MarekMac

Teraz sobie przypomniałem, że kumpel w Wawie ma (a na pewno miał) MB-66. Jak nie zapomnę to jutro do niego zadzwonię i się podpytam. Może będzie chciał się pozbyć lub pożyczyć.

A zniknęły już problemy z puchnięciem? Pamiętam, że jakiś czas temu dość głośno było o cięższych kulkach, które po kilku miesiącach puchły.

Jeżeli sam nie wiesz jak się to dalej potoczy to jaki sens tuningować Cymę? Chodzi mi o to, że zakładając, że Ci się nie spodoba czy z innych powodów będziesz rezygnował i będziesz chciał odsprzedać to z tego tuningu odzyskasz 100, może 150zł. Czyli finalnie sprzedaż to (przy pomyślnych wiatrach) za cenę nowej, nieużywanej Cymy. No i pamiętaj o ładowarce do LiPo, bo bez niej ani rusz. Zielona G&G - fajna gumka, ale dołączony dystanser może być za duży. U mnie w Cymce dobrze sprawdzał się przezroczysty Guarder. Osobiście radziłbym wstrzymać się z tym tuningiem do czasu aż będziesz wiedział "jak się to dalej potoczy", a póki co wymienił gumkę, zrobił teflon fixa i usztywnienie lufy wewnętrznej.

Dziękuj Dominikowi, bo to on mnie "namówił". Edytuj: jeszcze odnośnie PKL. Jeśli będziecie mieli wybór między PKL w czarnej lub zielonej izolacji to wyjaśniam na szybko różnice jakie znam. Czarna jest prawdopodobnie nowsza, ale ma o jedną żyłę stalową więcej (za to jedną miedzianą mniej). Przez to czarna jest sztywniejsza i ciężej ją dobrze nawinąć na bęben. Właśnie! W trakcie nawijania jedna łapka kręci korbką, a druga trzyma kabel przed bębnem. Napina go na odcinku łapka-bęben i jednocześnie steruje, by nawijał się w dobrym miejscu. Tylko tak można dobrze nawinąć PKL na polskie bębny (jakby ktoś miał niemiecki ramozwijak z czasów IIWŚ to tam jest do tego fajny automat, widziałem polskie bębny z trybem do takiego automatu, ale nie widziałem ramozwijaka).

Dobry kabel to rzadkość. Niestety... Generalnie jeśli chcemy bawić się z kablem to najlepiej sprawdzać przed każdym użyciem. Jeśli są problemy to już sporo roboty albo spory koszt. Sporo roboty, bo albo sprawdzamy każdą złączkę na kablu (odwinąć, zrobić na nowo - szczerze polecam lutować jeśli tylko jest czas - i zawinąć) albo kupujemy "magiczną słuchawkę". Np. taką. W robocie mam innym model, ale jest to błogosławieństwo, bo krokodylki mają takie jakby szpileczki czy kolce, które potrafią przebić izolację. Testowanie wtedy wygląda w ten sposób, że podpinamy się pod kabel metr od źródła sygnału i słuchamy czy sygnał jest. Jak jest to idziemy dalej i za powiedzmy 100 metrów sprawdzamy (a jak kabel długi to samochodem jedziemy kilometr i tam sprawdzamy). Jeśli sygnału nie ma to znaczy, że pomiędzy ostatnim miejscem gdzie sygnał był, a tym, gdzie go nie ma jest przerwa w kablu. Już wiemy gdzie szukać. Problem w tym, że słuchawka raz, że droga, a dwa, że użycie jej w przypadku telefonów na korbkę będzie problematyczne jeśli w ogóle możliwe. Generalnie jest ona przystosowana do działania na liniach podpiętych do jakiejś centrali, która cały czas generuje sygnał. Wtedy zawsze wiadomo, że albo sygnał jest albo go nie ma. W telefonach na korbkę sygnał jest generowany jak ktoś kręci korbką lub nawija. Kręcenia korbką bym nie polecał - to dość spory prąd (kto dał się kiedyś popieścić, ten wie o czym mówię, na pewno mocniejszy niż przy zwykłym sygnale telefonicznym) i nie wiem jak nasza słuchawka to wytrzyma. Natomiast nawijanie jest o tyle problematyczne, że ktoś musiałby cały czas gadać i gadać i gadać... Ratunkiem mogłoby być zaklejenie tangentki tak żeby telefon cały czas nadawał i postawienie obok radia lub innego źródła dźwięku. Dlatego jeśli już ktoś z Was byłby na tyle kasiasty, że wyłożyłby na nią forsę to radzę dokupić najprostszy telefon stacjonarny i kabel testować w ten sposób, że podpinamy go do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec do telefonu stacjonarnego (przy telefonie potrzebna jest kostka/gniazdko telefoniczne) i wtedy co ileśtam metrów kabla wpinać słuchawkę. W polu jednak cywile tego raczej nie zastosują (znajdź w środku lasu skrzynkę telefoniczną i podepnij się pod jakiś numer). I, jak nauczyło mnie doświadczenie, słuchawka nie wykryje też zwarcia. Może inaczej - zwarty kabel nie ma sygnału na całej linii więc wykrycie zwarcia słuchawką jest możliwe, ale jak zaczniemy od telefonu to trzeba przejść całą linie do skrzynki (gniazdka), gdzie wpięliśmy kabel żeby przekonać się, że na całej linii nie ma sygnału. No i do pracy na PKL warto też mieć cążki. Żaden nóż się tak dobrze nie sprawdza jak cążki. I przetniesz i izolacje ściągniesz. Cortes, w związku z brakiem mundurów pewnie do Szkockiego Podwórka. Względnie do Home Guard.

