Kocur666

Sprezyny guardera sa zawyrzone o 10 lub wiecej m/s. Kup sprezyne systemy albo promyka- tam m100 to jest m100. A najlepiej kupic m90 ;) Choc mi na m90 z borkiem i precka wyszlo 350 fps... Ale to byla wlasnie m90 guardera.

Naprawde uwazacie ze jedyny sklep ktory sprzedaje te repliki napisze wam wszystkie niuanse ? Napisza co jest na plus a minusy pomina ;)

Albo mozna normalnie strzelac sie i pamietac ile kulek mozna wystrzelac z danego akumulatora. Ja np wiem ze u mnie 1200 kulek zdejmuje 1200 mAh z batki. Batka ma 2200 - wiec zostaje sporo zapasu (a nie zdaza mi sie wystrzelac na raz wiecej). Lipole w porownaniu do nimhow i nicd maja taka zalete ze ladujesz je w godzine a nie osiem. Dlatego nie ma zupelnie problemu podladowac na maxa po kazdej strzelance. Tez mam lipo alarm ale nie uzywam ... nie ma po co jak pamieta sie o podstawach. Trzeba tez pamietac zeby nie zostawiac podlaczonego alarmu - bo rozladuje aku (w dosc dlugim czasie ale jednak). Kumpel ktory nie ma ladowarki uzywa go do sprawdzenia stanu batki. Mu styka jeden aku na 3-4 strzelanki i wtedy daje do naladowania. Wtedy oczywiscie lipo alarm sie przydaje.

Napiecie ktorym laduje ladowarka jest wieksze niz to w baterii. Tzn. batke 8.4 V nie laduje sie napieciem 8.4 V. Pozatym batka podlaczona do woltomierza bez obciazenia pokaze duzo wiecej - nawet 10-11 V Tak ze - czy mozna ladowac - mozna. Czy wbije sie max do pakietu - raczej nie (zalerzy od ladowarki, jake ma napiecie i prad ladowania). Czy nie lepiej zainwestowac w mikroprocesorowa ? - owszem.

Czytajac co ludzie pisza o ich replikach to wydaje mi sie ze ani to ani to nie jest dobrym pomyslem. Co do lufy krotkiej przy dlugim cylindrze - to zalerzy celnosc w duzej mierze tez od kulek. Lekkie moga byc wtedy wrazliwe na podmuchy, ale ciezkie juz nie tak bardzo. Zreszta - testowalem strzelanie cylindrem zerowka i lufa 360 i problemow nie bylo. Nawet jak bedzie roznica to pewnie nieodczuwalna. Choc pewnie lepiej dostosowac cylinder do dlugosci lufy.

