wallop

Nie, replikę składasz raz. Określasz konkretne wymagania, osiągi, parametry i to jak replika ma działać. Potem weryfikujesz czy to w ogóle wykonalne, potem robisz plan, zbierasz kasę i budujesz. Można robić to na raty, ale jeśli chodzi o gearbox, powinno się go poskładać raz, porządnie i nie ruszać. Dopiero jak zajdzie potrzeba np awaria, przegląd albo zmiana planu. Mając tak mocne ograniczenia dt fps'ów skupiłbym się nie na rofie, który i tak będzie spory, a na powtarzalności, wysokiej kulturze pracy i bezawaryjności. Możliwie najszybszej reakcji na spust, zasięgu i celności. Co ja bym wrzucił? Titan v2 Lufę precyzyjną PDI lub Edgi lub został przy aktualnym promyku Flathop'a Dobrej jakości pneumatykę np.: - sorbopad 40D - sprężynę Guarder SP90 - dysza i gumka do dopasowania - popychacz dyszy Guarder v2 - cylinder bu typ3 lub nawet typ4 - głowicę tłoka płaską Modify W sumie tyle. Kompletny, pełnowymiarowy tuning. Reszta części zostaje.

Yyy... jak spuszczasz sprężynę to zębatki kręcą się w drugą stronę. Tym samym zębatka tłokowa, a dokładniej popychacz popychacza (nie wiem jak to nazwać) uderza o tył popychacza i go blokuje. Wyciągnij silnik i zobacz czy dalej jest tak samo.

Nie ma tłoków z inną ilością zębów. Natomiast można zęby usunąć, tzw short stroke. Usuwasz 2-3-4-5 ostatnich zębów, skracasz drogę tłoka o połowę i tym samym zwiększasz szybkostrzelność bo cykl trwa o wiele krócej. Jednak masz spore spadki fps'ów. Warto pomyśleć o dsg, jednak ja jestem zwolennikiem połączenia zwykłych, szybkich zębatek np 12:1, mocnego neodymowego silnika high torque, lipo 11 i mosfetu. Najlepszy efekt według mnie. Spokojnie da się uzyskać rof na poziomie 30k/s i zabójczą reakcję. Sądzę jednak, że budowanie repliki pod rof to albo chęć podbudowania ego, czyli lans albo ciekawość jak to działą i chęć zwykłej zabawy albo chęć posiadania jak najszybszej reakcji na spust.

Nie są delikatne. Są dobrze spasowane i wykonane z dobrej jakości materiału. Są toporne. Z kolei jeśli chodzi o środek, do wymiany przede wszystkim tłok i głowica tłoka. Są kiepskie. Komora G&G do najlepszych nie należy, ale jest dobrze wykonana, uszczelnia się bardzo ładnie więc imo można zostawić, ale ja i tak wymieniłbym na metalową. Co kto woli i na co budżet pozwala. Możesz trafić na gumkę ze starej serii jak i z nowej. Z tej starej serii zostaw, nie trzeba wymieniać, lecz jednak z tej nowej - do wymiany. Pytasz ile? Jak najwięcej hehe. Replika ma potencjał i jest warta dołożenia tych 500zł co najmniej. Jednak jakby pomyśleć, za 1800 masz już Krytaca, który jest dość podobny do G&G, ale o wiele lepiej wykonany i spasowany, tyle że bez tuningu :P Powiedz jaki masz konkretnie budżet i tyle. Dla jednego dużo to 100zł, a dla drugiego 1000 to mało.

Gdzieś już czytałem, że komuś podróbki spłonęły... chyba na jakiejś grupie fb.

