Kocur666

380 to przy doszczelnionej dyszy, idealnej szczelnosci na tloku, styku-dysza - gumka hopa, oraz przy teflon fixie na komorze hopa. Stockowe bebechy nie dadza 380.

Obejrzyj sobie filmik jak wyglada praca gearboxa to moze dojdziesz do tego - ale wysuniecie dyszy nie jest idealnym sposobem na sprawdzenie czy tlok jest zwolniony.

Te od asg sa srebrne - znaczy gorsze ;) Ogolnie pozlacane lepszejsze ;)

Na auto ... na wyczucie - mozna zwolnic sprezyne. Wyciagasz gearbox i patrzysz jak sie ukladaja zeby zebatki tlokowej. Podpowiedz - widac je pod spustem. Musza byc na dole wtedy tlok nie jest naciagniety. Jezeli masz jeszcze stockowy cylinder z dziura - to wtedy widac gdzie jest tlok.

Pierwszy - aug robiony na snajperke, Drugi - wersja Commando z kolimatorem doctera i szelkami do noszenia na plecach. Oczywiscie stopki kolby juz dawno zgubione ....

Miekki start trwa 0.1 sc lub podobnie. Mosfet za to skraca czas reakcji silnika wiec nie bedzie duzej roznicy w reakcji. Dodatkowo istotne jest przelozenie zebatek na reakcje na spust - 13:1 sa najszybsze. Soft start jest swietny przy szybkich tuningach - i tak ma sie reakcje na spust na poziomie 28 milisekund (1 sc na 35) wiec powiekszenie tego czasu do 50 milisekund to i tak zadna roznica. ps. Wedlug moich testow dodanie mosfeta zwieksza rofa o jakies 2-4 rpsy. Mi dalo wzrost z 22 na 26 rps. Lozyska kulkowe 8 mm daly 1 rps wczesniej.

Ale wlasnie nie chce pchac na imageshacka bo po pierwsze wolne toto strasznie, po drugie szybciej i sprawniej idzie mi z wlasnego ftpa linkowac. A po trzecie - nikt nie usunie mi zdjec po jakims tam czasie.

Jezeli masz cichy gearbox - to dobry tlumik daje duzo. Ale naprawde - 10-20 cm styka - wiecej to przerost formy nad trescia. Wogole tlumik przy springu daje masakrycznie duzo zwlaszcza cichym. W shotgunie z tlumikiem - przeciwnik nie slyszy strzalu tak z 30 m. Wogole. Sprawdzone wielokrotnie. W elektrykach gorzej - ale taki na 300 fps mozesz baaardzo wyciszych (zwlaszcza jak masz dobre ciche podkladkowanie i zebatki, plus jakas mate, wyciszenia w body).

Byly przeciez malutkie - 800 max bo zmniejszalem. Przeciez to nie czas kiedy kazdy z modemu ssie tylko te 1-2 Mb conajmniej ma. Kazde zajmowalo mniej niz 100 kb bo kompresowalem mocno. A niestety z szybkiego wlasnego hostingu nie ma mozliwosci robic malych miniaturek z odnosnikiem do duzych zdjec. Tak na przyszlosc - jaka rozdzielczosc to jest dosc male zeby wklejac bezposrednio ? Bo naprawde nie chce mi sie pisac tego wszystkiego jeszcze dwa razy.

Foka - nie czytam swoich starych postow wiec nie zauwazylem - sorki. Pozatym nie wiem jak w tym forum robi sie miniatury - jakbys mogl zarzucic na pw linka z instrukcja bylbym wdzieczny. Koszyk - tak nosze glocka i mp7 dodatkowo jak potrzeba. Lubie miec replike na kazda odleglosc (snajpa, las, budynek, z przylozenia przez okno).

[Widzę, że jedno ostrzeżenie nie wystarczyło, może to dotrze.]

