wallop

Najpierw podaj budżet i to czego oczekujesz od repliki.

SP130 Guarder przy stock lufie 363mm może dać okolice 500fps. Tu masz 290mm, więc będzie ich trochę mniej, ale 390fps to duuuża nieszczelność.

Jaka sprężyna Guarder'a?

Perun również dobry. Polecam - przynajmniej jak na razie bo to dość świeży produkt, czas zweryfikuje.

1. Jeśli nie potrafisz na wstępie dobrać odpowiednich części to również nie potrafisz tego porządnie poskładać i uzyskać co najmniej nominalnej wartości fps dla danej sprężyny, o kalibracji nie wspominając. Z kolei jeśli mówiąc o wymianie części w swoim zakresie masz na myśli znajomego serwisanta to powinieneś bić od razu do niego bo to on powinien zająć się wszystkim od A do Z. 2. Sorbo daj, bo sorbo to nie tylko wyciszenie, ale również ochrona szkieletu. Bez tego jest duża możliwość, że szkielet pęknie. Poza tym SP150 to nie jest jakaś ultra mocna sprężyna i sorbo ładnie wycisza. SP150 i sorbo z neopadem miałem u siebie w dmr'ce. Miałem, bo się posypało. Dość kiepski materiał, są lepsze. Pamiętaj też, że sorbopad nie służy do korygowania aoe, jedynie pośrednio się do niego przyczynia. Mówiąc o wyciszeniu, najlepiej wycisza szczelność i kompresja. Sorbo może zabrać trochę fps'ów o ile dawka powietrza będzie źle dobrana. Przy doborze cylindra należy uwzględnić kilka czynników np. wlaśnie grubość zderzaka, pojemność lufy, wagę kulek itp. 3. Weź typ0 bu i odpowiednio go nawierć tak by dopasować dawkę do kulek i lufy. Nie bierz zestawów Guarder'a bo głowica tłoka szybko pęka. Najlepiej taki zestaw złóż sam. Kup cylinder Guarder lub Modify typu2 BU, do tego głowicę cylindra Guarder lub Modify BU, do tego dyszę Guarder (patrz niżej) i płaską, plastikową głowicę tłoka np. Modify. Glowica tloka może być zwykła, wymaga ona jedynie dopasowania o-ringa pod cylinder bu. 4. Pod 550fps używaj kulek 0,4g+ i dopasuj dawkę. Na lufie 500mm 5.98mm i idealnej szczelności na SP140 uzyskałem 555fps, na krótszej lufie byłoby tych fps'ów oczywiście mniej, warto zwrócić również uwagę na średnicę lufy, 5.98 Edgi, a 6,03mm Prometheus. To robi dużą różnicę. SP150 jak się patrzy. 5. Komora, dysza i gumka... nie wiadomo co podpasuje i zgra się idealnie z Twoją repliką. Musisz testowac. Gumkę zieloną G&G odpuść na starcie, jako "złoty strzał" proponuję niebieską madbull'a. Do tego weź dyszę Guarder'a. Na tej gumce i dyszy zawsze udawało mi się uzyskać prawidłowe, a nawet magiczne wyniki. Twardość gumki nie ma znaczenia jeśli chodzi o dostosowanie jej do fps'ów. Gumka przede wszystkim ma dać szczelność i dobrze podkręcać. Miękkie szybciej się wycierają, ale to nie jest tak, że po pół roku musisz ją wymienić. Przy okazji najlepiej wrzuć flathop'a. 6. Jeśli chcesz już wymieniać szkielet to jedyną słuszną opcją jest szkielet cnc. Inaczej nie ma sensu kupować w/w Ultimate. Jego cena to aktualnie około 350zł, stówka więcej (wiem, łatwo się mówi) i masz solidnie wycięty szkielet z solidnego bloku aluminium. Nie ma aktualnie nic lepszego niż szkielety CNC full alloy. Najlepiej Retro Arms. Jednak przy dobrze poskładanej replice, przede wszystkim szczelnej i zamontowaniu dobrej jakości zderzaka fabryczny szkielet powinien wytrzymać SP150. 7. Silnik Tornado lub SHS sobie odpuść. Kup albo neodym Cymy albo G&P M140 (lub wyższe modele G&P). 8. Zebatki SHS 100:200, helikalne z osobnymi ośkami są mocno kiepskie. Wszystkie komplety które miałem padly. Repliki które do mnie dotarły z tymi zębatkami także miały "nadwyrężone" zęby lub... całkowicie zmielone. Jak już chcesz shs to weź czarne 16:1 lub 18:1. Spokojnie sobie poradzą z SP150, w/w silnik także da radę zarówno na 7,4 jak i 11,1V. Używam ich od dawna, montowałem wiele kompletów nigdy mnie nie zawiodły. Mała uwaga co do tych czarnych shs'ów, jak każde tanie zębatki bywają krzywe i falują... poproś sklep o sprawdzenie kompletu przed wysyłką tak abyś dostał proste. Potem oczywiście sam również sprawdź czy komplet, który otrzymałeś jest prosty i da się go poprawnie spodkładkować i wypoziomowac. Jeśli nie - reklamacja. Co do miejsca zakupu... weź pod uwagę cło i vat. Jest możliwość dołączenia się pod zamówienie zbiorowe. Musiałbyś przekalkulować co się bardziej opłaca. Ja tam nie narzekam na ceny części w polsce.

