Kocur666

Rozladowywanie wiatraczkiem czy zarowka to zly pomysl. Dlatego ze rozladujesz pakiet do kompletnego zera - potem moze juz sie nie dac naladowac albo straci bardzo na wydajnosci. Pakiety rozladowuje sie tylko do okreslonego napiecia. Wiatraczek, zarowka itp rozladuje ci na maxa. ps. Batimex to nie jest bardzo dobra ladowarka. Wiekszosc uzytkownikow powie ci jak ona jest dobra (ci co ja mieli i im sie spalila).

Oczywiste jest ze jak masz bardzo nieszczelna komore, a najlepiej jeszcze za krotka dysze do niej, bez teflon fixa wiec powietrze ucieka miedzy lufa a gumka- to bedziesz miec do -100 fps mniej niz powinienes. A zmiana komory na normalna - spowoduje ze tego ubytku nie bedzie ... Ja bym wspomnial jeszcze o jednej sprawie. To ze taiwangun pisze ze replika ma 430 fps, wcale nie znaczy ze replika ma 430 fps. Znaczy tylko tyle ze powinna ... Przechronuj sobie i sprawdz. Ba dochodzi do tego ze na zimnie niektore chrona wariuja i podaja dziwne wyniki.

O aluminiowe gearboxy :D Kurde ciekawe czy w polsce beda kiedys do dostania. Co do silnika to tez nie wiem - chcialem kupic jakis turbo silnik i wlasnie albo SHS albo Element ... sam nie wiem co lepsze bedzie. ps. Mam springa SHS m150 - daje w augu 540 fps z borkiem. Ladny, dosc krotki wiec dobrze sie instaluje. Wiadmo niejednolite zwoje - srebrny. Dostalem gratis do tloka na assi - i ma naprawde dobra powtarzalnosc strzalow.

Przy rofie 30+ musisz miec full metal zeby - inaczej szybko zjedzie ci plastikowe zeby. Po prostu poczatkowe trzy dostaja masaktycznie ... rozwalilem tak ze 3 stockowe tloki. Zacinka nie rozwala ci od razu zebatek ani tloka. Jak raz zalozylem zle gume to mialem z 20 zacinek - w augu latwo wyjac kulke ;) Tylko jak pozyczalem komus to mi rozwalal zebatki albo tlok bo strzelal mimo zaciecia na full auto... Na extreme fire pisza ze czasem zebatki SHS maja problem w zebatce srodkowej - lubi sie ulamac to co wchodzi w lozysko. Ale ja nie zaobserwowalem - moze dlatego ze mam z jakiejs pierwszej partii. Ogolnie za ta cene nie ma co sie zastanawiac. Idealne rozwiazanie dla tuningu na szybkosc. Tloki tez maja dobre - metalowa szczeka to nie jakis szajsowy odlew tylko stal. Ciezko sie szlifuje i wogole nie zuzywa.

Jak wszyscy posiadacze auga wiedza - mocowanie gearboxa, a co za tym idzie tylnej plytki jest bardzo slabe w augu. Mocowania srubek lubia sie urwac, a przy sprezynie ponad m150 - samo walniecie tloka odrywa mocowania. Klejenie srubek nie jest dobrym pomyslem bo zawsze sie odklejaja lub odrywaja. Wiercenie body tez jakos mi nie podeszlo. Stad dwa pomysly - jeden prostszy ale brzydki - Mocowanie jednego lub dwuch wzmocnien o ksztalcie L - do kupienia w castoramie za 1.5 zl (zdjecia nizej). Mocujemy w tam gdzie juz sa dziury. Drugi troche bardziej skomplikowany - kupujemy w castoramie aluminiowa szyne 6 mm grubosci. Wycinamy ksztalt tak zeby weszla miedzy gearbox a plastikowe szyny mocujace. Potem wiercenie otworow gdzie bedzie gwint - i na koncu przegwintowanie. Z uwagi ze wzmocnienie to trzyma sie na calej dlugosci plastikowych szyn - jest praktycznie niemozliwe wyrwanie tych szyn. Troche ciezko jest to wszystko dobrze zgrac, ale potem gearbox siedzi bardzo stabilnie. Dodatkowo przydaje sie zrobienie dluzszej sprezynki dociskajacej komore hopa - i mamy wogolnie nie ruszajacy sie gearbox wzgledem body. Przy m165 wyrwalo mi te mocowania, do tego byly ogromne nieszczelnosci na dyszy z uwagi na kopniecie tloka.