Warto, ale tak czy siak trzeba ją wrzucić pod młotek. Sprężynę tak czy siak warto wymienić, wrzucasz wtedy SP110 Guarder i masz okolice 420-430fps. Co do wymiany? - głowica tłoka - tłok - głowica cylindra - dysza Dodatkowo warto zrobić co najmniej polerkę cylindra, a najlepiej wymienić go na stalowy. Dorzucić sorbopad z neopadem, dopasować o-ringi głowic i dyszy. Standard... Warto zwrócić uwagę na ETU czy nie będzie powodować problemów. Jestem do niego baaaardzo sceptycznie nastawiony i zalecam jego usunięcie. Niby mikrostyk, fajna sprawa, ale niestety to kicha. Inwestycja w perun v2 byłaby nie głupim pomysłem, lub jeszcze lepiej w Titan'a. IMO już ASCU lepsze od tego ETU. G&G ma bardzo dobre zębatki, spokojnie dają radę przy SP140 Guarder, a to fps'y rzędu 530+ W sumie tyle jeśli chodzi o gearbox'a. Wymienić sprężynę na markową ponieważ ta stockowa jest chińska, ubija się i nie wiadomo ile dokładnie powinna dać fps'ów. Wild Hog ma duuuuży potencjał rozwojowy, replika na lata o ile zostanie dopieszczona. Cała reszta pieszczot polega już tylko na zabawie z komorą hop-up, doborem gumki i dystansera. No i oczywiście fajnie byłoby wrzucić jakąś dobrą lufę precyzyjną.

Ja pierdziele, merf 3.2 to koszt max 200zł, w promocji chodzą po 150 - ORYGINAŁY. Cebulą śmierdzi :D

Plombę śmiało zrywaj, to tylko gwarancja. Jest jeszcze reklamacja. Ja zrywałem i po zerwaniu plomby gdy coś było nie tak po prostu wnosiłem roszczenia z tytułu reklamacji i wszystko było rozpatrywane pozytywnie. Być może po oględzinach serwisanta, który stwierdził, że to nie moja wina. Nie wiem. Tak czy siak, zawsze możesz oddać komuś na serwis, ten wrzuci swoją plombę i da Ci gwarancję. Co wymienić w specnie? Temat wałkowany milion razy.

Śruby na gb i wszystko cacy.

Yyy, a jaki wtyk ma akumulator?

Yyy.... zły temat. To temat stricte o komorze, a nie do jakiej repliki będzie pasować. Każda replika jest indywidualna, pisz w temacie o danej replice i jej tuningu.

Heh, zależy od zębatek. Skupiamy się tylko na gbv2, więc w grę wchodzą tłoki 14,5, 15, 16 zębne. Można wziąć pod uwagę jeszcze shortstroke :P DSG w sumie też wykorzystuje połowę zębów tłoka. Są też tłoki half teeth :D Standardowa emka ma zębatki 18:1, do nich tłok 14,5, 15 lub 16 zębów. Tak czy siak, potrzeba 14,5 lub 15 do korekty AOE. 16 zębów może być, ale trzeba ściąć drugi lub nawet trzeci ząb. Tłok Retro Arms ma 14,5 zęba i jest to najlepszy wybór jeśli chodzi o ilość zębów. Ścięty drugi ząb to konieczność, czasem jednak trzeba ściąć również trzeci lub pół trzeciego. Zerknij na filmy na yt o korekcie AOE (angle of engagement)

Kup jakiś lepszy smar. Od biedy silikonowy może być, ale on się w trakcie pracy mechanizmu staje mocno rzadki i spływa/wytryskuje przez dyszę. Polecam ten http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/19-smar-do-cylindra-asgrevolution.html

No bez obciążenia to nic dziwnego, że lata. Chyba nawet przepalony silnik to pokręci, chyba że podkładkowanie spaprane.

Podkładkowanie perfekcyjne.... już wolę, żeby zębatki latały luzem, niż był zbyt "mocno" spodkładkowane tj. dociśnięte podkładkami. Dużą rolę w podkładkowaniu odgrywają łożyska, czasem z ich powodu po prostu nie da się spodkładkować perfekcyjnie. Tak samo zębatki, mogą być krzywe... Nawet Ultimate bywają krzywe, a czasem shs'y są bardzo dobrze zrobione i są proste. Ilość podkładek to już pikuś tak naprawdę. Stosuj podkładki o najmniejszej średnicy zewnętrznej. Zależnie od łożysk, ma to znaczenie. Najpierw spodkładkuj każdą zębatkę z osobna, tak by kręciła się możliwie najlepiej przy możliwie jak najciaśniejszym spodkładkowaniu. Potem je wypoziomuj względem zębatki sąsiadującej poprzez przekładanie podkładek z góry<>na dół zębatki. Na zębatce silnikowej zostaw lekki luz. Zwróc uwagę na ustawienie zębatki tłokowej względem tłoka. Ważne by zębatki zazębiały się jak największą powierzchnią zębów zarówno z tłokiem jak i z zębatkami sąsiadującymi. Tu jest często problem gdy zębatki są krzywe i falują.