Śmiało możesz wkładać. Jednak jest to ingerencja w bazę repliki. W skład bazy wchodzi korpus, szkielet i komora - te trzy części muszą się idealnie zgrywać. Musisz sprawdzić jak szkielet Specny będzie siedzieć w G&P. W moim body g&p siedzi bardzo fajnie, sztywno z minimalnym odbiciem w bok od osi, bez problemu do poprawienia. Ale są różne korpusy i różne szkielety. Wystarczy, że otwór na chwyt będzie wywiercony minimalnie w innym miejscu i już oś szlag trafia. Pasować będzie, pytanie czy siądzie sztywno i osiowo. Spróbuj, szkielety specny są dość wytrzymałe.

3szt. Jeden montowany poza moim serwisem i dotarł już spalony. Klient był mocno sceptycznie nastawiony do skomplikowanych układów, ale namówiłem go na Titana. Działa do dziś. Drugi blufet montowałem i spalił się jakoś po tygodniu. Drugi kupiłem dla siebie, również się spalił po kilku dniach. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek... nie wiem co tam inny serwisant porobił, ale sądzę że był dobrze zamontowany. Jefftrony v2 tak samo, kupiłem dla siebie sztukę, spalony. Wymienili w gf'ie na nowy, spalony. Wymienili, znów spalony. W replice mojej dziewczyny montowałem np jefftron micro AB, pierwsza sztuka spalona. Druga... działa, ale bardzo mocno się grzeje na szybkim semi czyli ab nawala.

Zależy na jaką partię trafisz. Czasem są problemy, czasem nie.

Nie wiesz o tym, że samo usztywnienie (podkładkowanie) zębatki góra<>dół to za mało i należy je jeszcze wypoziomować względem siebie tak aby zazębiały się całą powierzchnią zębów i nie ocierały się? Wiesz... dopóki Gratek mnie cisnął, dopóki był po Twojej stronie nic do niego nie miałeś. Gratek po prostu nie jest głupi, jest obiektywny i ma własne zdanie. Raz się ze mną zgodzi, raz nie. Ty nie masz po prostu wiedzy. Możesz być nawet inżynierem z NASA, ale nie znając repliki, nic nie będziesz w stanie o niej powiedzieć, a tym bardziej czegokolwiek z nią zrobić. Jest różnica pomiędzy człowiekiem, który książki czyta, a człowiekiem, który książki pisze. Są naśladowcy i pionierzy. Co z tego, że PRZYKŁADOWO jesteś specjalistą od obrabiarek numerycznych i potrafisz zrobić na nich dosłownie wszystko skoro nie znasz ani planów gearbox'a, ani problemów występujących podczas ich użytkowania, ani problemów występujących podczas ich składania (kompatybilność i ułatwienia np otwory na kable, otwory na smarowanie, qsc itp) oraz nie znasz punktów newralgicznych szkieletu, ani żadnych rozwiązań. Tym bardziej poskładać prawidłowo taki gearbox. Proszę, przykład serwisu G, który źle wypoziomował zębatkę tłokową i ustawił ją zbyt wysoko. Coś jeszcze Rychu?

Nie zgadzam się, dobry magazynek nie potrzebuje smaru. Spójrz chociażby na lowcapy od Boyi... podają jak żyleta, koszt 20-25zł, zero smaru. Midcapy Amoeby to poezja, również zero smaru, olejku czy łoju z włosów. Nie ważne czy dajesz go mało czy nie, nie o samo kręcenie hu chodzi, a o syfienie gumki i lufy. Poza tym upaćkana kulka traci na celności i zasięgu.

