Bociano

Że co proszę? Przemyśl to co piszesz, zanim następnym razem taką bzdurę palniesz. 0,5mm na dyszy to ogromna różnica.

Osobiście nie widzę sensu. Połączenie głowicy cylindra z cylindrem jest chyba najłatwiejszym połączeniem jeśli chodzi o uzyskanie wzorowej szczelności.

Wątpię, że ktoś rzetelnie Ci na to odpowie, bo pewnie nikt tych gum w gb nie testował. Najprościej, kup sorbo, kup trochę tej gumy, porównaj organoleptycznie i sam oceń. Osobiście szkoda mi pieniędzy i czasu na testy. Sorbo jest dla mnie sprawdzone a cena, która wynosi w sumie maksymalnie 30zł za gotowe sorbo nie jest wcale duża biorąc pod uwagę jak pozytywnie wpływa to na gb. Od siebie dodam, że po różnych doświadczeniach, uważam że najlepszą opcją jest chyba sorbo 70D 3/16". 1/8" jest spoko, ale jak montuję 1/8, to zazwyczaj naklejam to na standardowy zderzak głowicy cylindra. 3/16 ze względu na samą grubość daje więcej amortyzacji, a jest zazwyczaj i tak minimalnie cieńsze niż 1/8"+oryginalny zderzak. Nie testowałem 1/4", ale nie widzę potrzeby. Być może zastanowiłbym się nad tym przy naprawdę dużych tuningach, rzędu m150+. Spadek/przyrost fps nie jest regułą i uzależniony jest głównie od zależności pojemności cylindra do długości lufy. Sorbo samo z siebie jest grubsze niż oryginalny zderzak przez co skraca długość ruchu tłoka. Różnica jest jednak na tyle nieduża, że ewentualny spadek z niej wynikający (pomijając w/w zależność) jest marginalny. Obecnie sorbo pakuję praktycznie do każdej giwery którą składam.

Ten silnik nie należy do demonów mocy ani prędkości, ale aż tak słaby nie jest, żeby sp130 nie naciągnąć. No chyba, że taki egzemplarz kijowy. Najbardziej oczywiste opcje, które mi przychodza do głowy to: - zbyt ciasno spodkładkowane zęby/ zbyt mocno dociśnięty silnik. - Nowy tłok jest zbyt szeroki i ma tarcie na prowadnicach - czasem się tak zdarza, wówczas ma opory przy poruszaniu się w obie strony. Przy naciąganiu silnikowi może wtedy braknąć mocy, natomiast przy strzale może to zabrać trochę fps. Chociaż ta opcja nie pasuje do tego, że na stockowym tłoku też nie podołał z sp130. - Może masz po prostu batkę jakąś padakę? Spróbuj na innej. Poniżej link z filmem, gdzie stockowy silnik boyia ciagnie sp130 na lipo 7,4 800mah 20c. Zęby też stock.

Ravkill, chrono potrzebuję na szybko, więc tego samego dnia, w którym zepsułem moje zamówiłem już chrono u Radecka. Ale to zepsute też wypadałoby naprawić. Nitro, dzięki za radę.

Czy są tu jacyś chrono-magicy? Niefortunnie ostrzelałem wyświetlacz w swoim chrono UFC i nawet nie wiem od której strony się tym zająć, żeby to naprawić? Ktoś może jest w stanie wymienić taki wyświetlacz? O ile jest to w ogóle do dostania...

Mogę tylko podpisać się pod opiniami o P90. Z P biegam od 7 lat. W TM'ce przez ten czas padł tylko ogień pojedynczy, który jest tu jedyną bolączką konstrukcyjną. Magazynki można nosić na wiele sposobów. Ja np. jestem mały i ładownice udowe mi nie leżą. Odpowiednia ładownica na pasoszelkach załatwia u mnie problem. Hi-cap o ile mamy o do czynienia z TM'owskim, ewentualnie CA, jest po prostu rewelacyjny. Miałem już w P90 różne konfiguracje od ~300 do ~500fps, także plotki o tym, że P jest słabe do do tuningu są po prostu bzdurą. Obecnie oprócz TM'ki mam też P od CA SL. Replika, kiedy była jeszcze dostępna w sklepach była mega niedoceniana i niesłusznie hejtowana. TM to to może nie jest - szczególnie bezpośrednio po wyjęciu z pudła, jednak da się to naprawdę ładnie poskładać. Obecnie w swoim CA SL, które kupiłem za 250zł (potem oczywiście troszkę je doinwestowałem), mam ~450fps, i rof 20(7,4)/33(11,1)k/s. Jednak to co najistotniejsze... Znajomi przez lata zmieniają repliki bardzo często, bo w każdej coś im nie pasuje po pewnym czasie. Ja odkąd mam P, nic innego do rąk nie biorę, bo zwyczajnie nie widzę sensu. Kilku znajomych jak i nieznajomych (np. Tomek P-ń) kupiło P90 ode mnie(przewinęło się ich przez moje ręce mnóstwo) i wszyscy są z tej repliki zadowoleni.