Od dluzszego czasu kombinowalem jak zamocowac replike na plecach tak zeby wygodnie sie ja nosilo (wiadomo musi jeszcze byc mocowanie glownej) jak i potem szybko zdejmowalo i strzelalo. Pierwsza wersja byla testowana na fn2000 - idealna bo plaska replika, do tego bullpop wiec krotka - ale mocowanie bylo ciezkie (jeden punkt z tylu do mocowania). Z uwagi ze to tania JLS - druga wersja byla mocowana na sztywno przy 2 tylnych srubach (powstaly mega wygodne szelki - mialy jednak jedna wade - zeby dobrze byly ustawione na plecach - musialy miec dosc krotkie ramiona, potem po odpieciu - trzeba bylo calkowicie zdjac szelke z prawego ramienia bo nie dalo sie zlozyc z replika). Aktualnie rozwiazalem ten problem montujac szelki przesuwane. Dziala to tak ze nie wymaga 2 punktow z tylu:http://4x4.szczecin.pl/asg/aug800.jpg 1 - pierwsza czesc zaczepu - ktory odpina sie jak chce sie strzelac. Wazne zeby byla skierowana do wewnatrz jak sie ma replike na plecach. 2 - druga czesc zaczepu - tu nie ma kombinacji. 3 - modyfikacja zaczepu - lepsze (bo nie wbija sie w cialo) okragle oczko, na nim tez zatrzymuje sie element 4. Jest on blokada - ustawiamy ja tak zeby po dociagnieciu jej do oczka - miec ladnie ulozona replike na prawym ramieniu. Przy zakladaniu na plecy repliki - pasek luzno przesowa sie i dopasowuje tak zeby szelki wisialy rowno na plecach. Zeby zdjac replike - wystarczy lewa reka siegnac na do tylu i odpiac sprzaczke. Replika sama wpada w prawa reke. Oczywiscie zakladanie jest troche bardziej czasochlonne - bo wymaga obu rak. Ale juz pracuje jak zamontowac pierwsza sprzaczke sztywno na replike - tak zeby tylko jedna reka wpinac druga sprzaczke. [słyszałeś kiedyś o miniaturach?]

A jak juz bedziesz zamawial wez wiecej ;) Napewno w dobrej cenie opchniesz na komisie hehe ;)

Tylko z assiahobby dasz rade. Ja mam stamtad dwa takie fronty - i dzieki temu jeden aug ma lufe hbar, a drugi jest w wersji commando.

Na bank zle spodkladkowales. Pelna bateria ma dosc wydajnosci pradowej zeby pociagnac te kilka strzalow. Zebatki musza sie krecic luzno - pewnie zlozyles nie taka ilosc podkladek jak trzeba.

Replika TM strzela z napietej sprezyny, ale ze jest to snajperka to nie ma auto (a orginalne magi maja niewielka ilosc pojemnosci bo to low capy). Kondensatory sobie daruj - sprawdzalem i daja doslownie nic ... Musialbys miec szafe kondensatorow zeby dalo to jakis efekt. Wlasciwie nie da sie zrobic repliki z genialna reakcja na spust i do tego wolny rof. Ale zeby bylo ok biezesz = bardzo silny silnik - np Elementa ultra torque (zeby od razu mial pelna szybkosc, a nie jak silniki speedowe sie rozkrecal). Do tego Mosfet, i co najwazniejsze - lipol ale o duzej wydajnosc © oraz pojemnosci. Tak zeby dawal rade przy poczatkowym duzym poborze pradu (rozruch) bezproblemowo zasilac silnik. Wlasciwie jest jeszcze jeden pomysl - mosfet sterowany. Z tego co pamietam komputerki z extreme fire umozliwiaja strzelanie z napietej sprezyny. Da sie tez zastosowac uklad optyczny ktory bedzie chamowal mosfetem - wlasnie przy napietej sprezynie (po prostu montujesz element optyczny ktory wlacza hamulec na koncu gearboxa a nie na poczatku).

Jak sam nie wiesz czy mozesz ... to nie mozesz. Wydasz 10 razy wiecej niz kupujac markowe czesci. To ze masz za darmo nie znaczy ze wyjdzie to darmo... Precki robi sie innym sposobem niz toczenie. To samo tyczy sie cylindrow do aegow. Moze cos do springow udaloby sie ale i tak koszt prob wyniesie cie wiecej niz kupno (materialy).

Bierz elementa. Revolution guardera sa (tu duze litery zamierzone) MEGA DO DUPY. Szczotki scieraja sie po paru strzelanach, szybki silnik jest slaby jak nie wiem co ... Neodymowe magnesy slabiutkie. Te durable to sa tak jakby stocki - ma byc wytrzymale (niby) wiec po co wymieniac stock na stock ? Element z drugiej strony to potwor. Wymaga mocnej batki i wtedy pokazuje pazury. Duzy rof, ogromne torque. Najlepiej zasilac lipolem. 11.1 mu nie straszne. Na airsoft mechanics zasilali repliki 18 V lipolem i nie spalili go. Przy 14 V lipolu mozna normalnie strzelac i wywalic tysiace kulek.

Sprawdz na stronie sklepu w ktorym kupowales. Powinno byc jakie lozyska sa. Moga byc od 6 do 8 mm. Ale jezeli masz metalowe - to wymieniac je na inne jest bez sensu. Podkladkowanie musialby ci zrobic ktos kto na tym sie zna. To jest zabawa ktora szlifuje sie latami i jak pierwszy raz zrobisz - to nie zrobisz idealnie.