Co glownie trzeba zrobic: 1. Podstawa - teflon fix na komorze hop up- czesto gumka nie dosc dokladnie sie uszczelnia i ucieka tam duzo powietrza - potrafi zerzrec kilkanascie fpsow. 2. Uszczelnienie dyszy - najprosciej - kupic nowa uszczelniona - tutaj mozna stracic i 60 fps - jak dysza jest nie dosc ze za krotka to jeszcze nieszczelna na prowadnicy dyszy. 3. Rozciagniecie uszczelki glowicy tloka - czesto sa za waskie - nalozyc na cylinder i pod goraca i zimna wode, albo zwyczajnie rozciagnac paluchami- na troche pomoze. 4. Porzadne spodkladkowanie zebatek - zeby chodzily cihco i plynnie - doda kultury pracy. 5. Przesmarowanie tloka, zebatek, prowadnicy dyszy oraz popychacza - i ogolnie sprawdzenie czy wszystko ladnie sie ze soba uszczelnia (powinno byc tak ze jak przylozysz do rozlozonego gearboxa komore hopa z lufa i gumka, zatkasz koniec lufy - i nacisniesz na tlok - to masz efekt strzykawki (nigdzie nie ucieka ci powietrze) 6. Wymiana okablowania, instalacja mosfetu - niby taka pierdola a naprawde poprawia zywotnosc baterii. Rof sie zwieksza, bateria na dluzej starcza. Nie pala sie styki. Zwykly mosfet bez hamulca wystarcza. Pozatym, przy tuningu mocowym lepiej miec to juz na przyszlosc zrobione. 7. Czasem dysza jest uszczelniona ale prowadnica dyszy jest za waska - mialem tak ostatnio przy m14 - po wymianie dyszy skoczylo z 350 na 410 fps. 8. Odpowiednia gumka hop up. Zawsze polecam guardera przezroczyste ale to musi ci zalozyc ktos kto potrafi bo latwo je popsuc. Ostatnio testuje zielone GG bo podobno tez sa swietne. Twarde gumki wymagaja zawsze teflon fixa (czarny guarder i systema) bo z uwagi na twardosc lubia popuszczac na komorze hopa. 9. Lufa - doda skupienia i pare fpsow. Im drozsza tym lepsza wiadomo. Ostatnio przez przypadek zamiast systemy precki wlozylem stocka. Po 20 kulkach wiedzialem ze cos jest nie tak i zamienilem nie ta lufe co trzeba. To sie naprawde czuje. A to tylko 2 letnia orana co tydzien systema. 10. Kulki i jeszcze raz kulki ! Odpowiedniej wagi. najlepiej G&G bo sa zawsze swietne. Co do komory KA to uwazaj. Ona nie na kazdej replice dobrze sie uszczelnia. Kwestia dlugosci dyszy. Komory hop up poprawiaja osiagi tylko w 2 przypadkach: 1. Kiedy stockowa jest baaardzo szeroka i nieszczelna (ale to mozna poprawic teflon fixem na gumce) 2. Kiedy stockowa jest za dluga (albo inaczej dysza za krotka) i dysza w momencie strzalu nie uszczelnia sie na kolnierzu gumki hop up. (ale tu wystarcza kupic dluzsza uszczelniona dysze i bedzie ok) Czesto jest tak ze kupisz nowa komore - i dysza wtedy bedzie za krotka i zamiast poprawy osiagow - masz pogorszenie. Dopiero jak to wszystko zrobisz - mozesz bawic sie w wymiane sprezyny na mocniejsza (i wszystkiego co z tym sie wiaze). Skoro teraz masz 440 fps... to po tuningu bedziesz mial ponad 500 a to juz raczej zasieg snajperek. Inna kultura strzelania i zwiazane z tym ograniczenia. Przynajmniej wiekszosc tak ma. Bore up przy tym zakresie fpsow daje jakies 20 fps wiecej. Z precka - 30-40.

W takim razie zle cos zlozyles. Zadna ze sprezynek nie lata. Najmniejsza okragla jest przy styczniku spustu (to co zamyka obwod elektryczny). Druga - naciaga popychacz. Trzecia taka smieszna i troche ciezka do zalozenia - na mechanicznym spuscie. Nie zalozyles zle spustu ? tego drugiego elementu takiego ostrego ktory naciska na stycznik? Czy jak odkrecisz blaszke na zewnatrz gearboxa (ta ktora odpowiada za auto) - to tez masz auto ?

Nie trzeba wiercic otworow. Juz masz jeden z boku. W castoramie w stoisku z wieszakami sa takie katowniki - zawieszki z blachy ocynkowanej. Idealnie pasuja tak zeby dociskac zaslepke plastikowa. Oczywiscie przydaje sie ja wzmocnic jakims grubym plastikiem - mam teraz tak w obu augach. Moze wystajaca sruba 4 mm nie wyglada jakos super - ale przy m150 mam stabilne fpsy. I nie ma szans zeby cos odpadlo. Sam bym sie powiesil na tym katowniku i by nie odpadl. Przyklejac srubki tez przyklejalem nawet dwuskladnikowymi - i tak odpadnie. Zdjecia ze spycama wiec jakos nie bardzo - ale widac o co chodzi.

