wallop

Z tego co widzę, przedział cenowy to 490-707zł. W tej cenie dostanie nową, metalową specnę.

Używam ASG Precision 0,4g już od dawna. Bardzo dobre kulki, chyba najlepsza jakość/cena. W precce 5.98 500mm z flathopem i przy 600fps'ach latają lepiej niż specny 0,4g. HPA imo przebajerowane, nie warte swojej ceny. Taka nowinka https://www.longbowbb.co.uk/product-page/longbow-0-48g-x-1000 Chyba najcięższe, białe i dobre kulki na rynku. Ciekawe, ciekawe...

Padnięty silnik po wyciągnięciu może się kręcić, ale może nie mieć wystarczającej mocy aby naciągnąć sprężynę. Jeśli masz jakikolwiek inny silnik - sprawdź. Sprawdź też czy wsuwki na silniku się nie poluzowały. Miałem przypadek w którym jedna ze wsuwek spadła z blaszki i zakleszczyła pomiędzy blaszką, chwytem, a trzpieniem na którym zamontowana jest sprężynka dociskająca szczotki - efekt był taki, że wsuwka z kabla tylko lekki stykała się z silnikiem przez co przepływ prądu był mocno ograniczony. Jeśli silnik jest sprawny, sprawdź styki tak jak koledzy wyżej radzą. Jaka sprężyna? Co tam dokładnie grzebałeś?

Od grudnia przez serwis przewinęły mi się dwie repliki Krytaca. Trident SPR MK1 i MK2. Jedna zrobiona pod 2,5J, druga pod 3J. Pęknięć jakichkolwiek brak. Pierwsza replika dotarła do mnie już po lekkich modyfikacjach, które klient zrobił na własną rękę. Druga replika nowa. W obu replikach do wymiany na 100% dysza. Lekki luz na zębatce tłokowej wymagał dorzucenia jednej podkładki. Głowica cylindra nie była w 100% szczelna, poszła do wymiany. W obu replikach montowałem Titana v2 - szkielet wymagał rzeźby, a i bolt catch do usunięcia. Komora imo także do wymiany, jest dobrze spasowana z repliką, ale to plastik. W jednej replice komora pękła na jej zakończeniu, w miejscu w którym wchodzi lufa, za klipsem. Pierdoła, ale jednak. Komora poszła do wymiany, testowałem zarówno Prowin'a jak i Retro Arms. Prowin wypadł lepiej, ale być może była to kwestia gumki i lepszego dopasowania. Stock zębatki bez zająknięcia wytrzymują SP150. Silnik też miodzio. Do wymiany poszedł również tłok, cylinder oraz obie głowice. Cylinder typ1 pod lufę 509mm PDI 6,01mm, sprężyna SP150 400-402fps na 0,4g Cylinder typ2bu pod lufę 416mm Prometheus, sprężyna SP130 dała 385-388fps na 0,36g Tuning tej repliki to naprawdę przyjemna sprawa. Wszystko sztywne, osiowe i dobrze spasowane. Pęknięć poza tą komorą nie zauważyłem. Szkielet wydaje się być topornie wykonany, ale to nadal znalowy odlew. Replika tak czy siak do dopieszczenia bo nie jest idealna. Ma olbrzymi potencjał, warta sporych inwestycji takich jak szkielet cnc, komora, titan czy high endowa precka. Polecam.

Podawanie kulek nie zależy tylko od magazynka, dyszy, ale często od ustawienia komory, gumki itp. Stawiam na źle ułożoną komorę względem gb, body, a magazynkiem.

King Arms pasuje bez problemów. Sprawdź czy rączka przeładowania, jej sprężyna, śruba mocująca sprężynę nie blokuje komory.

Jaki akumulator?

W tej cenie - metalowa specna lub używka.

Typ typowi nierówny. Zmierzcie pojemność roboczą. Wynik jest zależny od każdej części pneumatyki, nawet tłoka czy prowadnicy sprężyny.

Dlaczego akurat zielona gg?

Po co Ci duża szybkostrzelność w karabinie wsparcia?

Yyy... bo to inna replika. To normalne, że w jednej replice się zgrywa, a w innej nie. Mam bardzo podobne spostrzeżenia co Puloman, z tym że Prowin u mnie częściej się zgrywał.

Syf, chyba że naprawdę dorwiesz okazję.