Bardzo proste. Dysza w gietach aresa jest nieszczelna jak diabli, więc ciśnienie powietrza wyraźnie spada. Skoro ciśnienie spada, to po wylocie kulki z lufy nie ma takiej siły, żeby zdestabilizować jej lot. Niestety prawda jest taka, że jeśli jest super szczelność i duże ciśnienie powietrza, komponenty muszą być idealnie dobrane, żeby uzyskać fajne skupienie. Jeśli komponenty takie jak właśnie cylinder są dobierane z dużym zapasem, najłatwiejszym sposobem na poprawę skupienia jest właśnie rozszczelnienie któregoś elementu.

Johnnie Walker, zrobiłbym dokładnie tak jak piszesz. Zostaw typ1. Jeśli fpsy wyjdą tak jak trzeba a na końcu zasięgu nie będzie Ci się robić "rozrzut chmura", to nie ma co wymieniać. Jak będzie chmura, to zdobądź od kogoś typ 2 oraz typ C, sprawdź przy obu skupienie oraz wyniki na chrono i wybierz lepszy. Na chrono sugeruję sprawdzać na kulkach 0,2, oraz na kulkach którymi docelowo będziemy strzelać. Cięższa kulka leci przez lufę dłużej, więc straty powietrza też są przy niej minimalnie większe - często wyrównuje to nadmiar powietrza. Bazooka, napisałem Ci już wszystko co wiem, więcej nie wymyślę. Dodam tylko: jak strzelasz lekkimi kulkami sugerowałbym raczej typ2. Jeśli kule cięższe - 0,28 i powyżej to typ C powienien być git. Oczywiście wagę kulek i tak se musisz do fpsów dobrać odpowiednio.

Wiciok, cudów nie ma - gdzieś musiała być nieszczelność.

Nie testowałem niestety dokładnie takiej konfiguracji. Imho typ 2 powinien być git, ale głowy za to nie dam w tym konkretnym przypadku. Nie wiem też jak szczelnie złożysz replikę, więc to trochę jak wróżenie z fusów. Najprościej - kup 2 cylindry i porównaj, który da lepszy efekt. Btw. widzę, że np. typ2 Ultimate to to samo co typC Promyka. Ewentualnie, kup właśnie typC Promyka/typ2 Ultimate i zobacz czy jest git. Jak będzie pompował za dużo, zawsze możesz dorzucić tak jak ja sorbo, które zniweluje nadmiar powietrza,a przy okazji zabezpieczy ci szkielet.

Imho taki cylinder będzie zbyt pojemny do lufy 395. Producenci zawsze uwzględniają spory nadmiar powietrza na wypadek nieszczelności, ewentualnie fakt, że ktoś może używać luf stockowych, które mają większe straty powietrza. Z moich doświadczeń do lufy 395mm wystarczy zwykły typ 2, który teoretycznie jest do luf ~240-360. Także jak masz pewność, że złożysz super szczelnie, bierz typ 2. Ewentualnie możesz zastanowić się bodaj nad typem C, czyli do luf 300-400mm. Przykładowo u siebie mam lufę 363mm i przy konfiguracji z płaską głowica tłoka i bez sorbo cylinder typ2 miał jeszcze naprawdę spory zapas. Obecnie mam cichą głowicę tłoka a do tego sorbo 5mm, czyli względem płaskiej głowicy zabrałem około6-7mm długości roboczej cylindra. Przy tym konfigu jest praktycznie idealnie - na kulkach 0,2 cylinder wciąż ma lekki zapas, co widać choćby po tym, że fpsy na cięższych kulkach(0,28-0,3) wychodzą po przeliczeniu większe. Czyli np. na 0,2 wychodzi 440fps, ale już na 0,3 wychodzi 372fps - po przeliczeniu na kulki 0,2g - 455fps. Dla porównania, kiedyś miałem konfigurację - cylinder typ 2, płaska głowica, bez sorbo i lufę 317mm. Mimo świetnej jakości lufy, na końcu zasięgu robiła się wielka chmura, bo cylinder pompował za dużo powietrza. Ogólnie - zbyt duża ilość pompowanego przez cylinder powietrza da lepsze skupienie zazwyczaj przy szerokiej stockowej lufie niż przy precce, gdzie zbyt duże ciśnienie na wylocie lufy może zdestabilizować lot kulki. Więc jak zmieniamy lufę na preckę - warto zainteresować się pojemnością cylindra.