Naprawde zupelnie nie potrafisz czytac ? Tutaj na forum masz duzo informacji wystarczy poszukac ... Luneta jest do precyzyjnego strzelania - ale wolnego. Do tego w przypadku jak masz slaby wzrok umozliwia wypatrywanie celow dosc daleko (gdzie normalnie jzu ci sie rozmywa). Kolimator sluzy do celowania dynamicznego ale mniej precyzyjnego. Nie powieksza, nie musisz zamykac drugiego oka. Lunety nie kupuj z powiekszeniem wiekszym niz 6. Tansze sa ze stalym - x4 lub x6 Drozsze z ustawianym 3-9. Tak naprawde powiekszenie x3 w zupelnosci do asg wystarczy. Lunety sensowne masz na www.tarcza.pl Ale naprawde luneta sensowna zaczyna sie kosztowo od 400-500 zl. Kolimatory - to jak kto lubi, koli to koli, ma miec tylko odpowiednio jasna plamke i wyrazna, oraz mozliwosc dobrej regulacji. W skrocie - kup co ci sie podoba. Jak nie bedzie podobac to kupisz cos innego. Ja przerobilem 7 lunet i 1 kolimator zanim znalazlem co mi podeszlo na 100 %. A i nie kupuj optyki mniejszej niz 38-40 mm. Takie 20 mm patyki sa bezuzyteczne. 32 odpowiednio dobrej firmy da rade ... ale wiekszosc to tez szajs. 40 mm, 50 mm, lub na dlugie repliki - 56 mm. Ale do 40 mm latwiej znalesc zaslepki, lub ochraniacze na przednia szybe, lub oslony przeciwsloneczne w sensownej cenie.

Kazdy tlok pasujacy do gearboxa v2/v3. Wymienic mozesz doslownie wszystko ...

Wrożki piętro wyżej....

To ciezko bedzie. Bo pewnie gdzie naladowac lipola nie bedziesz mial. A batka nimh ktora naciagnie sensownie przy stockowym silniku m120 kosztuje wiecej niz 150 zl. Wiec: 1. Lozyska slizgowe metalowe 6 mm - 30 zl 2. Sprezyna m110 - okolo 30 zl (elementa) 3. Uszczelniona dysza do auga - 30 zl Teraz przydalby sei lepszy silnik z magnesami neodymowymi. Moze jakas uzywka z komisu ? Short musi byc nie long. Za 50 zl da sie kupic i jakos sie miescisz. Prowadnica sprezyny potrzebna jest tylko dla nieuwaznych - bo wkladajac mocnego springa mozesz popsuc stockowa. Lozyska niby plasticzne stocki mozna zostawic ale dlugo nie pociagna. Cylinder na typu 0 (koniecznie bez dziury)- za 15 zl kupisz na komisie jak trafisz. Ale majac 150 zl ... to bym ogolnie nic nie kombinowal - jeszcze bardziej mozesz popsuc niz pomoc. Dysza moze duzo dac nawet na stockowym springu.

A co ma wersja a3 do naszej rozmowy ? Wiecej szczegolow, co istotne: 1. Ile masz na to kasy. 2. Co chcesz osiagnac ? (450 fps semi, auto? Duzy rof czy zwykly ?) 3. Jaka masz replike - to jest podstawa - bo nie napisales. Wersja minimalna to jest spring m120 + lozyska stalowe slizgi + (do wyboru albo silnik PJ, lub elementa, albo lipol 11.1 lub wiekszy 7,4 - ogolnie cos zeby poprawic mozliwosci naciagania. Najlepiej - jedno i drugie). Wersja standardowa - to kupno bore up do auga - masz od razu wyciszona glowice, uszczelnione czesci, nie bawisz sie w cylindry itp - masz od razu komplet. Ale kosztuje okolo 200 zl. Wersja max to zebatki z chin - SHS 13:1, m125 spring, gearbox wymieniony na lozyskowany 8 mm lozyskami kulkowymi, wymieniona komora hopa na metalowa (w sumie sens niewielki ale moze pomorze - gumki systemy u mnie kiepsko dzialaja na plasticznych komorach). Precka Promyka. Oczywiscie do zasilania tylko i wylacznie lipole. W augu nie ma miejsca zeby bawic sie w przedpotopowe nimhy.

xenon500 - masz auga JG ? Jak tak - to 450 na m120 bez borka nie zrobisz. A to jest dosc znaczny koszt. Stockowe czesci od JG wytrzymuja spokojnie m120. Ale problemem jest slaby silnik - bez porzadnej baterii dlugo nie podziala. Wiec albo wymiana silnika albo baterii- pozatym wszystko o tuningu auga masz w dziale o augu JG. Przeczytaj - to duzo sie dowiesz bo to o co pytasz bylo opisane juz z 5 razy i nie ma co sie powtarzac ...