wallop

Taka która będzie idealnei zgrywać się z Twoją repliką i da najlepszą szczelność. Przetestuj po kolei polecane gumki.

Dobrze rozumiesz moją odpowiedź. Tak wygląda serwis, nie ma zestawu drop-in, który da takie same parametry w każdym modelu tej repliki. Wszystko wymaga także dopasowania. Jednemju zgra się prowin, innemu airsoftpro, a trzeciemu żadna i zostanie na stock komorze. Nie zawsze też jest to wina komory, ale np źle dobranej dyszy, gumki czy niepoprawnego montażu. Pytasz się jaką komorę polecamy - przejrzyj forum, ludzie już o tym rozmawiali i zauważysz, że co druga osoba zastosowała inny model komory.

Staram się tylko pomóc najlepiej jak potrafię. Zamiast siać bezpodstawną nagonkę, hejtować i trollować po prostu daj sobie pomóc. Nie wiem czy Ci pomoge, ale się postaram. Powiedz, tłok normalnie zazębia się z zębatką tłokową? Gdyby zęby były zbyt długie to wystąpiłby problem z kulturą pracy lub nawet wystąpiłaby zacinka. Tak jak też wcześniej mówiłem - sprawdź ruch tłoka na skręconym szkielecie. Zamontuj pneumatykę i tlok bez sprężyny i sprawdz jak tłok się porusza.

Jeśli masz problem z tym, że próbuję Ci pomóc i doradzić, że zagłębiam się w Twój problem i staram się spojrzeć na niego z kilku różnych perspektyw to mnie zgłoś do administratora, a on niech mnie zbanuje. Pomagam głównie jeśli chodzi o gbv2 i gbv3, jeśli to dla Ciebie pomaganie wszystkim we wszystkim to nie mój problem, a Twój. Nie rozumiesz połowy rzeczy, które piszę i które ludzie piszą do Ciebie, stąd ból dupy i ten "dystans".

Na pewno tłok? Jaką masz dokładnie głowicę tłoka? Sprawdz na złożonym bez sprężyny gearboxie jak tłok rusza się w gearboxie. Powinien być to płynny, swobodny ruch przód<>tył, bez żadnych wyraźnych dźwięków tarcia metalu o metal.

Podkładkowanie, czyli zniwelowanie luzów góra<>dół. Poziomowanie to już ustawienie zębatek na odpowiedniej wysokości względem zębatki sąsiadującej/tłoka.

Ilość i grubość podkładek, zębatki, szkielet, łożyska i siła skręcenia gearboxa - to są rzeczy na które trzeba patrzeć. Samo podkładkowanie nie jest trudne, trudniejsze jest ich wypoziomowanie. Podkładki? 0,1, 0,15 oraz 0,2mm to minimum. Mając taki zestaw jestem w stanie spodkładkować zębatki z dokładnością do 0,05mm.