SHS robi genialne i tanie zebatki ;) Mam ich tlok ten ultra lekki z metalowymi zebami (co jest na taiwanie od wczoraj) i poza tym ze jest troche waski - dziala swietnie. Metalowa szczeka jest ze stali a nie jak niektore mad bulle z jakiegos slabego stopu. Co do dyszy - to zawsze jest kwestia indywidualna. Zalerzy jaka srednice prowadnicy dyszy masz, oraz jaka komore hopa. Zwlaszcza w m4 jest to problem - bo mozesz kupic za krotka dysze (albo za szeroka). Ale wszystko da sie zrobic - za krotka dysze masz - pilujesz prowadnice dyszy tak zeby przednia scianka byla wezzsza i glebiej wchodzila w komore. Masz za dluga dysze - dajesz opozniacz popychacza, albo lekko odsuwasz komore (tak zeby dawala jeszcze rade pobierac kulki z maga). Masz zbyt szeroka uszczelke na dyszy - kupujesz inna bardziej pasujaca (do dyszy bore up fajnie dziala uszczelka z dyszy niebore up - tylko wcisnac ciezko i lepiej nie robic za duzego rofa). Za 12 zl kupilbym dysze i przetestowal.

Mi tlok stockowy od JG (a to jest praktycznie to samo) wytrzymal rok w snajpie 500 fps ale tylko semi. Przy auto moze nie dac rady. Zwlaszcza przy m140 (to wlasnie m140 daje jakies 500 fps).

A napewno dobrze spodkladkowales ? Jakiej srednicy masz lozyska i jakiego typu ? Czasem przy 7-9 mm - jak za nisko masz srodkowa zebatke - trze ona o lozysko silnikowej. Przy malym naciagu sprezyny - sila ta jest niwelowana przez silnik. Za to przy prawie naciagnieciu na maxa - silnik nie daje rady i wtedy zacina sie i staje. Jaki masz silnik?

Potwierdzam - wieksze torque to po prostu mniejsze obciazenie silnika, ale co wytrzymalosci zebatek ma sie to nijak. Wrecz nawet przeciwnie bo zeby w triple wydaja sie mniejsze. Liczy sie uzyty material i precyzja wykonania. Sam testowalem przy m150 zebatki: STU CA - glosne, ale to raczej wina lozysk slizgowych. (troche sie w nich telepia na boki). STU SHS helicalne - wcale nie sa jakos super ciche, trzeba uwazac z podkladkowaniem bo nie jest to tak latwe jak przy niehelikalnych, aktualnie pracuja z m150 ale tylko semi. Za 18 dolcow - swietne. Super high speed (13:1) SHS - dawaly rade z m135 przy rofie 35 rps. - raczej do rofa niz torque, ale pisze o nich dla porownania jakosci zebatek SHS - przemiely juz z 50 k kulasow i kreca sie swietnie. Pomimo czestych zacinek nie urwaly sie zeby w srodku - stracily za to jednego zeba naciagajacego tlok (tak tego wielkiego grubego) - reszta zebow w idelanym stanie (przy 35 rps i zacinke, plus strzykawce na lufie - nie dal rady doleciec do przodu tlok - i zeby w zebatce tlokowej mocno udezaly o metalowa szczeke w tloku). STU zebatki (przelozenie 26:1) to akurat dla m150 - rof nie jest zly, rekacja na spust konkretna. Przy lipolu 11.1 - naciaga to stary silnik neodymowy z cymek (te co kiedys byly za 80 zl na taiwangunie). Oczywiscie mozesz zostac przy stockowych zebatkach - rof wiekszy, rekacja wieksza, ale wieksze tez obciazenie silnika i batki. Ogolnie jak chcesz kupowac zebatki olej polskie sklepy i kup w airsoftassia. Nawet z przesylka 18 dolcow przy dzisiejszym kursie to nic w porownaniu z polskimi sklepami i cenami. Tylko poczekac troche trzeba na przesylke. Co do zebatek Guardera - mialem hi speedowe - urwala sie oska zebatki tlokowej... przy m100. Wiec ja osobiscie guardera bym nie kupil - uzywaja jakiegos chorego slabego stopu.

