc precyzyjna ... bo po co do cqb ? Nie musi byc dluga - tak zeby replika byla kompaktowa jak bardzo sie da... 20 Min z szlifiereczka modelarska i jedna tarcze pozniej powstala lufa 30 cm cqb. Nawiercone po bokach ma otwory zeby uciekalo powietrze. Sa one cienkie zeby kulki nie zmienialy toru lotu. Dodatkowo wzdluz i naokolo sa naciecia zeby powietrze mialo jak uciekac w lufie ... moze niepotrzebnie ale chcialem zeby dosc mocno spadly fpsy. Przypominam jak wyglada normalnie aug moj aug - konwersja na cqb + lufa hbar + tlumik + pocieta konwersja a3 tak zeby byl dolny ris i obnizony gorny. A jaki wynik ? Z 450 stabilnych fps mam teraz 300 - 310 fps. A teraz wersja bez lufy z konwersja : Wersja z tlumikiem mini - Troche ciezkie jak na cqb ale mocno kompaktowe.

Wybiles piny w dolneczj czesci bogy ? odkreciles zatrzask zwalniania magazynka ? Odkreciles kolbe ktora wkrecana jest w gearbox ? (o ile wystepuje)

Podam ci krotki tutorial jak podkladkowac, na poczatek ci wystarczy. Po pierwsze nazewnictwo - masz 4 zebatki. silnka (na silniku), silnikowa, srodkowa i tlokowa. Podstawa to jest ustawic dobrze zebatke silnia z silnikowa. Chodzi o to zeby silnikowa nie byla ani za wysoko (bo wtedy zazebia sie tylko koncowkami zebow i szybko zuzywa oraz pracuje glosno) ani za nisko - bo wtedy bardzo mocno naciska na zebatke silnika - zwieksza tarcie, pracuje glosno i spada rof. Kladziesz ta polowke gearboxa ktora styka sie z szersza czescia zebatki silnikowej. Kladziesz na to zebatke i probojesz dospasowac silnik. Przy gearboax v3 z koszykiem jest latwo - bo wtykasz koszyk w polowke gearboxa i sprawdzasz jak wspolgraja ze soba zebatki. Zebatka silnika musi byc tak wyregulowana zeby stykala sie dokladnie na obrzezu zebatki silnikowej, oraz by zebatka silnikowa miala delikatny luz 0.1-0.2 mm w pionie. Krotko mowiac nie maja byc ustawione na styk. Nastepne co robisz to ustawiasz zebatke srodkowa. Musisz ja tak ustawic - zeby zeby duzej tarczy zebatki srodkowej - jak najwieksza powierzchnia pokrywaly sie z zebami zebatki silnikowej (ktora bedzie jak najbardziej przysunieta do gory. Pamietaj ze zebatka silnikowa - jest przyciskana przez silnik do gory - i tak naprawde nie potrzebuje podkladek na dolnej piascie. Wkladasz je tam tylko po to zeby latwiej podkladkowac. Kiedy zebatka silnikowa i srodkowa sa w miare dobrze ustawione (srodkowa powinna byc jak najnizej - najlepiej jedna malutka podkladka na dole, ale oczywiscie jak wtedy zazebia sie tylko polowa zebow - lepiej ja podniesc do gory bardziej). Jak juz ustawisz jak ma byc wysoko - od gory dajesz tyle podkladek zeby byl minimalny luz i dobrze sie krecila. Ostatnie co podkladkujesz to zebatke tlokowa - ustawiasz ja tak zeby nie szurala po zebatce srodkowej i byla delikatnie wyzej (jakies 0,1 - 0.2 mm). Potem standardowo od gory dajesz tyle podkladek zeby nie latala. Jak juz masz wszystkie trzy spodkladkowane - to sprawdzasz jak sie kreca na lewym boku, na prawym, oraz pionowo. Jezeli w jakiejs pozycji szura i gorzej sie kreci - gdzies dales za malo podkladek. Bardzo istotny jest pierwszy krok - ustawienie zebatki silnikowej wzgledem silnika. Jezeli ustawisz ja dobrze - to po skreceniu gearboxa potrzebujesz gora pol obrotu klucza imbusowego zeby wyregulowac silnik idealnie. Nie ma co liczyc ze samo sie wyreguluje imbusem - za mocno wchodzacy do gearboxa silnik bedzie trzec o zeby antireversala, za to za slabo wchodzacy - tez jest zly bo zeby nie wspolgraja ze soba dobrze. ps. to jest moj wlasny sposob - jak macie lepsze to dajecie znac ;)

