Viamortis

Co do bebechów: Kable mizerne, od razu wymieniłem na modelarskie. Szkielet gearboxa czarny, wzmocniony, sprawia dobre wrażenie. Coś a'la te czarne JG - nie zdziwiłbym się jakby to była ta sama fabryka. Pneumatyka, standard, badziewna i nieszczelna. Głowica tłoka biała, plastikowa (wcześniej chyba były czarne). Ząbki stalowe, XYT. Nigdy mnie nie zawiodły. Tłok biały, wygląda jak zawsze. (ten z niebieską główką) Foto 1: http://img62.imageshack.us/i/img2255p.jpg/ Foto 2: http://img228.imageshack.us/i/img2254p.jpg/ Sprężyna krótka i twarda. Jak zwykle u Boyi, kaszana. Łożyskowana prowadnica sprężyny, wykonana z czarnego tworzywa. Nie wzbudziła mojego zaufania. Głowica tłoka wentylowana, wygląda że łożyskowana, choć nie zdejmowałem jej jeszcze z tłoka. Silnik, z zewnątrz wygląda jak zawsze, nie miałem czasu go testować. Ogólnie replika sprawia wrażenie solidnej. Kołnierz body jest dużo lepiej odlany niż w eMkach. Może nie będzie tak chętnie pękał. Jestem w trakcie tuningu giwery, więc ewentualne przykrości konstrukcyjno-montażowe będą wychodziły dopiero w praniu.

Kolego złoty, W modelach RC jest taki sam "prąd" (nie mam na myśli natężenia) jak w replikach. Baterie Ni-MH w ASG są tak samo niklowo-wodorkowe jak w modelarstwie. Różnice mogą być w jakości eletrolitu i wykonaniu baterii, ale to zależy od firmy, a nie od modelarstwa czy ASG. Bateria sanyo NiMH 3800 do ASG będzie tak samo żywotna jak do RC (PS. nie wiem czy sanyo robi nimh'y). Do czego te pytania Ci są w ogóle potrzebne??? Pakiety modelarskie są przeznaczone do innego rodzaju użytku. To co dla nas jest wystarczające, dla modelarzy nie nadaje się do niczego. Widziałem w akcji baterie składane u modelarzy, wygodna sprawa, bo można sobie z wybranych ogniw zrobić pakiet o wybranej wielkości i kształcie. Ale cudów nie oczekuj. To są takie same akumulatory jak wszystkie inne, działają na tej samej zasadzie.

Ja bym do M120 8,4V nie kupował, tylko od razu 9,6

Zamiast metalowej poproś o głowicę z duraconu systemy. Świetna głowica, do M120 jak znalazł. PS. Może być ta bez łożyskowania. Wystarczą łożyska na prowadnicy sprężyny.

IMO żadnego haczyka nie ma. Każdy może ustalić cenę jaką chce. Myślę, że Military pl zawyżyło pomiar, lub wzięło najwyższy jaki udało im się wychronować.

Hahaha :wink: Widzę, że chcesz wyrzucić 1500 złotych z hakiem w błoto - kupując gówno i próbując zrobić z niego porsche. Powodzenia :roll: Na początek, zacznij od dobrej bazy. G&P może być, ICS też może być. Kupujesz baterię 9,6 G&P lub Sanyo. Potem wsadź tam M120 i preclufę. A potem zastanów się nad zmianą komory i gumki Hop up (w przypadku ICS nie zmieniasz komory). I cieszysz się repliką na każdym etapie. PS. Różnica między M120 a M130 jest na zewnątrz minimalna, dla żywotności Gearboxa jest masakryczna.

Uświadomcie mnie proszę, bom zielony w kwestiach snajperstwa. Jeśli ktoś ma snajperkę z zasięgiem 1400m to czy ma na niej odpowiednią lunetę do strzałów na dystansie 1400m czy może ma lunetę która pozwala strzelać na każdym dystansie? Bo zastanawia mnie, 1000m więcej to sporo. Jeśli gość widział w lunecie tylko punkcik, to może strzelał na wiwat w kierunku punkcików? [...]

