Kocur666

Zalerzy od zebatek. Mam 3 repliki - w kazdej jest full metal szczeka. Zebatki SHS 13:1 - bardzo szybkie - po kilkunastu zacinkach urwalo mi zab ... ale ten od naciagania tloka w zebatce tlokowej (wiec mam shortstroking). Tlok oczywiscie bez sladow, zebatki nadal sluza (tylko ze sa jeszcze szybsze i daja 15 fps mniej z uwagi na mniejsze sprezanie). Przy stockowych zebatkach moze byc roznice - tu sie liczy jaka masz szczelnosc. Jezeli strzykawke na lufie - wtedy tlok nie zdazy cofnac sie po strzale - i zebatka tlokowa poszorkuje po zebach (zlapie np za 2 albo trzeci - a potem dwa zeby zebatki poszoruja o ostatni tloka). Tlok z pelnymi metalowymi zebami jest sugerowany do replik mocnych z duzym rofem (450 fps - od 25-30 fps wzwyz). Wtedy stockowy szybko sie konczy. Wiadomo tez - przy metalowcyh zebach (ja tak robie nawet przy pomowym tloku) odcinasz drugi zab w tloku. Musi byc miejsce zeby zebatka zlapala - po odbiciu sie tloka przy duzym rofie. Pamietaj tez ze jak kupowac metalowe zebiska - to korpus najlepiej plastikowy. Aluminiowe sa bardzo ciezkie - obnizaja rofa i mocniej obciazaja szkielet i zebatki. Wieksza masa tloka - wieszy moment sily potrzebny zeby szybko ruszyc go do tylu. Dobre zebatki nie uszkodza sie nawet przy zacince. Zreszta - slychac jak jest zacinka bo masz takie tarcie ostatnich zebow (co opisalem wczesniej). Glosny zgrzyt- nie da sie tego z niczym pomylic.

Ta ladowarka jest bardzo kiepska... poszukaj sobie tematow o Batimexie.

Bardziej polecam ci ten szkielet - http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_128_159&products_id=5773&name=VFC_-_Korpus_Gearboxa_-_V._3 Pracowal u mnie przy 450 fps i 35 rps dluuuugi czas. Do tego kulki king armsa - i kultura pracy jest duzo lepsza niz elementa. Ogolnie szkielety elementa nie maja dobrej opini. VFC ma duzo miejsca na podkladki, wiec mozna wypodkladkowac bardzo precyzyjnie. U mnie przemielil jakies 60-80 k kulek na springach od m120 do m135 przy duzym rofie.