Spadek tych 20-30fps na wyregulowanych hu to norma. Jak chcesz mniejsze straty zainwestuj we flathopa. Co do szczelności... kij wie tak naprawdę :)

Najpierw popracowałbym nad szczelnością, osią i podstawowym serwisem zerowym. Potem dopiero szukałbym przyczyn. Stawiam tu na nieszczelną dysze. Podkręcenie hu powoduje, że kulka jest spowalniana i hu w pewnym sensie zatyka lufę. Co za tym idzie, przez dyszę ucieka o wiele więcej powietrza i nie powstaje tak duże ciśnienie jak przy hu ustawionym na 0.

Możesz strzelać w ciemno z wymianą gumki. Jednak miej na uwadze, że zarówno możesz trafić dobrze jak i źle. Prawidłowy montaż też jest istotny. Odpowiedni docisk gumki do dna komory, odpowiednie uszczelnienie, a czasem ustawienie samej komory. No i sztywność bo czasem lufa kręci się i lata na wszystkie kierunki. Jeśli chodzi o chrono, popytaj lub kup własne. Inaczej albo serwis albo na chybił trafił. Apropo tego co napisał mendi, bralbym na Twoim miejscu miekką gumkę. One najczęściej się zgrywają z repliką. Fioletowy promyk może być dobrym wyborem.

Nie mają dobre stosunku. Nie wiele drożej jest madbull steelbull. Poniżej Systema/Guarder. Zamiast tego PPS'a lepiej już kupić używaną lufę. Na frezarce tylko i wyłącznie. Żaden pilnik, żaden dremel.

Z tą gwarancją to różnie. Są przypadki replik, które strzelają ale nie trzymają parametrów które zadeklarował sklep/producent. Ale fakt, dopóki strzela i jest gwarancja/reklamacja czyli w sumie dwa lata, nie ma co tam ruszać bo jak coś walnie to się oddaje do sklepu na serwis gunfire. Jednak każdą replikę można ulepszyć, nawet te najlepsze. Nie chodzi o to, że replika np Krytaca w stocku jest zła. Jest w sumie najlepszą repliką prosto z pudełka, ale nadal można w niej sporo poprawić. Tak samo G&P, VFC czy inne, Porównanie Specny do G&P czy w/w Krytaca dlatego, że serwisant i tak by w nich dłubał to głupota. Całkowicie inne części, całkowicie inne spasowanie i o wiele więcej rzeczy do wymiany w przypadku specny. Chińskie repliki mają mniejszy potencjał i nie wiadomo nigdy co uda się z nich wytworzyć. Ten kto chce mieć realistyczną reakcję na spust, ale taka osoba wtedy wie czego chce i co jej przeszkadza. Początkującemu 7,4V w zupełności wystarcza. A co do zimy... w sumie w żadnym sklepie nic nie pisze o zagrożeniach płynących z używania replik w chłodniejsze dni ani o tym, że nie można używać 11,1V. Są co najwyżej zalecenia. Domyślam się, że chodzi Ci o szkielet gb. One nie padają od ROF'a, tylko od udarowego działania tłoka. Czy zrobię 100 strzałów 20rps czy 10rps nie ma różnicy, to nadal 100 strzałów. Zima to dodatkowe zagrożenie, materiał szkieletu zmienia swoje właściwości i staje się sztywniejszy i bardziej kruchy - to normalne, dlatego aby uniknąć jakichkolwiek problemów, po prostu oddać na serwis do uszczelnienia i wrzucenia sorbo. Nie jest to wyrzucenie pieniedzy w błoto jeśli użytkownik wie czego chce. Jeśli nie wie to już dwie drogi, albo chce mieć sprawdzoną replikę i dopieszczoną w stocku albo czeka aż minie okres gwarancyjny/reklamacyjny. Jednak weź pod uwagę, że pod koniec gwarancji dobrze byłoby gdyby ktoś z obeznanym okiem chociaż zerknął na nią powierzchownie ponieważ może być coś nie tak z fps'ami, z celnością, szkielet może być nadpęknięty itp. Tak z miesiąc przed upływem gwarancji/reklamacji. Mówisz, że strzelałeś dwa lata na stockowym g&p. 2 lata temu to te repliki były bardzo dobre. Bardzo dobra replika :icon_smile: Najlepiej spytać sklepu.