Wyjmij sprezyne. Zobacz co przeszkadza. Zebatki musza wejsc w odpowiednie miejsca, to samo spust, do tego zaczynasz zamykac od przodu - musi wejsc glowica cylindra jako pierwsza. No i oczywiscie prowadnica sprezyny musi sie spasowac. Jak zlozysz gearbox - najlepiej kluczem imbusowym wcisnac przez dysze tlok troche - bo moze sie nierowno ulozyc w srodku i jak skrecisz to sie nie ruszy. Ale to dopiero jak skrecisz (nie do konca) srubkami.

Zamowienie o 10 w poniedzialek. O 13 Zrealizowane, o 16 Wyslane. Nastepnego dnia o 11 w domu. Zdecydowanie polecam - bardzo szybka obsluga.

Sproboj strzelac na kulkach GG. Pjotki sa bardzo chropowate i lepiej sie podkrecaja - ale moze to byc problem czasem. Shoty o ile maja dobra regulacje - dobrze strzelaja z gladkich kulek. Chropowate to tylko do robienia matrixa i strzelania za sciane ;)

Nie jest mozliwe zeby przy dobrej prowadnicy oraz dobrej sprezynie i tloku - pekl ci zab W SRODKU ZEBATKI TLOKOWEJ. Jedyna mozliwosc to taka - ze cos w polowie ruchu tloka blokuje go. Jak juz peka w tlokowej to pierwszy albo ostatni - nigdy w srodku. Wyjmij prowadnice, naloz na nia sprezyne i potem przycisnij tlokiem ostroznie. Sprawdz tez jak w prowadnice wchodzi sam tlok - ile masz luzu po bokach. Jest jeszcze jedna sprawa - rotacyjne sa dluzsze nawet niz prowadnice z lozyskowaniem (dodatkowe 3 mm podkladki). Jezeli miales lozyskowanie na glowicy tloka - moglo nie byc dosc miejsca na sprezyne.

Prowadnica grubsza niz sprezyna. Tez tak mialem i szlifowalem przod prowadnicy. Do tego pewnie waski tlok - miedzy tlokiem a prowadnica blokuje sie sprezyna. Ogolnie rotacyjnych nie polecam ;)

Jezeli stockowa komora hopa dziala - wymiana na jakakolwiek inna nawet king armsa nie da ci zadnej poprawy. Dysza uszczelnia sie na kolnierzu gumki - jezeli kolnierz jest w tym samym miejscu (mocno docisniety czy to sprezynka czy guma) zmiana komory nie zmieni niczego. To raczej gumka ma znaczenie. Oczywiscie sytuacja zmienia sie diametralnie gdy wstawic springa od 140 wzwyz. Wtedy gearbox po prostu kopie - i od wibracji dwuczesciowa komora moze sie po prostu ruszac. Gorna czesc - odskakuje i masz chwilowa nieszczelnosc. Wtedy podstawa to metalowa komora jednoczesciowa - zaparta guma a nie sprezynka. Mam nadzieje ze rozjasni ci to troche sprawe. ps. Plastikowe komory nierzadko sa lepsze i precyzyjniejsze niz metalowe, ale metalowe maja jedna zalete - podpieraja gearbox (jezeli je sie wpasuje na chama bez sprezynki - poszukaj patentow na to) i nie zlamia sie od strzalow. Przy springach m165 odczucie strzalu jest jakby sie mialo blow back - tak sprezyna mocno uderza o gearbox.