Typowa dwójka(ok 44mm długości roboczej o ile dobrze pamiętam) jest zdecydowanie zbyt duża do lufy 229. Na typie 3 powinno dojść trochę fps, a celność powinna poprawić się znacznie.

Jeśli plujesz kulkami, to przestań to robić! Pomyśl o tym co się stanie, kiedy się taką kulką zadławisz??!!

Mam obecnie w domu 4 madbulle niebieskie i podobną ilość system. Niebieski Madbull jest imho jeszcze grubszy niż systema. Np. włożenie go do komory TM, z lufą Promyka jest dość wymagające. Ale da się, tylko trzeba wiedzieć jak. Przypuszczam, że jak pokombinujesz, to w elemencie też zmieścisz. Chyba, że lufy Magic Box, mają jakąś mega dużą średnicę zewnętrzną.

Mogę potwierdzić to co pisze Garnek. Wczoraj miałem okazję porównać swoje chrono UFC z Xcortechem. UFC pokazywał 8-10fps mniej niż konkurent. Porównywałem na replice ~460fps, oraz na replice ~220fps. Różnice w obu przypadkach podobne. Poza tym, UFC używam kilka miesięcy i jest ok. Pierwszy szybko zaczął wariować, ale bez problemu wymieniono go na gwarancji. Następny działa bez zarzutu. Wbudowany aku trzyma przyzwoicie. A nawet jakby akumulatorowi zdarzyło się kiedyś paść, chrono będzie działać zasilane bezpośrednio z sieci.

Niby na coś już się zdecydowałeś, ale... Gdybym miał do wydania 1000zł na emkę, a nie potrzebowałbym wysokich fpsów, zdecydowanie wziąłbym Evolution Airsoft ze zbrojowni. Najładniej wykonane emki jakie osobiście widziałem. Według mnie dużo ładniejsze niż g&p, a podstawowy model kupisz już za 800zł.

Masz 396fps na kulkach 0,25? Zdajesz sobie sprawę, że to jest ~442 na 0,2? podciąganie tego do 450 jest bez sensu. Zważ sobie tą sprężynę, bo wynik jest dziwnie wysoki. 115-tka elementa, którą ja miałem była słabsza niż 6-letnie sp100 guardera z kosmicznym przebiegiem, więc raczej niemożliwe byłoby osiągnąć na niej taki wynik. Może się okazać, że masz tak naprawdę m125 i przykładowo przesiadka na m135 będzie ledwie zauważalna. Cylinder typ 2 to pojęcie względne, ale jeśli to taki ze standardu TM, czyli max do lufy ~370mm, to najlepsze wyniki uzyskasz, właśnie na lufie ~360-370mm. Równie dobrze możesz zostawić swoją lufę i wsadzić minimalnie mniejszy cylinder. Chociaż jeśli masz skupienie "sznur", to raczej nie ma potrzeby. Według mnie nie ma potrzeby pakowania lufy~500mm, bo na 300mm można uzyskać naprawdę świetną celność. Sprężyny użyj najlepiej Guardera albo Modify.

Jakiś czas temu zaryzykowałem kupno taniej lufy, a konkretnie nowego madbulla 6.01. Jak to MB, lufa jest leciutka, więc drzwi bym nią nie wyważał. Po dobraniu odpowiedniego cylindra, mam naprawdę świetne skupienie. Jeśli ktoś zastanawia się nad lufą do 150zł, szczerze polecam.

Jeśli g36tm jest stockowe to daruj sobie preckę - niewiele da. Jeśli już to wrzuć m100/110 i do tego precka. Wtedy zobaczysz różnicę bardzo wyraźnie. Oczywiście do precki należy dobrać odpowiedni typ cylindra, żeby nie pompował za dużo powietrza - w innym wypadku skupienie może się nawet pogorszyć. Miałem różne lufy, w tym promyki, km heady, systemy etc. Obecnie mam nowego madbulla 6.01 i jestem naprawdę zadowolony.

Niebieskie tłoki shsa z wycięciami, które kupowałem jeszcze ~pół roku temu, były super. Nowa partia jest imho dużo gorsza. Plastiki mają mnóstwo niedoróbek/nadlewek, metalowa listwa potrafi być wklejona tak, że 3mm wystaje poza krawędź tłoka. W ostatnim, który montowałem musiałem tę listwę wyszarpać, dopiero potem prawidłowo ustawić i na nowo wkleić. Grubość ścianki za szyną w nowszych partiach też jest jakby mniejsza. Do tego stopnia, że szyna czasami w ogóle się o nią nie opiera. Także o ile kiedyś polecałem te tłoki z czystym sumieniem, o tyle teraz, raczej wybrałbym co innego.