Ta pierwsza, nie wiem co to. Druga g&p - całkiem dobra replika, ale to już nie to samo co kiedyś. Ostatnio na serwisie trafił mi się kilku miesięczny, fabryczny egzemplarz z plombami ze sklepu. Nie było w niej robione dosłownie nic. Jednak całe czoło szkieletu zostało wyrwane, tłok miał lekko "nadmielone" zęby, a podkladkowanie zębatek było takie sobie. Zima + 11,1V i masz efekt. Jednak g&p to ogólnie dobra replika, ale trzeba do niej przysiąść i ją porządnie poskładać + wymienić parę drobnostek. GC16 - spoko replika, ostatnio byłem zasypany tymi repliki, każda replika była taka sama. Spasowanie 9/10. Jednak w gb jak to w gb, trochę do zmiany jest. Głównie pękająca głowica tłoka. W następnej kolejności do wymiany dysza, tłok, głowica cylindra. Gumka... jak trafisz. Niektóre repliki mają jeszcze tą starą, dobrą zieloną g&g, a niektóre tą nową gorszą. Każdą replikę należy oddać do serwisu. Nie chodzi o przegląd czy tuning, a o poskładanie jej do porządku i wymianę newralgicznych części.

Flathop to połączenie płaskiego dystansera i gumki bez wewnętrznych wypustek. Działa na zasadzie zamiany siły docisku na jego długość. Dystanser słabiej dociska kulkę, ale za to dłużej. Efekt tego jest taki, że po wyregulowaniu hop-up na płaski tor lotu kulki mamy mniejszą stratę fps'ów względem zwykłego hu. Co za tym idzie zyskujemy do 10m więcej zasięgu. Poza tym tor lotu kulki jest płaski na dłuższym dystansie i w przypadku idealnie poskładanej repliki, na dobrych częściach zasięg skuteczny pokrywa się z zasięgiem maksymalnym. Kulka leci cały czas prosto i nagle na ostatnich 2-3m opada tak jakby odcięto jej zasilanie.

IMO zwykła komora. Jak już kupować to dopłać do np Prowina, RetroArms, Madbulla. Komora sama w sobie jest dobra, ale to nadal półka komór stockowych. Dla mnie do poprawy pokrętła.

Też dziwi mnie taki efekt, aby sama komora dawała większy zasięg. 5m to już coś. Rozumiem wzrost fps bo to kwestia zgrania się komory z resztą i wtedy wzrost zasięgu no ale te 5-10fps więcej raczej aż tak na to nie wpływa. Może przypadek? Lepsza pogoda, może nieco dokładniej złożony zespół komory? Kij wie, ale ciekawe. Autorze kup tą, która ma najprecyzyjniejszą regulację. Cała reszta to wróżenie z fusów. Każda komora to podobna jak nie ta sama półka jakościowa, więc precyzja i rodzaj regulacji odgrywa tu kluczowe znaczenie.

Jeśli ktoś już coś doradza to niech chociaż powie jaką ma konkretnie replikę i co ewentualnie było w niej robione. Doradzanie na zasadzie "bo mam" powinno być nagradzane ostrzeżeniem. Dla początkującego wymiana gumki też może przysporzyć wielu kłopotów. Od nieumiejętnego montażu, przez źle dobraną gumkę, kończąc na krzywej replice. W większości przypadków jednak montaż gumki poprawia osiągi repliki, jednak warto wspomnieć o tym co w/w. Nie, że jeżdżę po ludziach tylko normalnie krytykuję to co piszą. Polecanie "bo mam" to zjawisko masowe, nie tylko w airsofcie, a i np na forach komputerowych. Po prostu wszędzie, w biedronce również. Bier Pan bo mam i działa. A co miał Pan innego? Eee nic, bo to robi robotę. Jeśli kogoś nie stać na dopasowanie to albo kupi to co jest polecane albo odda do serwisu, oczywiste bo też tak robiłem. Ale trzeba byłoby wymienić kilka, jal nie kilkanaście gumek i niech autor wybierze wedle własnych preferencji lub opini.

To fajnie, że Tobie akurat ta gumka najlepiej podpasowała ze wszystkich gumek na rynku. Jemu nie koniecznie podpasuje, a polecanie w ciemno być może narazi go na problemy. Fakt, gumka sama w sobie jest dobra, ale to za mało.

Cóż, bandyckie pieniądze to nie są bo w zestawie masz dystanser. IMO glupi pomysł Modify aby dawać razem z gumką dystanser - lepiej osobno. Co do niebieskiej gumki - bardzo dobra gumka, ale wymagająca dobrze poskładanej repliki. Co do wyboru pomiędzy czerwonym, a niebieskim promykiem - nie rozumiem ciągle powtarzających się tych samych pytań. Dobór gumki jest stricte indywidualny dla każdej repliki. Nie da się polecić jednej idealnej gumki w ciemno. Każda replika jest inna, a te poddane tuningowi to już całkiem. Kup kilka jak nie kilkanaście gumek i zamontuj tą, która da najlepszą szczelność. Bez chrono się nie obejdzie.