Z tego co pamietam pasuje komora do m249 CA. Ale tylko CA - te PJ itp AK juz raczej nie. Ale glowy nie dam. Masz jeszcze komory GP =- mam taka i coz ... droga, ale dziala. Brakowalo jej stockowo skrzydelek do trzymania tej ostatniej okraglej czesci wiec wciskac to musze w gearbox. Sam bym kupil ze 2 komory bo stare moje sa pociete - skracalem kiedys je dopasujac do dyszy... a teraz srednio podaja przy 30+ rofie. Ogolnie jedyne miejsce gidze mozna kupic komore to http://shop.ehobbyasia.com/upgrade-part/parts-upgrade-aeg/hop-up-enhancements/g-p-hop-up-unit-aug-metal.html

Dysza jedyne miejsce gdzie ma byc uszczelniona - to na kolnierzu gumki i pod oringiem na prowadnicy. Nigdzie indziej szczelnosci nie musisz miec. Uszczelnienie komory jak w King armsie - nie wplywa na fpsy ale na zabrudzenia piaskiem. Uszczelnienie komory od strony magazynka (jak w king armsie) tez nie ma wplywu na nic innego niz stabilizacja komory i ochrone przed piaskiem. Dysza ma sie uszczelnic na koncowce - z kolnierzem gumki hop up i to wszystko. Musi byc odpowiednio dluga, jak jest za dluga - to bedzie uderzac w komore i od wibracji moze ona przy auto dawac spadki fps.

http://www.asg.com.pl/index.php?cPath=133_144&sort=2a&filter_id=118&status_id=1&x=15&y=18 Tutaj masz v2 i v3 i v7. Chyba ze masz v6 to musisz na zamowienie.

Paredziesiat postow w temacie o lipolach ... wszystkie wlasnie o tym ze nowki pakiety kupowane FF - to jest po prostu szmelc. Po roku uzywania lipoli w zyciu nie kupilbym znowu "pseudo" pakietu do asg. Widzialem juz nowke FF 9.6 V 4000 mAh ktory mial pojemnosc 1000 mAh. Sam mam zuzyty pakiet FF ktory ma wydajnosc pradowa ze nie zasila stockowych replik 300 fps. Nie liczac tego ze mam okolo 10 pakietow zdechnietych - po prostu je zbieralem zeby z 2-3 zrobic jeden zapasowy na kolbe. Zreszta nadaja sie do zasilania glocka elektrycznego cymy. Za to trzy pakiety Turnigy (wiem ze fima chinol, slabe pakiety, ogolnie taniocha - ale dlatego mam trzy) trzymaja parametry. Nie rozjezdzaja sie, mimo ze maja opis 2200 - wladuje sie 2500 mAh. Zima nie traca wydajnosc. Mam pakiet FF ktorym zasilam glocka - da sie go naladowac do 1000 mAh - ale po tygodniu - sam sie rozladowuje do zera :) Na zimnie - nie daje rady zasilic glocka ...Mimo ze ladowany 2 h wczesniej. ps. Mam nawet jeden pakiet ktory przyszedl spuchniety - nadal dziala (tak wiem ze moze stopic mi replike ale akurat mam to narazie gdzies).

Panowie nie ma co pisac ze taka czy taka gumka jest dobra.... Prawda jest taka ze trzeba sprawdzic na SWOJEJ replice i wtedy ma sie pewnosc. Wszystkie gumki sa ok ... ale nie do kazdej repliki. Moje augi np toleruja tylko i wylacznie guardera przezroczystego. Sprawdzalem czarna systeme, czarnego guardera, zielona GG - nic nie strzelalo dobrze. Za to guarder zawsze jest ok. Nie licze juz tego ze gumke trzeba DOBRZE zalozyc - nie za mocno wcisnac lufe, ale tez nie za slabo. Za mocno sie wcisnie - wypacza sie kolnierz i zbyt mocno wchodzi w komore - wtedy wystaje (patrzac od strony magazynka widac kolnierz) i blokuje podawanie kulek. Ale ja mam tak glownie w guarderach przezroczystych bo sa bardzo miekkie. Za to jak za slabo sie wcisnie gumke - dysza nie bedzie sie uszczelniac i jest szansa pobrac 2 kulki na raz. Inna sprawa - gumki nie maja idealnie takich samych wymiarow. Wiadomo tez ze mieszanka gumy jest rozna. Roznie tez uszczelniaja sie z konkretnymi dyszami, ze juz o srednicy komory hopa nie wspomne (teflon fix przy niektorych kombinacjach gumek/komor to mus - inaczej traci sie do 50 fps). Jedyna sensowna rada to - kupic gumke. Jak nie dziala dobrze - kupic inna. Powtorzyc poki nie trafi sie na wlasciwa - i przy niej zostac.