Hmm... to może ja opiszę jak u mnie się to zaczęło. Jakieś dwa lata temu zacząłem na poważnie zabawę z airsoftem. Kupiłem pierwszą replikę, specnę od kolegi. Od razu ją rozkręciłem, wszyscy odradzali że nie warto, że zepsuję, że lepiej abym oddał na serwis. Ale byłem uparty, ciekawość mnie zżerała i zwykła chęć ulepszenia jej na własną rękę. Już z samym rozkręceniem miałem problem. Dziś wiem, że poskładałem ją dosyć kiepsko, jednak działała, strzelała, a i na sp130 uzyskałem prawie 500fps, więc najgorzej nie było. Potem dłubałem w niej każdego dnia, rozkładałem i składałem. Poprawiałem to, poprawiałem tamto. Jak było mnie stać to kupowałem nowe części, często się psuły bo nie wiedziałem w co warto inwestować. Nie miałem prawie żadnych kontaktów z serwisantami, nie wiedziałem o tym, że na fb jest grupa dla serwisantów no i nie wypowiadałem się zbyt często tutaj na wmasg. Po prostu, własna szkoła + filmiki + przeglądanie internetu. Próbowałem i nadal próbuję wszystkiego co znajdę w internecie, jednak mam swoje utarte schematy, swoją "taktykę" na złożenie repliki. Z czasem kolega od którego kupiłem replikę dał mi replikę aby polutować mu wtyk deans i wymienić silnik. Zrobiłem to, zadowolony. Później ten kolega polecił mnie innemu koledze i on też był zadowolony. I ten drugi kolega polecił mnie swoim dwóm innym kolegom. I tu niestety przykrość mnie spotkała, bo jeden z nich okazał się krętaczem i chciał mnie wyrolować. Od tamtego czasu trochę odechciało mi się serwisować i dłubałem tylko w swoich replikach. Jednak chęć poskładania czegoś nowego pod inne wymagania niż moje była większa i skusiłem się zabrać za inne repliki. Wrzucilem ogłoszenie na olx'a, na wmasg, zacząłem pisać z różnymi osobami na grupach fb i na priv wiadomościach. Powoli, powoli miałem coraz więcej pracy. Dokładnych zarobków nie podam, ale u mnie się to opłaca. Pieniądze z tego są konkretne i nawet da się utrzymać, ale nie jest to stałe, stabilne źródło dochodu dlatego jest to dla mnie tylko dodatek. Planuję rozbudować swój serwis, zacząć traktować to jeszcze bardziej poważnie, jednak na to potrzeba czasu. Dziś nie ma tygodnia, abym nie dostał co najmniej jednej repliki. Wiem co robić, jak robić, wiem na co mogę dać gwarancję. Dużo replik przerobiłem i wiem co trzeba w nich zrobić aby działały długo, bezawaryjnie i tak aby klient był zadowolony, a sama replika była zrobiona zgodnie z ustaleniami. Inwestycja w plomby pozwoliła mi pozbyć się problemów z krętaczami. Inwestycja w sam serwis tj. narzędzia, chemię, części pozwoliła na zminimalizowanie kosztów i zwiększenie efektywności, precyzji i czasu składania replik. Jest to jakoby moja auto-promocja, jednak największą reklamą dla serwisu nie jest bycie gwiazdą, a podejście do klienta, wysławianie się, cierpliwość, dokładne tłumaczenie i omawianie każdego szczegóły włącznie z wymianą śrubki w chwycie. Dodatkowo znajomość innych serwisantów oraz ludzi pracujących w sklepach asg pozwoliła na zdobycie większej ilości wiedzy oraz części po niższych kosztach, co plusuje u mnie większym zarobkiem, a u klienta niższą ceną serwisu. Reklamą jest nie tylko sposób wypowiadania się, ale samo dzielenie się wiedzą oraz pisanie z sensem.

Raczej źle złożyłeś. To nie jest tak, że założysz na lufę, wciśniesz i bangla.

Ej kolego, ale fps'y i waga kulki = moc :icon_biggrin: Reszty mi się nawet nie chce tłumaczyć. Jedynie tyle, że na cięższych kulkach wzrost fps'ów jest normalny bo kulka zostaje dłużej w lufie.

Specny

Nie wiem dokładnie o co Tobie chodzi, ale jeśli mówisz, że na np SP120 i lufie 500mm będzie tyle samo fps co na lufie 200mm to jesteś w błędzie.

Joule Creep jest zawsze. Przykładowo jeśli replika skalibrowana jest na kulkach 0,3g i mam 500fps (w przeliczeniu na 0,2) to na 0,2g i na 0,4 będę mieć joule creep.

Zacznij od określenia zasięgu jaki chcesz uzyskać. O tym decyduje głównie masa i prędkość kulki, ale również jej podkręcenie. Na tej lufie i sprężynie powinno być co najmniej 500fps, w sumie to więcej. Bierz typ2 na razie, a kulki 0,3+. 0,3g Żeby napędzić tak ciężką kulkę w tej lufie naprawdę potrzeba większego ciśnienia.

gumki różnią się materiałem, twardością, grubością materiału, rodzajem kołnierza. Tak samo dysze, także się różnią. Kupujesz kilkanaście lub nawet kilkadziesiąd gumek i testujesz, albo oddajesz replikę do serwisu.