Wilgoć, ciśnienie itp. :hahaha: :hahaha: :hahaha:

Długość dyszy aż takiego znaczenia nie ma jeśli chodzi o konkretną replikę i jej zwymiarowanie. Długość oczywiście jest ważna, tak samo jak średnica dysza, typ frezu, a nawet sam materiał jednak to czy replika będzie w tym miejscu szczelna zależy jaka gumka i jaka konkretnie dysza. Montowałem 21,4mm RA i nie było problemu z podawaniem. Więc montowanie 21,3, 21,2, 21,1 czy 21mm może dać lepszy lub gorszy wynik. Zarówno na 21,4 jak i 21mm możesz uzyskać często taki sam wynik. Musisz próbować, innego sposobu nie ma. Jedyne co jest istotne to, to aby replika podawała każdą kulkę jak żyleta. Ale to też nie tylko kwestia długości dyszy, a właśnie spasowania i ustawienia komory. G&G mimo wszystko najlepiej spasowane nie jest, 6 egzemplarzy z 6, które robiłem od grudnia do stycznia (wszystkie predatory) miały problem z lekkim brakiem osi, dysza uciekała lekko w bok. Na szczęście to mały problem :P

Może być samoróbka, sporo tego na allegro. Ale jak już to weź z aktywnym hamulcem. Jeśli chcesz coś "markowego" to GATE Pico AAB polecam od siebie. Sporo tego montowałem i nigdy nie było problemów. Co do cylindra, Guarder BU najmniejszy cylinder ma typ2, więc i tak za duży. Kup typ3 bore-up http://www.asgshop.pl/produkt.php?cat=19&mid=24&id=510

Teraz jeszcze pytanie czy tłok porusza się swobodnie ;)

Ciekawe, że ja nigdy nie miałem rezonowania sprężyny poza stock specną. Prawie zawsze stosuję markowe sprężyny Guarder, Prometheus, King Arms, ewentualnie Modify. Ale nawet na Tornado i SHS takiego rezonowania nie ma, a sprężyna ma luzy zawsze.

Zanim co kolwiek kupisz, zastanów się czy jest sens wymieniać to co masz teraz czy lepiej to po prostu lekko ulepszyć. Nie widzę sensu aby wymieniać pneumatykę. Sprawdź czy jest szczelna, w jakim stanie są o-ringi. Objetość cylindra dopasuj do lufy, znając życie jest źle dobrany. Zestaw shs, który podałeś to gówno, nie kupuj tego. Zestaw który masz jest dobry, wymień tylko głowicę tłoka i dopasuj cylinder do lufy i kulek. Do tego sorbopad i neopad. Jaką masz długość tej lufy prometheus'a? Używam tych smarów http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/19-smar-do-cylindra-asgrevolution.html http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/21-smar-teflonowy-ptfe-asgrevolution.html Mblock i blachy wzmacniające to niezbyt rozsądny pomysł. 350fps to mała moc i nie wymaga wzmocnień. Mblock nie wzmacnia tylko przenosi energię uderzenia na korpus, a ten może pęknąć. Przy mblocku szkielety gb też pękają. Przy blachach tak samo. Poza tym mblock i blachy mogą powodować problemy ze spasowaniem. Jeśli chcesz zwiększyć rof'a to lipo 11 wystarczy. Silnik masz ht, pytanie dokładnie jaki model. Do tego brakuje tyko lepszych zębatek o małym przełożeniu. Przyda się też mosfet z aktywnym hamulcem. Kable też można nowe bo to grosz + wtyki T.

Waga sprężyny to nie wszystko. Serwisy sklepowe to raczej kicha. Robią byle replika działała i miała jako takie fps'y, takie które zaleca producent. Prowadncia jak prowadnica. Dzialać będzie, brałbym jednak jakąś z lepszego metalu i z łożyskiem. SP90 powinna dać okolice 360fps przy lufie 363mm, SP110 430fps, SP120 460.