Wlasnie problem w tym ze magazynkow mam 10 ... low capy TM, midy KA, i stockowe hicapy. Na kazdym tak sie dzialo. Teraz po zmniejszeniu rofa problemu juz nie ma (i to mimo tego ze wlozylem zebatki bez opozniacza popychacza). W snajperce stawiam raczej na aktualnie za dluga dysze. Kiedys mocno kombinowalem z komorami i dysza jest za dluga o jakies 2 mm. Kulki podaje idealnie ale moze odbija sie przy strzale lub nie zawsze trafia dokladnie. Bede jeszcze testowac az obie beda dzialac. Ale o tym ze mag nie nadarzajac zawija kolnierz nie pomyslalem - bede na to zwracac uwage w przyszlosci.

Sprawdzilem na krotkiej lufie i bylo tak samo zle. Wiec w koncu pozegnalem zebatki SHSa i zalozylem zwykle stockowe 18,7:1 Do tego popychacz z drugiego auga (w ramach testow). Drugi jest snajperka 550 fps... Co sie okazalo - rof oczywiscie znacznie spadl (ale 25 rps mi styka). Teraz replika strzela stabilnie na cylindrze bore up (lekkie dziury z tylu) 445 fps stabilne (sprezyna 260 % elementa - lepiej trzyma parametry niz te nowe) i nawet na auto nie spadaja fpsy wiecej niz o 2. Ale ... snajpa po wymianie popychacza stracila na semi 100 fps i ma tylko 450. Ogolnie dziwne bo oba wygladaja zupelnie inaczej popychacze, a juz zupelnie dziwnie wyglada guardera popychacz do v3. Nie dosc ze stockowo nie dawal rady ruszac sie ani w gearboxie vfs ani w JG bo byl za szeroki, to dodatkowo ma inny ksztalt i inna odleglosc od zebatki. Nic tam jutro go wloze i sprawdze czy bedzie poprawa.

Widac ze nie czytasz co do ciebie sie pisze ... Pisalem ci juz w pierwszym poscie ze guardera silniki sa mega do dupy i jakos nie zauwazyles. Tak samo nie zauwazyles ze gearbox v3 jest lepszy niz v2 - akurat ta mp5 ma i wytrzyma duzo. Problemem jest tylko i wylacznie gdzie upchniesz baterie.

Ciezko stwierdzic. Powiedz lepiej czy jak zmieniales sprezyne nie zmieniales czasem gumki na guardera czarna ? Bo mi zaden czarny, twardy czy to guarder czy systema - nie uszczelanilo sie porzadnie w komorze hopa bez conajmniej parunastu zwojow teflon fixa. Druga sprawa - po prostu wyjmij lufe i sprawdz czy jak krecisz hopem to wypustek w gumce sie powieksza. Moze zapomniales o dystanserze ?

Coz nowy bore up CA - baaardzo luzno chodzi, ale niestety zbytnio nie pomogl. Sprawdzilem tez nowy popychacz - ale niestety guardera nie pasuje wiec bede musial dalej z tym kombinowac. Myslalem tez ze moze popychacz blokuje sie lekko na podkladkach u gory zebatki tlokowej - ale narazie nie bardzo potrafie to ani zlikwidowac ani zdiagnozowac do konca.