Zaczynajac - wiadomo posiadanie shota w asg to fajna sprawa. Padnie batka - da sie cos powalczyc. I wbrew pozorom nie jest to slaba replika. Ale ma minusy - rozwala sie mocowanie prowadnicy raczki przeladowania (jak to nazwac inaczej ?) i pod tym mocowaniem jest mocowanie magazynka. Moj stary shot agma wlasnie w ten sposob niedawno sie rozkraczyl. Kumplowi naprawilismy to nitujac gwozdziami na goraco i klejem ale po pewnym czasie znowu peklo. Stwierdzilem wiec ze replika potrzebuje generalnej zmiany. Stockowa komora - ktorej nie da sie otworzyc bo jest zaklejona klejem na stale - okazala sie mega nieszczelna. Do tego gumka stockowa wyrobiona i wyszczerbiona... Wiec niewiele myslac - stwierdzilem ze wmontuje tam komore od m4 jednoczesciowa, oraz stockowa lufe od aega. A co - moze sie uda. Komora hop up jest troche za wysoka - dlatego trzeba spilowac gorna czesc body na dlugosci jakis 4 cm z przodu repliki. Druga sprawa to antyreversal - w shocie jest to zatyczka ktora zapobiega kulkom wpadac do body - a jest chowana pod naciskiem dyszy. Odcielem z orginalnej komory ten element - wywiercilem wiertarka w komorze m4 dziure w odpowiedniej odleglosci - i nawet dziala. Nastepna sprawa - mocowanie komory - tu tez bez drummla sie nie obejdzie - dodatkowo zeby uszczelnic komore uzylem poxiliny. Latwo sie formuje - nie przykleja do metalu tak strasznie i twardnieje w 10 min. Idealny material na wypelnienie. Nastepna sprawa - mocowanie prowadnicy - tu tez przydala sie poxilina i wkret do drewna. Usztywnione - trzyma sie lepiej niz sklejone klejami dwuskladnikowymi. Jak dlugo wytrzyma- to juz zobaczymy. Nastepna sprawa - magazynek. Zatrzask magazynka jest zaklejony - wiec lekkie pilowanie body, znowu poxilina - i mamy dostosowanie shota do strzelania magami od m4. Wchodzi na wcisk i nie wypada - z boku jeszcze czeka mnie wywiercenie mocowania na maga (ale najpierw sprawdze czy bedzie wypadac). Po skonczeniu dodatkowo zamontowany ris od shota DE - zakrywa dziure w body i umozliwia montaz optyki. Wspomnialem ze shot ma zamontowany z przodu gwint 14 mm na tlumik ? Dopiero wtedy jest cichy. I zeby bylo smieszniej i ciszej - stockowa glowica tloka wymieniona zostala na gumowa z jakiegos taniego pistoletu. Wczesniej shot mial 300 fps na 0.2 Teraz ma 330. Gumka - zielona GG. W niedziele testy jak z zasiegiem i skupieniem. ps. Oczywiscie brzydkie to to teraz jest i podobne do m14. Ale nei o efekt wizualny mi chodzilo.

35 rps robisz na zwyklej 11.1 V. Efekt psychologiczny ten sam. Wogole ciezko jest rozroznic dzwiek od 30 rps w gore - to brzmi praktycznie tak samo. Pojawia sie problem z podawaniem (no i zalerzy czy robisz shortstroking) z max dlugoscia lufy. Mi opozniacz popychacza powodowal ze na semi bylo 450 fps, ale na auto 350 fps - dysza nie nadarzala sie uszczelnic. Co do zebatek sproboj SHSy z chin - mi przemielily jakies 80 k kulek i mimo zacinek dalej smigaja. Co jest bardzo istotne to lozyska - zeby nie bylo luzow. W jednej replice mam takie stare lozyska ktore musze wymienic - glosna jest jak cholera i co chwile rozwala zebatki...

Airsoftextreme to nie sklep ale strona do naciagania ludzi ;p

Za 100 zl to masz accucela 6... Co do rofa lipoli i zaleznosci parametru C... Bylo pisane pare razy ale wiadomo przesledzic 60 stron jest trudno. C - oznacza wspolczynnik wydajnosci pradowej pakietu. Jezeli jest pakiet 1000mAh i ma 10 C - oznacza to ze ma 1Ahx10=10 A pradu wyjsciowego (malo). 1000mAh i 30 C - 30 A. Z drugiej manki - lepiej miec i pojemny pakiet i mocne C - dlatego ze im wieksza pojemnosc - na dluzej starczy. 20-25 to optymanlna wartosc (tanie pakiety modelarskie) w asg nadal sa 15 C co jest ... no szitem starym i nie wiem po co cos takiego wogole kupowac. Im wieksza wartosc C - tym ciezej jest spalic pakiet - poniewaz pakiet wytrzyma dluzszy prad zwarciowy. Pakiet 4000 mAh 30 C - daje 120 A pradu - czego nie pobierze zaden najmocniejszy ani najsilniejszy silnik. Tak 40 - 50 A to juz konkretne wartosci dla lipola. Ekonomiczne pakiety to jakies 2000-2500 mAh i 20-30 C. Da sei taki dostac za 70 zl. Liczac ze ekwiwalent nimh kosztuje ponad 200 zl, i tak oplaca sie kupic ladowarke imaxa czy accucela. Dodatkowo - kwestia ladowania. To nie nimh ktory laduje sie nawet 20 h jak ktos ma wolnoladowarke. Jedna godzina to czas ladowania kazdego nawet nedznego pakietu. Lepsza ladowarka - mozna ladowac w pol godziny czy nawet 20 min... Spokojnie mozna kupic jedna ladowarke na team. Nie stac cie na dobra ladowarke ? Kup dwa pakiety lipol... Jeden styknie ci na 1-2 strzelanki (4 przy strzelaniu glownie na semi). W tym czasie kumpel laduje ci drugi. I jak bylo mowione wczesniej ... nie kupujcie w sklepach asg lipoli. Chyba ze macie tego max pecha i musicie kupic sticka ...