Najlepiej oddać na serwis, ale to nie pomoc. Cylinder powinien być dopasowany do lufy oraz kulek. 350fps powinna dać sprężyna SP90 Guarder. Co wymienić? Hmmm... Ciężko powiedziec, z tego co piszesz wygląda to na dobrze poskładaną replikę, jednak czas robi swoje. Te części, które byly 5 lat temu mogą być przeżytkiem, mógł też na nie podziałać czas. Głównie chodzi mi tu o gumkę hu, oringi itp. - o szczelność. Tłok z iloma metalowymi zębami? Tłok plastikowy czy aluminiowy? Jeśli głowica tłoka pochodzi z zestawu BU Guarder'a - do wymiany. Nie wiem jak kiedyś, ale od 3 lat od kiedy zajmuję się serwisem one zawsze pękały, więc sądzę, że kiedyś też. Sprawdź w jakim jest stanie. Zamontuj sorbopad 40D + neopad. Ochroni to szkielet przed pęknięciem. Tu też warto sprawdzić w jakim stanie jest szkielet, najlepiej obejrzyj każdą część dokładnie czy nie jest zużyta, pęknięta, w jakiej jest kondycji itp. Koniecznie sprawdź podkładkowanie i wypoziomowanie zębatek. Zębatki środkowa i tłokowa nie mogą mieć luzów góra<>dół, muszą się kręcić swobodnie, bez żadnego tarcia, a jednocześnie zazębiać się jak najwiekszą powierzchnią zębów. Zębatka silnikowa powinna mieć lekki luz góra<>dół tak aby wyregulować silnik. Kilka podkładek oczywiście na zębatce silnikowej się przyda by nie był to luz 1cm, a 0,2-0,3mm. Na wyczucie. Warto jeszcze wspomnieć o wypoziomowaniu zębatki tłokowej względem tłoka, tak aby zazębiała się z tłokiem pełną płaszczyzną zębów. No i koniecznie o korekcie AOE. Sprężynę pewnie nie wiesz jaką masz, warto zobaczyć czy ma szlifowane końce, czy zwój jest nieregularny i ile daje kg. Wtedy pi razy oko można określić ile da fps. Jednak ważny też jest jej skok, długość i inne czynniki, czyli gwałtowność sprężania. Do tego standardowo czyszczenie wszystkiego, odtluszczenie i smarowanie dedykowanymi smarami, inny smar do zębatek i inny do pneumatyki. Musi być to odpowiedni smar, nie oszczędzaj tutaj i nie kupuj jakiś litowych typu ŁT itp... Co jeszcze? Wymiana gumki, dopasowanie jej do dyszy, uszczelnienie na lufie i sztywne zamocowanie jej w komorze. Odpowiednio dociśnięta i zdystansowana komora do/od szkieletu. Tu zastosuj o-ringi, a nie sprężyny dociskowe. Tak jak wyżej Brutus wspomniał, warto zainwestować we flathopa. R-hopa osobiście nie stosuje, wolę flata. Pewnie coś do zrobienia/wymiany by się coś znalazło. Jak coś to pisz.

Trochę? Dlaczego bezsensu? Jeśli komuś na tym zależy to sens jest.

Wymiana głowicy tłoka to mus, g&g, te z zielonym oringiem nagminnie pękają. Miałem od grudnai do końca stycznia 6 predatorów, kilka z nich jeszcze z plombą sklepową i co...? W każdym peknięta głowicy. Peknięta pomiędzy otworami wentylacyjnymi. Specnowskie głowice już są lepsze. Jak już wymieniać to polecam płaską od Modify, plastikową. Co do rezonowanie sprężyny głównej - szczerze od dawna się nad tym zastanawiam. Myślę, że to kwestia łożysk bo je zawsze stosuję i na markowych sprężynach nigdy nie miałem z tym problemu. Ostatnio czytając ten temat nasłuchiwałem dzialania swojej repliki i się lekko zamotałem. Jednak jedyne co u mnie rezonuje to sprężynka zwalniacza magazynka. Zwróćcie na to uwagę co dokładnie rezonuje.