Jak chcesz takiego rofa to masz dwie mozliwosci... wlasciwie trzy ale dwie sensowne. 1. Kupujesz replike stockowa, podlaczasz lipola 11.1 i masz wlasnie okolo 25 rps przy sprezynie m100 - jezeli replika ma w stocku silnik neodymowy to napewno. Problem - musisz upchnac lipola (i nie patrz nawet na lipole firefox - to straszny syf jest.) Wiec musi zmiescic sie batka mini albo wieksza. Sugerowane jest wymiana tloka na (tu wazne) poliweglanowy ale z metalowymi zebami. Przy tuningu na rofa - waga tloka (jak najmniejsza) to podstawa. Mozna tez odciac zab czy dwa z zebatki tlokowej (te co naciagaja tlok) - mniej fps i szybszy rof. 2. Kupujesz replike stockowa, wymieniasz silnik na torque up (neodymowy, lub jak masz zostawiasz) kupujesz dobre zebatki 13:1 (ultra szybkie, polecam SHS) i na stockowej batce masz kolo 25 rps. Albo na lipolu 11.1 masz 35 rps. Zaleta silnika mocowego jest blyskawiczna reakcja na spust (polepszona jeszcze szybkimi zebatkami). Kwestia tloka taka sama. 3. To co nie polecam - probowalem i nie podeszlo. Kupujesz silnik speedowy. (ale napewno nie guardera - sa strasznie kiepskie) do tego stockowe zebatki i masz przyrost rofa dosc duzy w stosunku do stocka. Na lipolu wiadmo wiekszy. Tolok wiadomo wazny... Oczywiscie to wszystko jezeli chcesz zostac przy tych 300 fps. Przy tuningach i na moc i na rofa potrzebny jest jeszcze borek up, lufa precka. Ale na cqb i 300 fps precka nie jest ci wlasciwie wogole potrzebna. Ja wrecz uwazam ze precka to zly pomysl - jak juz zasypywac kulkami ... to na duzym obszarze. Tak ze jedna seria zdejmujesz pare ludzi jak ci najda. Nie chcesz zeby wszystkie kulki wlatywaly w jeden punkt. Druga sugestia - rof przy cqb jest ogromnie niebezpieczny (i nawet przy 300 fps mozna zrobic komus mocne kuku). Po prostu dostaje duzo kulek na raz na twarz. Ochrona zabkow to podstawa (tak 300 fps wybija zeby). Z drugiej strony mam repliki wlasnie szybkie. Maja jedna niezaprzeczalna zalete - wzbudzaja poploch w niedoswiadczonych graczach. Po prostu jak ktos slyszy terkoczace 30 rps to zaczyna sie bardzo zastanawiac czy chce wejsc dalej. Ba w przypadku jak dostaje - blyskawicznie przyznaje sie do trafienia. Bo jak sie nie przyzna to zaraz polec setka kulke tak dla przypomnienia. Ba zdazylo mi sie ze zanim dolecialy kulki delikwent krzyczal ze dostal. Do tuningu polecam ci cos z gearboxem v3. v2 potrafi sie popsuc nawet przy 280 fps i 30 rps.

Z mojego doswiadczenia tez nie zauwazylem jakiegos wiekszego rozrzutu. Spadek fpsow - moze byc ale nie jakis drastyczny. Tak pewnie z 15 fps max. Oczywiscie w przypadku jak zmieniasz z stocka na precke - moze byc odwrotnie i zyskasz fpsy.

Tak wystajaca oska nie jest jakims wielkim problemem o ile z drugiej strony jest dostatecznie dluga. Srodkowa zebatka ma byc jak najnizej (o ile polozenie innych zebatek z tym nie koliduje - np koniecznosc podniesienia bardzo silnikowej). Krzywa sprezyna to norma - od pracy sie krzywi. Albo nieumiejetnego zakladania - jak wyskoczy na bok to skrzywia sie a potem trudno jest ja wyprostowac. Jednak w pracy to zupelnie nie przeszkadza - po to masz prowadnice oraz odpowiednia srednice wewnatrz tloka. Moze to jedynie spowodowac lekki random w fpsach (zamiast rozrzutu 5 fps - np 10 fps). Krzywa prowadnica dyszy bedzie problem tylko wtedy jezeli dysza nie bedzie dobrze uszczelniac sie w komorze. Czy aby ta dziwna krzywizna w SRC (bo nie pierwszy o tym pisales) nie jest celowa ?

