wallop

No to jakaś replika + konwersja daytona gun. Posrasz się jakie to realistyczne. Brałbym w sumie emkę inokatsu, chyba najlepiej odzwierciedlona replika. Do tego w/w daytona gun. Na reszcie się już nie znam, nie wiem jakie komory, gumki, jakie lufy itp. Napisz najlepiej tutaj https://www.facebook...t.eu/?ref=br_rs Ewentualnie bezpośrednio do Maciej Spajda Tu masz kit http://hpairsoft.eu/...gbb-woc-m4.html Samej konwersji z tego co widzę nie mają, ale jak pogadasz ze Spajdą to nie będzie wiekszego problemu i zrobi Ci w sumie wszystko. Apropo strachu ludzi przed hpa... śmieszne to, bo nie wiedzą na czym to polega. Caly strach pojawił się gdy na rynku pojawil się mancraft z ichnią konwersją hpa. Po prostu taka konwersja pozwalała na bezproblemowe podkręcenie fps'ów do okolic 800 i dlatego ludzie zbanowali to na większości strzelanek ze względu na obawy przed uszkodzeniami ciala. Prawda jest taka, że ciężko jest uzyskać takie parametry, w sumie graniczy to z cudem, a z powtarzalnością i wytrzymałością konwersji przy takich ustawieniach taka replika jest po prostu gównem. Dobrze skalibrowane repliki są praktycznie bezawaryjne, a powtarzalność strzałów na bardzo wysokim poziomie. Jakakolwiek ingerencja w ustawienai fcu lub rega prowadzi do dekalibracji i tym samym znacznego pogorszenia parametrów. Aktualnie repliki są tak samo bezpieczne/niebezpieczne jak aeg'i, rzadko się spotyka ludzi, którzy mają 600-700fps na semi. Do tego dochodzą tournament locki, które calkowicie niwelują jakąkolwiek chęć podciągnięcia osiągów w polu. Po strzelance po prostu sprawdza się plombę i tyle. A przed strzelankę chronuje na docelowych kulkach czy jak tam kto woli na 0,2g i plombuje. Zero strachu. 500fps z hpa to takie samo 500fps jak w aegu czy springu. To jest tylko i wyłącznie kwestia wykorzystania tych fps'ów, dobranai dawki, cisnienia, odpowiednich parametrów, części i po prostu niektórzy w specnie mają 500fps i zasięg 50m, a inni w markowej replice z konwersją hpa, też 500, ale zasięg 80m. Stąd problem, zwykla zazdrość i głupota - glupota temu, że myslą, że to jakieś niedozwolone tricki.

G&P 140, nic innego. Lekko ponad 200zł.

Za 80zl to nie najgorzej. Po prostu te silniki w swojej normalnej cenie 150zł nie powalają jakością i lepiej jest kupić neodym cymy używany za 50zł. Tornado się mocno grzeją i mają problemy z ciągnięciem mocniejszych sprężyn na mniejszym przełożeniu. Są też dość wolne. Stawiam je poniżej w/w cymy, bo cyma jest mocniejsza. Dodatkowo wersje ALU mają przebicia.

SP90 i 315fps? Chłopieeee.... masz nieszczelność. SP90 przy lufie 363mm daje okolice 360fps. Silnik CA ciągnie nawet SP130. Przy SP140 na full auto, wraz z titanem, na zębatkach 16:1 ultimate i lipo 11 u mnie się spalił. SP110 pociągnie bez żadnego problemu. Sprawdź podkładkowanie, tłok i elektronikę. Jak nic nie wykminisz zapraszam na pw.

Powodów może być wiele, złe podkładkowanie, źle wyregulowany silnik, spalony silnik, przebicia na elektronice, walnięty akumulator, źle dopasowany tłok do szkieletu... SP110 Guarder to bardzo miękka sprężyna, powinna dawać okolice 430fps'ów. Z taką sprężyną poradzi sobie każdy silnik na lipo 7,4 przy każdym przełożeniu. blitzmephi, nie polecaj gównianego silnika.

A ja bym budował dwa customy :icon_biggrin: Dobre baza + szkielet cnc + lufa pdi/edgi :icon_biggrin: A w środku same słodkości. Flacik, tłok modify, zęby ultimate/siegetek/prometheus, titan :icon_biggrin: Oooooo ale bym to składał <3 I bez problemu taki custom można zrobić i do lasu i do cqb. Można zrobić coś na wzór systemy ptw/ics'a z wymienną pneumatyką.

Przerywacz lub łódeczka kostki stykowej.

KAŻDA replika powinna iść na serwis. Nawet te najlepsze za 2 kafle. Specne to sobie odpuść już na starcie. Core to kpina nie warta grosza. Może gdyby kosztowała 200-300zł to ok. GB nie jest wypodkladkowany, a metalowa listwa tłoka szybko zostaje wyrwana. Replika nadaje się najwyżej do cqb czyli pod okolice 350fps. To jest chiński, kiepskiej jakości plastik. Replika jest krzywa. Lepszym wyborem jest już specna metalowa, dokładasz 200zł i cieszysz się o półkę lepszą repliką. Nową dostaniesz do 700zł, w promocjach nawet po 500-550. Tak jak Huba_lbn pisze, replikę powinno się kupować ze względu na bazę - szkielet, komora, korpus, z naciskiem na to ostatnie. Prosty, dobrze wykonany, wytrzymały i przede wszystkim sztywny i spasowany korpus to potencjał. Szkielet i komorę też można wymienić, ale korpus jest najważniejszy. Jeśli jest krzywy to albo serwis weźmie 500zł za pracę nad repliką i też nie wiadomo czy co kolwiek się uda zrobić albo po prostu będziesz mieć ulepa. Twój budżet jednak nie pozwala na kupno dobrej repliki, kupisz chińczyka, który jako tako strzela. A jak długo będzie działać to loteria.