Kierowanie się stosunkiem objętości cylindra do lufy nie jest zbyt dobre. Sprężanie w przypadku AEG'a nie odbywa się w sposób nagly, natychmiastowy, a narastająco-opadający. Wraz z początkowym ruchem tłoka ciśnienie zaczyna rosnąć, w pewnym momencie uzyskujesz maksymalne ciśnienie, a później już zaczyna spadać. Chodzi tu o gwałtowność sprężania, dlatego sprężyna jest tak istotnym czynnikiem. Sama waga sprężyny to jedno, gwałtowność jest równie ważna. W przypadku replik HP jest o tyle dobrze, że ciśnienie uwalniane jest od razu. Nie ma tam sprężania i rozprężania. Powietrze jest już sprężone w butli, następuje tylko jego przepływ i rozprężenie. Gwałtowność sprężania i siła idą ze sobą w parze. Im sprężyna więcej waży (chodzi o opór jaki stawia gdy jest ściśnięta) i im ma krótszy skok tym więcej da fps i tym te fps'y będą stabilniejsze. Krótka i długa sprężyna M120 da różne wartości w tej samej replice. Dlatego stosować powinno się krótkie sprężyny. Są grubsze, twardsze, ale krótsze przez co prawie natychmiast oddają swoją energię. Przykładowo sprężyna Guarder SP170 jest krótsza od SP130 Guarder. Szybko też się skraca (ubija) podczas pracy, ale nie traci swojej mocy. Tak samo sprężyny Prometheus'a - są krótkie. MS150SP Prometheus jest o wiele, wiele krótsza niż stockowa sprężyna M120. Za to jest grubsza, twardsza i potrafi skumulować więcej energii, a dzieki temu że jest krótka, potrafi ją również szybko oddać. Aktualnie buduję replikę DMR z limitem 500fps. SP130 Guarder dała 475-477fps na 0,25g, co daje okolice 530fps na 0,2g. Docelowo replikę kalibruję pod kulki 0,3g oraz sprężynę SP120 Guarder. Lufa to PDI 6,01 509mm, cylinder jaki aktualnie jest włożony to typ1 Lonex. Na SP120 myślę, że będzie odpowiedni. Mniejsze ciśnienie spowoduje to, że kulka dłużej zostanie w lufie, więc będzie potrzeba nieco więcej powietrza. Przy wiekszym ciśnieniu myślę, że mógłbym zejść nawet do typ2 - ale to kwestia testów. Cały czas mówię także o standardowym gearbox'ie v2/v3, nie uwzględniam replik sprężynowych czy z przedłużonym gearbox'em do których montować powinno się dłuższe sprężyny. Oczywiście, że przy ciaśniejszej lufie są zdecydowanie mniejsze straty powietrza. Dzieje się tak, ponieważ kulki mają 5.95mm średnicy, a standardowa lufa precyzyjna 6,03mm. Pojawia się szczelina 0,08mm przez którą ucieka powietrze. Próbowałem to kiedyś policzyć przez wzór na objętość torusa, ale niestety poległem. Aż tak dobry z matmy nie jestem. Poza tym, jest to tylko objętość torusa w czasie 0, a kulka zanim opuści lufę minie troszkę czasu, a im więcej tego czasu kulka zostaje w lufie tym więcej powietrza przez tą szczelinę ucieknie. Tu też pojawiają się zagadanienia z termodynamiki tj. objętość gazu, czas sprężania i rozprężania, w/w gwałtowność. Mam tu na myśli to pod jakim ciśnieniem ile powietrza ucieknie przez tą szczelinę. Wiadomo, że im wieksze ciśnienie tym więcej, im cięższa kulka tym również więcej, ale ile dokładnie? Nie mam pojęcia. Dlatego wolę testować i opierać się na wynikach z chrono. TO SIĘ DA POLICZYĆ, ale potrzeba wielu pomiarów, wielu danych i głowy do tego. Oczywiście, że tak. Replika skalibrowana pod 0,3g daje najwiekszą energię na tej właśnie kulce niż na jakiejkolwiek innej wadze kulek. Na 0,4 i na 0,2g odnotujesz już spadek. Jak poznać idealną kalibrację? Jeśli na 0,3g masz najwięjszą energię, a na 0,28 i 0,32g masz już jej mniej. Wtedy jest ideollo. Jeśli coś się nie zgadza oznacza to, że jest coś źle poskładane, źle dobrane, brak szczelności itp. Dla jakich kulek? Być może dla kulek 0,4-0,45g będzie odpowiedni - nie wiem. Musisz testować. Jeszcze apropos szczelności - jeśli replika nie jest szczelna, to nie dojść, że ucieka powietrze, to wraz z nim ciśnienie. I taka ciekawostka - dlaczego na krótkich lufach tak ciężko o wysokie fps'y? Bo ciężko jest na tak krótkim dystansie rozpędzić kulke. To tak jakbym chciał rozpędzić samochód do 100km/h na dystansie 10m. DA SIĘ, ALE POTRZEBA CHOLERNIE DUŻEJ MOCY = sprężyny. I tak na lufie 240mm i sprężynie MS150SP Prometheus uzyskałem "marne" 440fps.