Male szanse ze ktos bedzie potrafil mi pomoc ale zawsze mozna sprobowac... Po tuningu auga do 450 fps i 35 rps pojawil sie pewien problem. Przy semi replika strzela stabilnie 450 fps, za to przy auto - fpsy spadaja do 350. Gearbox pracuje na 8 mm lozyskach kulkowych king armsa, zestaw bore up z doszczelnionym oringiem (tak zeby byla strzykawka), dysza uszczelniona - z wymienionym oringiem na od zwyklej dyszy (lepsza szczelnosc - ale wlasnie - troche wieksze opory). Gumka w komorze GP czy tam stockowej - potraktowana teflon fixem (ogolnie mam 3 komory wiec to nie jest kwestia komory - byly sprawdzane rozne konfiguracje gumek i luf). Zebatki SHS 13:1 - przy czym jeden zab odciety (shortstroking). Tlok SHSa lekki niebieski full steel zebiska. Na zebatke tlokowa zalozony opozniacz popychacza. Kulki podaje idealnie - nie ma zacinek (przez wlasnie slabe kulki mi sie samo shortstroknelo, chyba jedyne zebatki jakie znam ktorym latwiej wylamac zebatke naciagajaca tlok niz jakakolwiek inna). Na szczescie zab poszedl pierwszy - wiec nie zwalnia tloka za szybko. Popychacz stock - wlasnie ma 2 latka wiec w tym moze byc problem (nowy w drodze). Na poczatku myslalem ze to wina cylindra bez dziury - wiec zamontowalem typu 1, lufe do tego 360mm - ale nie pomoglo wogole. Myslalem ze dysza daje tak duze podcisnienie (przy tym rofie nie bardzo jest czas zassac powietrze ?) wiec poszerzylem otwory na glowicy tloka - nie pomoglo. Luzniejszy oring - to samo. Wlasciwie koncza mi sie pomysly. Mysle nad odszczelnieniem ukladu - zeby sprawdzic czy to cokolwiek pomoze. Plus wlasnie wymiana popychacza - moze za ciezko chodzi i nie nadarza przy full auto wrocic do przodu ? Ktokolwiek mial podobny problem ? ps. Dla tych co uwazaja ze 35 rps jest za duzo - glownie chodzi o krotkie 3 pociskowe serie. Ale wtedy ladnie widac spadek fpsow - pierwsza kulka leci dobrze, druga gorzej a trzecia to juz wogole za blisko.

Dysze w emkach sa dostosowane do konkretnej dlugosci komory. Moze pasowac Kinga arms a nie pasowac PJ i odwrotnie. Roznice w dlugosci dyszy to nawet 1 mm - wiec strata nawet 100 fps.

Zmierz dlugosc dyszy bardzo dokladnie. Sprawdz ile za dluga jest. Kup krotsza .... Albo ja po prostu przytnij ;p tylko ostroznie i nie za duzo ;)

Jak juz kupowac to replike z: -gearbox v3 bo mocniejszy -stala kolba bo wsadzisz mocna batke (chyba ze planujesz lipole - ale to kosztuje) -lufa conajmniej 40 cm (zawsze mozesz schowac w tlumiku) -jak nie chcesz cos dlugiego - bullpol. Z auga robi sie fajne repliki tak do 500-550 fps. Problem jest ze jak chce sie wiecej trzeba wzmacniac tylna zaslepke - odrzut sprezyny potrafi oderwac sruby. A tak - male, kompaktowe, lekkie, tanie magazynki, dluga lufa w stocku, ris od razu. Z minusow - wlasnie problem przy sprezynach ponad m150, malo miejsca na batke (lipol sie przydaje - 11.1 2200 mAh wchodzi). I jeszcze jeden ogromny plus - srodek ciezkosci na rekojesci - mozna strzelac jedna reka jak ktos sie wprawi, do tego swietnie sie z tym biega po lesie. Przerabialem fn2000, auga, emke, mp5, mp7, dragunova, warriora, g36c, p90. Z tego wszystkiego nadal mam tylko 2 augi i fn2000 ;)

Moze komory roznia sie dlugoscia. Ciezko powiedziec jak to jest jakis skladak z botha zrobiony. Stawiam na zla dlugosc dyszy w stosunku do nowej komory.