Stockowe spreżyny często są krótkie i powodują taki efekt. Czy się opłaca, to już kwestia dla tego, kto ma pieniądze wydać. Większość serwisów/serwisantów, za samo otwarcie Gb bierze minimum 50zł. łożyskowana prowadnica, to kwestia 10-30zł, dysza tak samo.

Brzdęk sprężyny to w 99% przypadków wina zbyt krótkiej sprężyny. Można wrzucić łożyskowanie na głowicę tłoka i na prowadnicę sprężyny, ale to nie zawsze wyeliminuje problem. Najlepiej po prostu wymienić sprężynę na dłuższą. Jeśli brzdęk jest słyszalny przy każdym strzale, to rzeczywiście jest to irytujące. Jeśli natomiast słychać go tylko raz na jakiś czas, to w większości przypadków oznacza to, cykl pracy gearboxa zakończył się tak, że sprężyna jest maksymalnie rozprężona. Także jesli słyszysz to tylko raz na ileś tam strzałów to się nie przejmuj, przynajmniej łatwiej Ci będzie po strzelaniu tą sprężynę ustawić w pozycji jałowej, żeby nie traciła mocy. Jak chcesz, możesz mi to podesłać i wrzucę Ci tam normalną sprężynę, ale wysyłać replikę na serwis tylko po to, żeby pozbyć się brzdęku to przerost formy nad treścią. Przy serwisie za który płacisz, warto chociaż wymienić dyszę na uszczelnioną, wrzucić łożyskowanie i doprowadzić układ do stabilniejszej (szczelniejszej) pracy.

Z mojego źródła mam info, że kulki Guarder, Madbull, G&P, Bioval, PJ premium, nie sprawiają kłopotów jeśli chodzi o zacinki, nawet w przypadku luf 5,98. Skupienie natomiast już w przypadku 6.00 widocznie lepsze niż w przeciętnym Promyku. Poza tym wiesz... Promyk, klasa sama w sobie - robi lufy 6,03. PDI, to co wyżej, a jednak bawi się już w 6,01. Pytanie, więc czemu Promyk nie bawi się w mniej niż 6,03? Natomiast to, że PDI robi jeszcze 6,05 i 6,08. Dla mnie proste - na takiej lufie (szczególnie 6,08) dużo łatwiej uzyskać zadowalającą celność bez konieczności dobierania idealnego cylindra. Tu wystarczy cylinder +/- dobrany według powszechnie przyjętego schematu.

W ogóle Ciasne lufy - czy to "markowe", czy też tanie chińskie, potrafią zepsuć skupienie, jeśli nie weźmie się pod uwagę pewnych zmiennych. Nie twierdze, że mam jakieś ogromne doświadczenie w tej kwestii, ale jakieś tam mam i na jego podstawie powiem tak... O ile przy lufach stockowych warto dobrać odpowiedni typ cylindra o tyle przy preckach jest to totalna podstawa i rzecz niezbędna. Jeżeli wsadzimy nawet najlepszą lufie 6.01 a będziemy mieli cylinder, który pompuje wyraźnie za dużo powietrza, to skupienie w 95% przypadków będzie do dupy. Przy za dużym cylindrze często lepsze skupienie da stock 6.12, niż najlepsza precka 6.01. Dlatego z całym szacunkiem, ale znaczna część zawartych tu(i nie tylko tu) opinii o lufach jest nic nie warta, bo większość ludzi, nawet nie wie, że cylinder trzeba dobrać do lufy. I wcale nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, czyli np. typ2 do luf z przedziału 240-360. Tu trzeba się nakombinować i dobrać cylinder idealny. Wtedy można rzetelnie oceniać lufy. Mikadorus, precki 6.00, a nawet 5.99 i 5.98 robi EdGI. Możesz nawet zamówić taką skrojoną na wymiar, przez polskiego dystrybutora: http://topguns.eu/lufa-edgi-custom-works-na-wymiar.html Osobiście mam niecny plan na gwiazdkę sprawić sobie lufę o średnicy 5.98, lub 5.99. Liczę, że zapewni to świetne skupienie i przyrost przynajmniej rzedu 40 fps względem luf stockowych. Do tej pory testowane przeze mnie różne lufy z zakresu 6,01-6,04 dawały średnio 20-25fps więcej niz lufy stockowe. Jeśli lufę EdGI zakupię na pewno zdam relację.