Nieźli Ci snajperzy, tylko karabinów nie zabrali ;) A tak już na serio: Broń jest wyjęta z pola widzenia, żeby nie straszyć ludzi? Czy to tylko spoterzy?

Za klika dni będę miał te eotechy na sprzedaż. Jak mi podasz maila na PW, to podeślę Ci fotki. Pozdrawiam M.

Dopiero w planach ;) Wiesz, jak dla mnie, to jest pewna granica niańczenia dzieci. Ułamany ząb jeszcze tej granicy nie przekracza.

1. Moje dziecko przed 18ką nie pójdzie na ASG. 2. Jak będzie miało już 18 lat i będzie chciało iść na strzelankę, to poinformuję je o ryzyku trafienia w twarz i o tym, że istnieją maski ochronne. 3. Jak pójdzie bez maski ochronnej, to jego problem. 4. Nie popieram strzelania w twarz, ale czasami się zdarza trafić/oberwać. Ot co...

1. Jeśli komora ma jakiś luz siedząc na swoim miejscu, to zlikwidować ten luz taśmą teflonową. 2. Jeśli połówki body mają jakikolwiek luz względem siebie, nie siedzą sztywno, tylko się lekko chyboczą, zlikwidować ten luz taśmą izolacyjną. 3. Podklejenie magazynków taśmą izolacyjną tak, żeby zatrzaskiwały się milimetr wyżej niż dotychczas. Wykonuj te kroki po kolei i za każdym razem sprawdzaj czy jest poprawa. Jeśli po wykonaniu tych trzech rzeczy dalej nic się nie zmieni, weź replikę do fachowca. Chyba że masz za dużo kasy i chciałbyś ją wydać na komorę, która może nie pasować jak należy. Pozdrawiam M.

Specops: jaka moc giwery? Do 420 fps mogę polecić z czystym sumieniem zieloną G&G. Ponoć powyżej 420 też daje radę, ale osobiście nie sprawdzałem. Powyżej 420 używałem Deep Fire.

To dość mocno zmienia postać rzeczy. Podejrzewam, że masz luzy na korpusie repliki, ponieważ ten element w Boyi był od dawien dawna słabo spasowany. Chyba, że masz jakiś nowy model, w którym poprawili ten mankament. Niestety nie napisałeś kiedy i gdzie kupiłeś replikę :poddanie: Bez podstawowych informacji ciężko zgadywać. Podejrzewam, że skoro poszła listwa popychacza, to replika jest z 2007/2008. Jeśli masz nieco luzu pomiędzy połówkami body, rozsuń lekko połówki, załóż pasek taśmy izolacyjnej na kołnierz upper rec. i zsuń tak, żeby taśma weszła ładnie razem z kołnierzem. To powinno wyeliminować luz. Luz między połówkami body może być zabójczy dla szczelności, bo komora jest stabilizowana w upper rec., a GB z dyszą w lower rec. Czyli o głowicy cylindra też zapomniałeś wspomnieć? No to jak my Ci mamy pomóc, skoro nam nie pozwalasz? Nie masz repliki CA, tylko chińsko-chińskiego składaka. Twoje problemy wynikają z braku elementarnej wiedzy, oraz z miszmaszu w komponentach różnych producentów co może rodzić problemy w pasowaniu, a tym samym powodować brak odpowiedniej kompresji. Zrób tak: 1. Rozbierz replikę, zrób test strzykawki. 2. Jeśli jest problem z głowicą cylindra, wymień ją. Nie musi być od razu bore-up, ale coś metalowego i szczelnego. Jeśli tłok puszcza powietrze, dobierz odpowiednią uszczelkę, lub w skrajnych przypadkach głowicę tłoka (niestety trudno powiedzieć co tam wsadziłeś pod M130, ale nie wierzę, że stock CA). 3. Poskładaj replikę w taki sposób, żeby nic się nie gibało, nie bujało, nie latało. 4. Wsadź porządną gumkę hopka (Guarder, G&G, DF, Prometheus) dopasowaną do mocy sprężyny. 5. Nie dawaj nigdzie żadnego teflonu i sprawdź jak strzela. Pozdrawiam M.