Dluga wersja z kolba jest za ponad stowke. Najsmieszniejsze jest to ze odpisali mi ze zdjecie jest ok, sprawdzilem - bylo stare (zle) a teraz to poprawili. Zamieszanie robia okrutne w tym sklepie...

Sklep mi odpisal ze ten dlugi co ma opis ze ma dlugosc 500 mm - jest taki jak na zdjeciu ... wiec raczej blad opisu. Dziwne. Ogolnie sklep jest taki ... niezbyt polecany wiec narazie sie wacham czy przysla to co trzeba. Batory - daj znac jak kupisz co przyszlo i jak wyglada ;)

Taka uwaga do silnikow Elementa ultra torque - mam i bardzo polecam ale jest pare ale ... Silnik jest bardzo szybki i bardzo mocny. Mozna zapytac - jakim kosztem - i tu pojawia sie problem koniecznosci posiadania mocnego i wydajnego zasilania. Ogolnie raczej bym nie polecal slabych pakietow NimH do niego - w porownaniu do zwyklych silnikow neodymowych pobiera 2 razy wiecej pradu (liczylem ile wychodzi mAh na kulke). Przy zebatkach stockowych na lipolu 11.1 i springu m130 daje 23-25 rps. Na zebatkach 13:1 i lipolu 11.1 i springu m130 - daje 30-35 rps. Na zebatkach STU (26:1) ciagnie wlasciwie wszystko co da sie wcisnac do gearboxa. Mysle ze na stockowych bedzie tak samo, ale nie sprawdzalem - przy 26:1 i m150 rekacja na spust jest baaardzo dobra. Mimo duzego przelozenia nadal to jakies 15-17 rps wiec jak w stockowych replikach. Minusem tego silnika jest pobor pradu - akumulator 1100 mAh nimh wlasciwie moze miec problem z oddaniem odpowiedniej ilosci pradu zeby wyciagnac max z silnika. Dodatkowo - silnik bedzie smazyc pakiet. Bez lipola lepiej go nie kupowac. Mimo ze to silnik mocowy - daje lepszego rofa niz silniki szybkie stockowe nieneodymowe na lipolu 11.1 i springu m100-m120.

Z gumka jest niestety tak ze jedna replika lubi jedne, druga drugie i nie ma jasnych zasad. Mi np Systema nie potrafi sie uszczelnic nawet z teflon fixem w 2 augach. Ani guarder czarny. GG zielona rozrzut ma okrutny. Tylko guardery przezroczyste daja rade. Z systemami i innymi twardymi gumami mam problem z podawaniem kulek, tna sie i wogole praca repliki jest bardzo niefajna. Najlepiej kupic jakas gumke - a jak nie pasuje wymienic na inna... az trafisz na taka ktora bedzie dobrze dzialac. Zreszta gumka to nie jest element ktory ma wytrzymac 150 tysiecy kulek... owszem niektore moga ale kazda gumka sie zuzywa. Te dobrze podkrecajace i nie zwalniajace zbytnio kulek - zuzywaja sie najszybciej. Dodatkowo gumke moze rozwalic chropowata amunicja. Slabe kulki rozwalaja guardera migiem.