Obciac 2 zab tloka i bedzie dzialac. Sam tak robilem 2 glowice. Jedna ma poduszke wycieta z starej polamanej glowicy wyciszonej. Tylko klej musisz miec naprawde mocny. Ja uzylem dwuskladnikowego - nie odkleil sie (przebieg jakies 30 k kulek). I nadal trzyma. Ale to dwuskladnik do metalu, bardzo mocny jest.

Zebatki powinny wytrzymac - ale niekoniecznie, przy zacince kazde moga pasc. Ale jak padna - to wymienisz innego sposobu na to nie ma ;) Zmiana samego springa - owszem prymitywny tuning. Lozyska z tego co piszesz metalowe slizgi wiec wytrzymaja. Nie znam sie na replikach ICS - dysza uszczelniona ? Ladnie zgrywa sie z komora ? Oring na glowicy tloka jest ok ? Ogolnie serwis zazwyczaj sie spieszy - robi to co musi i nic wiecej. Takie porzadne przejrzenie repliki, sprawdzenie szczelnosci kazdego elementu, wypodkladkowanie (zwlaszcza emki) to godzina - dwie jak dobrze idzie. Jaka baterie planujesz do tej repliki ? Rozumiem ze masz w stocku porzadny neodymowy silnik ICS ? Czy tez moze jakis starszy ? Wlasciwie po co wymieniac tlok ICS na ICS ? W stocku co jest ? Prowadnica sprezyny na lozyskowana - dziala raczej jak podkladka i ulatwia montaz (no przy m130 to juz jest ciezko stockowa plastikowa zalozyc). Tak jak koledzy pisali = 420 fps to mozna uzyskac z bore up na m110-m115 guardera. M130 powinno z bore up dawaj juz raczej pod 500.

Tak naprawde to kupujesz tylko: - wymiana sprężyny na M130 MadOnion - wymiana tłoka na wzmocniony ICS - wymiana prowadnicy na wzmocnioną ICS Reszta to takie standardowe serwisowe pitolenie. sprezyna - 29 zl (slaba) tlok - 99 zl (drogi jak na pomowy z jednym zebem) prowadnica - 68 zl (jak na prowadnice to drogo) Razem - 196 Wiec cala ta reszte smarowania podkladkowania itp pierdoly masz za darmo. Z drugiej strony - czesci sa drogie. Sam nie kozystalem z icsa - musialby ktos inny sie wypowiedziec.

Przy lipolach ponad 2 Ah - nie ma sensu kupowania buzzera. Chyba ... ze nie masz ladowarki i chcesz ladowac u kogos co 3-4 strzelanki (kumpel tak robi od pol roku z powodzeniem). To nie nimhy ktore traca na pojemnosci mega szybko. Liczysz sobie spokojnie 1 kulka na 1 mAh. Chyba ze lubisz wywalic wiecej niz pare tysiecy kulek na strzelanke - to wtedy miernik jest wazny ;) I wlasnie - lepszy jest ktory pokazuje napiecia na kazdej celi osobno, a nie taki ktory liczy laczne. Podczepienie na stale ma ten minus - ze wiekszosc ma diody ktore swieca i przeswituja przez ladownice na kolbie (lub przez kolbe). W ciemnosci jest piekny efekt - ale zdradza pozycje. Ogolnie - mam dwa buzzery i ani razu ich nie podlaczylem jeszcze a lipoli uzywam od roku. No ale mam ladowarke.

GB sie nie da zalozyc za malo miejsca. Narazie nie mam czasu dalej rzezbic - regulacja komory hopa jest naciskana przez body i sie nie kreci - dlatego zasieg jest sredniawy ;) Ale duuuzo celniejszy. Ogolnie problem jest z podwojnymi strzalami - ten wypustek antyreversala jest troche za bardzo w tyle komory (tak mi sie wydaje). Zdjecia zrobie jak wroce do domu. Ale z zewnatrz jakos super duzo sie nie zmienilo.