Nie jest to stockowa replika ... ale do kazdej stockowej mozesz zamontowac uklad z Extreme-fire z kontrola ognia i miec ustawienia burst/auto lub semi/burst wlacznie z kontrola szybkostrzelnosci. Wiecej info - http://extreme-fire.com

Tak jak tomash pisal - antireversal blokujesz zebatka. Najlepiej ja cofnac tak zeby antireversal zlapal zab na zebatce - wtedy bedzie pewniej sie trzymac. Ogolnie przy niektorych gearboxach musisz miec 3 rece - przyciskac antireversal, przyciskac wyskakujacy jezyk spustowy, oraz trzymac sprezyne przez dziure na cylinder - przy skladaniu. Kwestia wprawy ;)

Czyli szeregowo wpiac tak ? W sumie logiczne ;)

Witam, Slyszalem ze da sie jakos prosto sciszyc glosnik bowmana. Wiem ktore piny sa od glosnika i masy - pytanie tylko czym to sie scisza ? Rezystor, kondensator ? Mocowane szeregowo czy rownolegle ? I jaka wartosc ma byc zeby dzialalo w miare ok ? Ktos potrafi pomoc ?

tak

C to oznaczenie jaka wydajnosc pradowa ma akumulator. 20 C oznacza ze bateria 1000 mAh - ma wydajnosc 1 A (1000 mAh) x 20 C - czyli 20 A taka sama bateria 1000 mAh ale 30 C - daje 30 A pradu. Jak latwo policzyc zamiast mocna batke 1000, bardziej oplaca sie 4000 mAh ale 15 C - wtedy to jest 4 x 15 - 60 C. Z drugiej strony 1500 mAh i 15 C to tylko 45 A, a tania batka 2200 mAh i 25 C - daje 62.5 A Z innej beczki - malo ktory tuning wymaga wiecej niz 40 A stalego.

Oczywiscie ze kazdy pakiet modelarski bedzie lepszy bo 20 C w nich to minimum ... Ale znajdz pakiet modelarski w ksztalcie sticka... A tu jasno bylo mowione o pakiecie typu stick. Wtedy skazanym sie jest na kiepskie pakiety do asg ...

Nie jest potrzebna odpowiednia moc ale odpowiednia pojemnosc cylindra.

Mialem w replice za dluga dysze ... ale poradzilem sobie lekko dystansujac komore hopka (fn2000). Mialem za krotka - wtedy na m120 bylo stabilne 340 fps ... 1 mm dziury do kolnierza gumki ho up. Mialem replike ze szczelina byla nieduza - zamiast bawic sie w dluzsze dysze zeszlifowalem czolo popychacza tak zeby wchodzil glebiej w gearbox (a jednoczesnie nie spowodowalo to zeby dysza cofala sie slabiej - wiec podaje jak podawalo wczesniej) szczelnosc i fpsy wzrosly. Z uwagi ze to replika 400 fps to popychacz nadal nie wykazuje oznak zmeczenia mimo ze jest te pol mm wezszy.

Ja bym stuningowal JG. Komora jest jednoczesciowa w kazdej giecie. Gogin - ktory silnik bo nie sprecyzowales ? Ten z JG czy z CA ? ;) Ogolnie mialem giete ale ta sprzed 3 lat ... gdzie nie bylo jeszcze silnikow neodymowych wiec ciezko mi powiedziec jakie teraz sprzedaja (i w JG i w CA). Ogolnie 450 fps to robi sie bardzo tanim kosztem. Tylko baterie trzeba miec dobra (przy stockowych silnikach nie-neodymowych) Do neodymowych - jakakolwiek :) Mi snjape 500 z neodymowym zasilala batka ktora nie dawala rade naciagnac stocka chinskiego 380 fps. Jakis czas mnie to naprawde dziwilo ze moje zapasowe batki nie dzialaja u innych ludzi.

Za dluga tez moze blokowac kulki i nie beda wchodzic do komory hopa. Aby wiedziec jaka dlugosc dyszy bedzie wlasciwie - musisz zmierzyc stockowa. Nieszczelnosc 1 mm na dyszy to strata z 400 na 350 fps. Tak mniej wiecej.

Z tego co pamietam tylko srodkowa sie rozni ... ale niech wieksi experci sie wypowiedza ... ps. Mieszalem orginal i torque up i dzialalo. Moze byc glosniejsze ale to nie jest duza roznica przelozen.