Mialem Madbulla i tez nie trafilem ... mialem tez deep fire i popsula sie po 2 miesiacach. Systeme mam od 2.5 roku. Nadal smiga lepiej niz kazda inna NOWA precka ktora kupilem. No ale tak to jest jak ktos oszczedza i nie kupuje promyka/kmheada to placi 2 razy wiecej.

Kupilem JBU 6.01 - i niestety nie trafilem w loterii. Wywalona kasa w bloto ... Widac zreszta na koncu lufy nadlewy teflonu bo kulki sie na tym zdzieraja i sa biale slady.

Ta ladowarka to straszna kupa. Nie kupuj chyba ze chcesz miec mase problemow.

Formatuje sie w ladowarce mikroprocesorowej ... Recznie - to az przestanie naciagac (zadne tam zarowki czy silniczki - bo rozladujesz za mocno i spsujesz pakiet). Najlepiej - naladowac na max, strzelac az padnie, i powtorzyc 3 razy. 12 h 1600 mAh ? to jakim pradem on to ladowal ... Do takich parametrow wychodzi - 1600 mAh/186mAh*1,4=12 h Ale z tego co sie orientuje wiekszosc ladowarek ma 250 mAh. Radze pod koniec ladowania sprawdzic czy pakiet sie mocno nie grzeje - jak tak odlaczyc. Pozatym ... zaden pakiet nie jest sprzedawany rozladowany do zera ale naladowany do 50 %. Smarzenie go 6 godzin napewno nie bedzie dobre.

Martwe pakiety - moze dobra mikroprocesorowa je wsrzeki ale nie beda mialy takiej pojemnosci jak dawniej. Na 99 % padnie im wydajnosc pradowa i pociagna tylko baardzo slabe sprezyny na neodymowych silnikach. O ile wogole dadza sie naladowac.

Nie sa raczej az tak wzmocnione... Pozatym m130 i 12 V ? Male szanse ze zebatki i tlok wytrzymaja dlugo. Co do silnika - zuzywaja sie szczotki silnika, oraz styki do ktorych dociskane sa szczotki. Mialem chinski przypalony silnik - dawal piekna lune ognia na uzwojeniach i krecil bardzo wolno, grzal sie i smierdzial ozonem. Mozliwe tez ze to baterie masz slaba a nie silnik ... choc stawiam na silnik. Ogolnie nimhowe batki zadko kiedy wytrzymuja 2 lata (chyba ze naprawde porzadne markowe ogniwa a nie stockowy szajs czy inny firefox).

EDIT: Dobra nie zauwazylem ze v2 - w azteko sa tylko v3 dostepne teraz ...

Po pierwsze - odpowiednie ustawienie zebatek (zeby popychacz ich nie naciagal) oraz tak zeby tlok mogl sie swobodnie cofnac. Wkladasz antyreversal a potem zebatke silnikowa - i cofasz ja tak zeby zeby przeciwpowrotne naparly na antyreversal - wtedy go troche przytrzymaja. Moze byc problem w gearboxach gdzie mocowanie antyreversala jest rozbite (za duza srednica) - wtedy naprawde trzeba miec 3 rece zeby zlozyc gearboxa. W wersji extremum - malutki srubokrecik - polozony tak zeby naciskal AR od gory.

Co do GG i Pjotow to na ostatniej strzelance zauwazylem tak samo. Uzywam GG od roku czy nawet dluzej, wczesniej TMy (ale gdzie je teraz dostac ...). Przez nieuwage kupilem Pjota -.25 kulki - jeden mid z nimi, drugi z GG. Okazalo sie ze Pjoty maja mniejszy rozrzut, odrobine mniejszy zasieg, i bardziej tna sie w midcapach, ale jezeli chodzi o celnosc to wygrywaja. Pewnie to kwestia chropowatosci przy uzywaniu gumki guardera. Co ciekawe u kumpla w G3 - Pjoty byly wypluwane z lufy (tez guardera gumka). W porownaniu do GG byly wrecz tragiczne. Wiec ... warto sprawdzic kulki bo moga w danej replice dobrze latac - ale nie jest to regula.