Sądzę, że z budżetem 8k można iść w high end. Tylko teraz kwestia indywidualnych preferencji i limitów. Ja patrzę na wszystko tylko pod względem technicznym, aspekt wizualny to już wybór użytkownika. Konstrukcja AK lub M4 to najbardziej popularne repliki, gbv3 i gbv2. Kwestia tego czy interesuje go klasyka czy repliki utaktycznione, z keymodem czy futurystycznymi kształtami. W sumie ograniczeń jako tako nie ma. Wszystko też można modować. HPA może być problemem jeśli chodzi o społeczność, więc tu byś się musiał doinformować. Jeśli nie byloby problemów to pakujesz kasę w konwersję polarstar lub raven i masz replikę uniwersalną i bezawaryjną. Jedynie ten wężyk... chociaż są butle w kolbie, ale mniejsza o to. Jeśli jednak byłby problem to najlepiej kupić dwie repliki aeg. Do cqb i do lasu. Lub idąc na łatwiznę, coś z szybką i bezinwazyjną wymianą sprężyny, coś a'la SAEC. Jakby nie patrzeć, taki system można zrobić samemu.

Budowa dmr to nie tylko wymiana tłoka i wrzucenie mocnej sprężyny. To w sumie modyfikacja całej repliki. Bez szczelności i na źle dobranych częściach replika szybko Ci padnie. Tłok polecam SHS z 14 lub 15 metalowymi zębami, pełny bez wycięć, fioletowy lub niebieski. Lub nieco lepiej Retro Arms 14,5 stalowego zęba. Lub najlepiej Modify Quantum.

Według mnie nie. Lepiej madbull steelbull.

Może replika + konwersja hpa? Masz na oku jakiś konkretny model? Bardziej zależy Ci na parametrach czy realiźmie?

Las/cqb?

Boreup ma powiększone średnice cylindra, głowicy cylindra, głowicy tłoka, dyszy. Więc potrzebujesz szerszego o-ringa, nie koniecznei grubszego bo będzie Ci się blokować na głowicy tłoka i szczelności nie będzie tym bardziej. Nie zamawiaj żadnych ra-tech bo to o-ringi do replik gazowych. Na allegro też nie widzę sensu byś zamawial, tu masz sklep w którym ja się zaopatruję. http://oringi-simmeringi.sklep.pl/ Tutaj zamów, ewentualnie jak chcesz to mogę Ci dopasować kilka o-ringów, mam ich w ciul. Jak co to pisz pw.

Ja się dziwię ludziom, którzy wydają po 10 kafli na komputery, rowery, narty, modelarstwo, motocykle, samochody, wycieczki... 2k na replikę to imo trochę mało XD

Amoeba to kompletna porażka. Plastik plastkowy nie jest równy to oczywiste, tak jak znal znalowi. Dotyk i wytrzymałość to jedno, patrzę na to z perspektywy serwisu i po prostu specna wypada o lepiej. Lepiej się ją sklada, jest sztywniejsza. Specna to nadal chiński ulep, ale jak już coś brać w cenie do 700zl to jest to dobra replika. Chociaż i tak bym wolał dozbierać do co najmniej ea.

Filipt15, są jeszcze lufy edgi. JBU to shit. Jak już chcesz jakąś lufę z tych tańszych do tylko madbull steelbull. Poniżej ewentualnie Systema/Guarder, ale cenowo nie wiele taniej, a jakościowo sporo gorzej. 360-370mm, typ3, typ3bu, dla ciężkich kulek typ2.

Plastikowe G&G to chłam. EA zaczyna się od 800-900.

Plastikowe zęby, lipo 11, zbyt szybkie zębatki/silnik, full auto, zacinka = zęby zmielone. W każdej replice, którą robię wrzucam tłok z metalowymi zębami. Też tak zrób.

Yyyy... Wersję metalową E&C. Wszystko to, to samo. Ewentualnie szukać wersji UPGRADED, ale imo i tak specna poleciałaby do serwisu na przegląd i wymianę podstawowych rzeczy tzw doinwestowanie, ale co kto woli. W tej cenie wielkiego pola manewru nie ma, a nawet jakby było to nie warto, bo powyżej 700zł specna jest kiepskim wyborem.

Po co? Planujesz jakiś większy tuning?

Chodzi głośniej bo nie ma szczelności. Dopasuj o-ring na głowicy, uzyskaj szczelność i kompresję. Nie strzelaj narazie bo może pęknąć Ci szkielet.

W którym dokładnie miejscu jest nieszczelny? Głowica tloka<>cylinder? Cylinder<>glowica cylindra? Głowica cylindra<>dysza? Tak czy siak jest to jedynie kwestia dopasowania o-ringów.

Yyyy... kijowo poskładana replika tj. kijowa pneumatyka. Zawsze wymieniam dyszę i głowicę cylindra. No ale przecież dysza w KWA taka dobra, dedykowana i nie wolno zmieniać bo potem same problemy.

PicoSSR