Wiem, wiem. Podałem raczej jako ciekawostkę.

Jako praktyk się wypowiem: 1. telefony - nawet jeśli jest przedmuch (podpięcie baterii do jednego telefonu, podniesienie słuchawki, wciśnięcie tangentki i dmuchnięcie w mikrofon powinno owocować usłyszeniem dmuchnięcia w głośniku) i nawet jeśli po zakręceniu korbką drugi aparat dzwoni nie ma gwarancji, że pójdzie w dwie strony fonia. Należy wykonać sprawdzenie łączności na sprawnym kablu. Zdarzają się telefony, które choć optycznie sprawne nie działają. Inne czasem działają, a czasem nie - zależy jak kabel łączący słuchawkę z aparatem się ustawi (i wtedy zawsze będzie drugi aparat zadzwoni, ale czasem się usłyszymy, a czasem nie); 2. baterie - nienawidzą mrozu. Przynajmniej te standardowe do AP-82. Dodatkowo aparat jeśli ma możliwość wyboru (jak Apek) między CB, a MB należy ustawić zworkę na MB - miejscowa bateria. 3. kabel - i tu jest najwięcej pierdolenia się. Sorry za słownictwo, ale już się trochę z tym namęczyłem - czasami człowiek jest zjebany jak kobyłka po westernie. Zakładam, że używano PKL-2 (względnie niemieckiego kabla z IIWŚ, który od PKL różnił się niewiele, a miał dodatkowo fajniejsze bębny z automatem prowadzącym kabel przy nawijaniu). Kable najpewniej stare z wieloma złączkami. Pomijając to, że kabel może być uszkodzony w środku ładnej izolacji (rzadko, ale zdarza się). Każda złączka to: a) miejsce potencjalnie wadliwe jeszcze przed rozwinięciem. Dlatego każdy bęben należy sprawdzić poprzez podpięcie na obu końcach dwóch sprawnych telefonów i nawiązanie łączności, b) potencjalne miejsce zerwania przy szarpnięciu, a o to nie trudno. Po pierwsze zwierzyna, po drugie szweje, po trzecie pojazdy, po czwarte gałęzie, po piąte dowcipnisie, którzy przecinają kable (tak, zdarzają się takie łajzy). Zerwać kabel bez złączek jest bardzo trudno (nie znam człowieka, który próbował i zrobił to w łapach), zerwać złączkę lutowaną jest trudno, złączkę nielutowaną bardzo łatwo. Jak uniknąć problemów z kablem? Jest to bardzo problematyczne. Jednym ze sposobów jest podwieszenie kabla na całej trasie. W lesie, na 200 metrach to nie problem, ale jak się ma 4 linie po 12-13km (a i takie ciągnąłem) i mając mocno ograniczoną ilość ludzi i czasu jest to wręcz niemożliwe. To i tak nas nie uratuje przed zerwaniem kabla przez spadające gałęzie. No i warto mieć odpowiednią tyczkę czego zapewne nikt z Was nie ma. Czasem jest bardzo ciężko znaleźć też odpowiednio wysokie miejsce żeby podwiesić kabel. Na osobówkę i człowieka - łatwo, ciężarówkę - coś się wymyśli, ale czołg z lufą skierowaną w górę na nierównej drodze (czyt. czasem lufa jest 2 metry nad ziemią, a czasem 7) - czasami trzeba iść kilkaset metrów w bok żeby znaleźć dobre miejsca. A i z podwieszeniem jest jeszcze jeden problem. Silny wiatr i ruch gałęzi może zrzucić kabel i potem ten wisi jak jakaś szmata, którą zerwie byle sarna. Inny sposób - na drogach wkopywać kabel, ale to nie uratuje nas przed zerwaniem w innych miejscach. Sposób, który nas względnie zabezpiecza przed zwierzyną i ludźmi, a nie wymaga kopania i podwieszania - kabel luźno i na ziemi. Jak to osiągnąć? Potrzeba dwóch osób. Jedna idzie z kablem, a druga idzie z tyłu i zrzuca kabel z każdej gałązki. Co jeszcze warto zrobić? Przede wszystkim kabel przywiązujemy do drzewa, słupka czy innego względnie stałego elementu jakiś metr od telefonu. W ten sposób unikniemy dwóch rzeczy - pociągnięcia telefonu przy szarpnięciu za kabel i wyrwania kabli z telefonu. Nie dojdzie wtedy do sytuacji, że latamy jak debile sprawdzając kilkaset metrów kabla, gdy awaria jest przy samym aparacie. Warto też na każdej złączce zawiązywać supełek. W ten sposób szarpnięcie nie będzie rozrywało złączki, a jedynie zaciskało węzeł. Warto też sprawdzić czy izolacja na złączkach jest dobrej jakości. Najważniejsze - nie zrobić zwary. Gość w robocie zrobił turbozłączki. Gdy kończy się bęben mamy 4 kable - dwie żyły ze starego i dwie z nowego. Normalnie łączymy jedną żyłę ze starego z jedną żyłą z nowego. On wziął wszystkie cztery złączył razem i zaizolował. Ile my się nałaziliśmy, ile narzucaliśmy klątw zanim ustaliliśmy co się stało... A i Pekaelka daję łączność (bez wzmacniacza) do 16km. Chociaż pewnie tak długich linii nie ciągnęliście to może kiedyś będziecie. Edytuj: może to oczywista oczywistość (ale z doświadczenia wiem, że nie dla wszystkich), ale trzeba też wcisnąć tangentke.