Lepiej niz lutowac - pseudonitowac gearbox i zrobic wzmocnienia. Ja z uwagi ze nie mialem narzedzi za dobrych, a akurat mialem skrawki aluminiowe z tlumika 2 mm grubosci - zrobilem wzmocnienia z aluminium. Problem byl taki ze gearboxa zmodyfikowanego do nf2000 JLS nigdzie nie da sie kupic (repliki tez). Wiec naprawa peknietego gearboxa to jedyne wyjscie. Najpierw zeby nie latalo i mocno sie trzymalo - przykleilem klejem dwuskladnikowym aluminiowe wstawki do gory i dolu kazdej strony gearboxa. U gory zrobilem 4 otwory wiertlem 1 mm (miedzy dziurami na sruby) 2 po jednej stronie peknietej i 2 po drugiej. Na dole wyszlo wiecej (poszly chyba 4 wiertla ... ciezko sie wierci). Potem nity w otwory z gwozdzi 1 mm. Do tej pory trzyma (wczesniej m110, teraz m90 ale rof 32 rps). Plus jest taki ze mozna normalnie otwierac i zamykac gearbox. Minus - ingerencja w body (wzmocnienia maja 2 mm grubosci z kazdej strony - wiec trzeba bylo troche podpilowac body w tych miejscach). Ale akurat w fnie nie jest to problem jest duzo miejsca.

Mnie tylko zastanawia jedno... Po co wstawiac kable niskooporowe skoro zostawia sie bezpiecznik ? Zmiana kabli, podlaczenie wtyczek deans w koncu sluzu do tego zeby opory byly jak najmniejsze. I nie - nie mam w domu gwozdzi zamiast bezpiecznikow. Ale mam bezpieczniki automatyczne - a nie takie szitowe jakie sa uzywane w asg. Gdybys polecal wstawienie bezpiecznikow tego typu (ale ciezko je znalesc w polsce na ten woltarz i amperaz) to bylaby inna sprawa. fajne sa - blokuja przeplyw pradu przy za duzym pradzie - a odblokowuja sie po 5 sc. Seger - coz sugerowalem sie doswiadczeniami kolegow z extreme-fire, tylko ze widocznie mieli dosc podkrecone te repliki skoro im sie od razu bezpieczniki palily.

Co do zwiekszenia zasiegu przy mocniejszej batce - tez cos takiego zaobserwowalem. Na 2 roznych replikach ... Nie potrafie tego wytlumaczyc uwzgledniajac fizyke ... ale tak sie dzieje. Nie jest to super duza poprawa ale jest odczuwalna. Moze gumki sie lepiej nagrzewa przy serii i doszczelniaja lepiej?

Kulki Pj nie tna sie nawet w precce 6.01 JBU. Lufa musi byc meag wadliwa (srodek o srednicy ponizej 5.95 mm). No ale zawsze mozesz powiedziec ze masz precke 5.94 ;)

Najwiekszy problem to - body. Jak chcesz je tak pociac zeby zrobic bullpup a jednoczesnie zeby nie bylo ohydnie brzydkie ? Druga - umocowanie wszelkich elementow jak trzeba - gearbox, komora, mocowanie magazynka. tutaj 0.5 mm nieszczelnosci to 50 fps mniej. Krzywo zamocowany gearbox i od razu lipa. Jedyne wyjscie jakie widze (a nie jest one zbyt dobre) to kupic mp7 (tam jest malutki gearbox ale masz tylko 240 fps, nooo max 280 przy tuningu za 600 zl). Potem wlasnie pokroic scara - ale jak zrobic to dobrze ? I wpakowac do niego ten gearbox (ale masz problem z komora hopa - dysza w mp7 jest specyficzna i zupelnie nieaegowa). Zupelnie inna kwestia to gdzie wpakujesz baterie ? Mysle ze jakbys mial do wydania jakies 4000 zl to daloby to zrobic.