1. Najlepiej zaprezentuję mój pogląd na przykładzie. Lufa 500mm 5.98mm ma pojemność 14,04cm3. Cylinder Lonex typ2 wraz z płaską głowica tłoka Modify, głowicą cylindra Retro Arms oraz sorbopadem (po korekcie AOE) daje około 17cm3. Chodzi o pełny zakres ruchu przy którym odbywa się sprężanie. Czy jest to dobry cylinder pod tą lufę? Dla lekkich kulek tak. Dla cięższych potrzeba większego czyli albo typ2bu albo typ1. Optymalne napędzenie kulki o wadze 0,3g otrzymałem na cylindrze Guarder typ2bu. Na typ1 już miałem lekki spadek prędkości kulki. Tudzież typ2bu lub typ1 będzie odpowiedni. Który? Zależy od pozostałych części repliki. Trzeba testować. SZCZELNOŚĆ jest najważniejsza, bez tego wszelkie wzory, teorie są nic nie warte. 2. Tłok to głównie SHS niebieski bez wycięć z pełną metalową szczęką i ściętym drugim i trzecim zębem. Głowic tłoka jakich używam to głównie Modify płaska, plastikowa. Jednak czasem używam wyciszonych pom Element'a. Ile to waży? Nie wiem :P 3. Każdy ma swoją rację, jedynym sensownym sposobem na ich potwierdzenie jest weryfikacja na żywo. Niech każdy wybierze dowolną replikę, dowolne części, damy mu tyle czasu ile chce na poskładanie i dopicowanie wszystkiego na picuś glancuś. Potem niech pochwali się wynikami - na żywo. Schronujemy replikę, przestrzelamy na dystans, zmierzymy zasięg skuteczny, tor lotu kulki itp. i porównamy z resztą replik z różnych szkół. Nie mam problemu z przyjmowaniem krytyki - dzięki temu jestem tu gdzie jestem. Gdyby każdy mnie chwalił i podziwiał, stałbym w miejscu bo myślałbym że jestem idealny. Krytyka daje mi kopa by się czegoś nauczyć i zweryfikować swoją aktualną wiedzę = rozwój. Co innego hejtowanie czy trollowanie... mówimy o konstruktywnej krytyce i rozmowie na poziomie.

Źle dopasowana gumka do repliki lub nieprawidłowy jej montaż.. Gumki nie wymienia się ot tak, na tą którą się poleca. Dobór gumki to wybranie jednej gumki spośród najlepszych. Kwestia montażu też jest bardzo istotna.

Oryginalne czy dowolne? Jak już wymieniać zęby, kup coś lepszego. Tam jest śrubka dociskowa, najpierw ją odkręć. Odkręcaj w prawą stronę.

Typ2, typ2bu lub max typ1. Zależy od kulek. Typ0 jest za duży. Autorze, dłuższa lufa pozwoli na uzyskanie lepszych wyników fps na ciężkich kulkach, więc pośrednio też wpływa na celność i zasięg. Sama w sobie niestety nie.

Tuning Core jest dość tani, bo nie warto robić tam kosmosu. Kable tak jak wyżej modelarskie, silikonowe np Turnigy, Muldental lub DonauElektronik Gumkę i dyszę dopasuj tak, aby dały najlepszą szczelność. Nie da się dopasować na oko, kupując jedną polecaną dysze i gumkę. Musisz kupić kilka dysz, kilka gumek i testować. Tłok do wymiany, polecam SHS niebieski, bez wycięć z pełną metalową szczęką lub jeszcze bardziej Retro Arms także z pełnymi metalowymi zębami. Głowicę tłoka oczywiście także można wymienić - polecam płaską POM Modify Warto wymienić głowicę cylindra na metalową + zamontować dobrej jakości zderzak. Żadne sorbo bo to shit. Cylinder może zostać, a jak już to wymień na Lonex. Pod 370mm i kulki 0,3g może być typ2. Lufę najlepiej madbull steelbull. To takie minimum jeśli chcesz mieć jakikolwiek efekt. Troszkę niżej stoją Guarder i Systema, ale lepiej kupić madbull bo cena podobna. Warto wymienić także sprężynę i jej prowadnicę. Można także wymienić łożyska na lepsze bo te w stocku są kijowe. Wymień także sprężynki - polecam Arma Tech (zwłaszcza mówię tu o sprężynce spustu, ponieważ pęka) Mosfet? Hmmm... samoróbka lub od GATE. Zainwestuj także we flathop'a.

Tak, to zależy od repliki, a także od budżetu. 0,32g też będą okej, ale z tego co wiem tą wagę produkuje tylko Valken, a Valken jest mocno średni. HPA, G&G, Guarder - najlepszy wybór. Ewentualnie Specna, Madbull, Nuprol, 5.95. Jednak G&G i Guarder są imo najlepsze w stosunku cena/jakość. HPA? High end... 440-450fps+flathop, co najmniej 0,3g i najlepiej do dobrej precki. Ale to nie wszystko, tak jak mówiłem wcześniej.

Pojemność cylindra jest ściśle związana z długością i objętością lufy, a także wagą kulek oraz mocą sprężyny.

Nie zsunięta wsuwka, a urwana blaszka silnka :D No ale powiedzmy, że to to samo :P

Polecam taką komorę, która będzie pasować do Twojej repliki i najlepiej zgra się z resztą części.