Po pierwsze primo: Wywal cały teflon od razu. W replikach CA jest to ostatnie co potrzeba, a dodaje dodatkowe, niepotrzebne czynniki. Po drugie primo: Nigdzie nie napisałeś, czy robiłeś test strzykawki. Po trzecie primo: Przy takiej sprężynie stockowa głowica cylindra może puszczać powietrze. Po czwarte primo: Dystanser można spoko przyciąć z kabla i kulki lecą bosko. Widać nie przyłożyłeś się wystarczająco, albo wziąłeś za gruby kabel. Po piąte primo - ultimo: Jaką masz gumkę hopka i po co wymieniałeś w CA komorę? Jaką masz teraz?

Może kolimator ;). Tam średnio jest co tuningować w środku.

Misiu, nie piernicz :D

Ja bym osobiście zaczął od imadła, ale to tylko teoria ;) http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=93534&hl= Tutaj kolega sprzedaje za 50 zeta cały komplet ze stali :D

A skąd masz tę komorę KA? Jesteś pewny, że ktoś Cię w jajo nie zrobił? Osobiście problem, który opisujesz miałem jedynie w chińskich składakach z chińskimi komorami. W jednym wypadku pomogła wymiana dyszy, w innym wymiana gumki, w jeszcze innym odrobina piłowania wewnątrz komory. King armsa odradzam piłować, bo na 99,5% nie ma takiej potrzeby. Jaką masz gumkę HU?

Działają tak samo jak plastikowe. Kierują kulkę przed strumień powietrza wychodzący z Gearboxa. Komory nie posiadają mechanizmu podającego. Za ruch kulki odpowiedzialna jest sprężyna magazynka i dysza.

Problem nie leży w komorze, tylko w replice. Moja rada - wsadź CA jak dobrze działa i nie kombinuj. Podpowiedź: obejrzyj dokładnie dyszę. Jeśli coś nie hula, to może być zarysowana w problemowym miejscu. Problem polega na niepasowaniu komory do reszty układu.

Jeśli o mnie chodzi, to tylko EO. Dlaczego? Bo broń/replika broni do CQB powinna mieć kolimator ze stosunkowo szerokim polem widzenia. Otwarty też wchodzi w grę. Zresztą aimpointy i acogi jako kolimatory są IMO niewygodne. Poniżej masz parę fotek, sam zdecyduj, co Ci się podoba: Tutaj fotka z 551 (za duża na forum). 551 odradzam ze względów praktycznych. Żrą baterie kosztujące 12 złotych za komplet, a świecą krótko. Lepiej 552, 553 lub 557 są na paluszki dostępne w każdym kiosku.

Mam 6 PJ i używałem ich w emce G&P. 3 siedziały dobrze w gnieździe, 3 latały i trzeba było podkleić, żeby podawały :D. Panom z chin gratulujemy równych foremek ;). Było to z początku frustrujące, bo w sklepie przestrzelali jeden magazynek, wszystko było ok, a na strzelance wsadziłem inny i nie podał kulek (bo za luźno siedział w gnieździe), gdy miałem wroga przed lufą :F. Też zależało mi na metalu, a 29 złotych super cena. Niestety, też mają tendencję do wypinania się środków. Magi kupowałem jakieś pół roku temu. Nie wiem czy coś zmienili do tej pory...

WD40, napsikać we wszystkie otwory pierścienia mocującego. Odczekać długo. Żaden śrubokręt. Klucz do szlifierek kątowych, dopasować do ząbków barrel lock. W dwie osoby kręcić. Jedna za body, druga za klucz. Dobrze mieć szmaty, przez które można złapać. I uwaga, żeby się nie skrzywdzić.