Nie powinno uciekac nic. Za krótka dysza, albo komora za daleko. Albo koncowka dyszy zle sie uszczelnia z gumka.

Masz w garazu podkladki 0.1 mm ? :D Musisz kupic raczej podkladki do asg - te z garazu beda mialy grubosc od 0.5 mm wzywz. A takich naprawde nie potrzebujesz... tylko wlasnie najciensze zeby precyzyjnie spodkladkowac. Pozatym te z garazu nie beda rowne. Szlifowanie na papierze sciernym tez przerabialem i szkoda zachodu. Kupujesz podkladki za 10 zl GP i masz 10x0.1 i 10x0.2 - styka na zrobienie wielu replik.... Ogolnie jak pisze na swoim forum (udostepnilem do czytania dla niezarejestrowanych - dla ulatwienia) wazne jest jak wzgledem siebie wspolgraja zebatki. Ogolnie zasada jest taka ze pod srodkowa nie za duzo z dolu, z gory ile trzeba. Tlokowa - z dolu tyle zeby nie tarla o srodkowa i u gory zeby nie latala. Silnikowa nie musi miec podkladek z dolu (i tak dociska ja silnik) ale lepiej je wrzucic zeby sprawdzic jak dziala gearbox (z silnikiem sobie nie pokrecimy a wtedy nic nie przyciska jej do gory). Do tego silnikowa musi wspolgrac z silnikiem - wiec nie moze miec za duzo podkladek u gory (juz lepiej za malo). Wazne jest tez zeby srodkowa zebatka nie tarla zebami o lozysko zebatki silnikowej - jak jest za nisko to tak moze sie stac (i jak lozyska maja duze kolnierze).

Poradnik o uszczelnianiu i podkladkowaniu Niestety ale musisz sie zarejestrowac (ale to szybko idzie). Mniej wiecej napisalem wiekszosc co wiem o podkladkowaniu i uszczelaniu. Tam znajdziesz informacje jak spodkladkowac gearbox (lepiej niz jest w stocku- oczywiscie musisz kupic podkladki - najlepiej ten komplet GP 10 x 0.1 i 10 x 0.2)

Wbrew pozorom bardzo istotne sa lozyska. Precyzja wykonania (zeby zebatki nie mialy luzow) oraz rodzaj. Wiadomo - kulkowe sa najcichsze. Potem plastiki, najgoslniejsze sa stalowe slizgi. Druga sprawa to zebatki. Tak samo precyzja wykonania - czy bedzie je slychac czy nie (mam zebatki shsa 13:1 ktorych wogole nie slychac). Trzecie - uderzenie tloka - do wyciszenia tego przydaje sie albo zestaw cichej glowicy tloka i cylindra, albo wyciszone bore up. Czwarte - dobre nasmarowanie gearboxa. Piatek - wyciszenie gabka albo mata jezeli jest miejsce w body (wyciszanie auga rzadzi) Szoste - tlumik. Ale porzadny. Wazny jest wklad wyciszajacy (zeby to nie byla otulina do rura ale porzadne krazki z gabki wyciszajacej). Dlugosc nie jest tak istotna jak jakosc wytlumienia. Konkretny tlumik dlugosci 10 cm moze tlumic lepiej niz slaby 30. Oczywiscie jakosc wypodkladkowania zebatek jest priorytetem - zle spodkladkowane beda rzezic. Pomaga w tym dobry gearbox gdzie jest dosc duzo miejsca na podkladki - tak zeby ustawic je idealnie. Oczywiscie ustawienie zebatki silnikowej wzgledem silnika tez jest istotne. Zeby nie musiec regulowac zbytnio imbusem.