Zależy na jaką partię trafi, mogą być założone dwie różne gumki zielone g&g. W starszych partiach, jest ta ciemniejsza, dobra gumka. W nowszych jest jaśniejsza, o wiele, wiele gorsza i należy ją wymienić. Replika mechanicznie nie jest przystosowana pod 11,1V. Padnie tłok. Golomp Wymiana sprężyny jest jak w każdym standardowym AEG'u. Rozkręcasz całą replikę, włącznie z gearbox'em. W replice do wymiany jest głowica tłoka, tłok oraz dysza. Głowicę tłoka również wypadałoby wymienić oraz wrzucić lepszy zderzak tłoka. No i standardowo, podkładkowanie, korekta AOE, smarowanie, dobór gumki i dyszy, osiowanie szkieletu itp. Po prostu, oddać na serwis.

e&l są mocno kiepskie.

Zachowujesz=regulujesz? Oringi są ustawione centrycznie względem lufy zewnętrznej bo są zakładane na lufę wewnętrzną, same w sobie także są idealnie okrągłe i miękkie przez co dopasowują się do reszty części. Sprężynka dociskowa, ta montowana na bolcu często powoduje wykrzywienie komory. Sprężynka nakładana na lufę nie jest dobrym pomysłem ponieważ jest wykonana ze sztywnego drutu, poza tym dużo zależy od samego wykonania sprężynki, a dokładniej mówiąc czy ma ona szlifowane końce. Jeśli sprężynka nie ma szlifowanych końców na płasko, będzie wpływać na oś. Wiadomo, w jednej replice będzie tak, a w innej tak. Ja spotkałem się nie raz z problemami przy zamontowaniu sprężynek tj. padkiem fps'ów lub problemem z podawaniem kulek. Testowałem wiele sposobów na docisk komory, o-ringi po pierwsze są uniwersalne, a po drugie nie wpływają w żaden sposób na osiowe ułożenie komory. Regulacja komory również jest bardzo precyzyjna, można ją dokładnie wyregulować przód<>tył, tak aby uzyskać jednocześnie idealną szczelność jak i idealne zgranie z magazynkiem.

ZGADZAM SIĘ! A ludzie nie doceniają tego, że biorę je na serwis :( Turnigy i Redox to dość śmieciowe akumulatory. Opinie są różne, dużo ludzi je poleca, ja odradzam. Z Airsoftowych Nuprol jest o półkę wyżej i nie jest specjalnie droższy. Najgorzej jest z wymiarami akumulatorów bo te dobre np DualSky czy Tattu to jakość sama w sobie, ale wchodzą one tylko do "pojemnych" replik. Nie jedna specna strzela dłużej bez awarii niż g&g. Jednak g&g ma o wiele większy potencjał, jest proste, sztywne i "twarde".

Też skisłem :D

Imax B6

Kto niby pisze, że można o-ringami wyregulować osiowość? A temperatura nie ma znaczenia dla o-ringów, które dociskają komorę. W każdej replice stosuję o-ringi dociskające komorę, strzelam zarówno w lecie jak i w zimie, zero problemów. Powtarzalność i fps'y takie same. W domu mam około 20-22*C, na zewnątrz było -15 tydzień temu jak jechałem postrzelać. W domu 496-501, na strzelance 495-502.

Zależy ile masz kasy. Do 600-700zł warto. Ewentualnie jeśli po tuningu, można dać więcej.

Weź jakiekolwiek 7,4V. Dwudzielne np 2600mAh od Nuprola

Sądzę, że to będą te same kulki. Waga pewnie też ta sama, trzeba by zważyć garść tych i tych kulek i wyciągnąć średnią wagę. Z praktyki wiem, że G&G , Guarder, 5.95 i inne kulki różniły się wagą czasem nawet 0,03g, więc tutaj 0,48, a 0,49... to samo raczej.

Wrzuć oringi, a nie sprężynkę. Sprężynka dociskowa to najgorszy możliwy sposób, nie wiem czemu ludzie to stosują. Wrzucając o-ring zachowujesz idealną oś i dodatkowo możesz wyregulować położenie komory.

Pisz do mnie na pw

Hmmm... Może mówił o zderzakach z sorbothanu amortyzujące uderzenie tłoka?

O jakie dokładnie podkładkowanie sprężyny Ci chodzi? W jakim celu?

http://azteko.pl/we-akumulator-lipo-2600mah-74v-20c-dwudzielny-p-13259.html Polecam ten Nie kupuj przypadkiej trójdzielnego bo potem są kłopoty z upakowaniem kabli.