Mogę zwymiarorować obudowę AP-82, ale niestety pewnie dopiero w czerwcu. Wcześniej nie wejdę do magazynu (nie mam uprawnień). Wiem, Apek jest późniejszy, ale jakbyście chcieli to nie ma problemu.

Jako, że wybieram się na "Orzeł wylądował" (formalnie zgłoszenie jeszcze nie poszło, ale lada dzień pójdzie wraz z kasą) to śledzę temat. Lata temu na nocnej strzelance organizatorzy wymyślili żeby na część nocną każdy zawodnik miał na sobie element odblaskowy. Chodziło o uniknięcie sytuacji o jakiej pisze Cortes. System nie wypalił, bo u odpowiednio ustawionego strzelca (leżący, ukrywający się za drzewem - odblask na lewym ramieniu, które było przytulone do drzewa) i tak nie było widać odblasku nawet, gdy świeciło się latarką. Jeden przeciwnik miał odblask na plejcie i jak stał z bronią zawieszoną na szyi to lekko ją unosił zasłaniając odblask - takie cwaniactwo, którego regulamin nie zabraniał.

No jak strzelałeś Rocketsami przez lufę o takiej średnicy to albo lufa ma większą średnicę albo nagle Rocketsy się zrobiły mega kulasami. W to drugie wątpię, ale wynika to z mojej awersji do tych kulek (jak coś się tnie w midach to nie jest dobrą kulką).

Nie ma wielu modeli. Było to zaniedbane. Na chwilę obecną metodykę mam następującą: odwiedzam sklep, spisuje modele (pomijam kolory więc jak jakaś replika występuje pod nazwą X1 Tan, X1 Black itp. to wpisuję tylko X1), następnie będę sprawdzał czy dany model jest na liście, a jak go nie ma to dopiszę. Dlatego szukam sklepów z towarami rzadko spotykanymi gdzieś indziej, bo jeśli dana replika jest na GF, TG, Specshopie itd. to ją znajdę i dopiszę, ale nie mam zamiaru odwiedzać sklepów, które są jakieś malutkie (jest tego zbyt wiele), a które mają jedynie Cymy, Boyce i inne popularne repliki.

Siema. Z nietypowym pytaniem do Was się kieruję. Zobowiązałem się do uzupełnienia arsenału replik na WMASGu. Na chwilę obecną tworzę listę replik, które potem będę dodawał do arsenału. Wiadomo, że GF ma najszerszy wybór replik. Do tego planuję jeszcze przejrzeć kilka innych popularnych sklepów (Taiwan, Spec, Azteko, Zbrojownia), ale może znacie jakieś rzadko spotykane repliki czy nawet producentów, którzy są dostępni tylko w jakimś mniej popularnym sklepie? Jeśli tak to proszę o wymienienie tych producentów i sklepów, które posiadają w ofercie ich produkty.

Zadzwoń do ArmyWorld. Jeśli mają te ładownice to sprawdzą Ci czy są tam przegrody. Edytuj: pokrowiec na saperkę mieści jeden lub dwa (już nie pamiętam, ale stawiam na dwa) magi do AK.

Może urlop się trafi, a jak nie to lipiec to taki termin, że raczej pod namioty mnie nie wygonią - wolny weekend niemal gwarantowany.

Abym miał wolne to i ja się wybiorę.

Ładownice w systemie MOLLE podpinasz za pomocą trytek i hula. Natomiast jak popatrzymy na kształt magazynka UZI i AK to wątpię by się zmieściły.

Widziałem. Niektórzy chłopaki z 9PR mają takie. Jak znajdę gdzieś zdjęcie to podlinkuje. Edyta: Edytuj 2:

Z tych dwóch JG. Zdecydowanie i tu nie ma dyskusji.

Jeżeli strzelba to shotgun AGM (akurat na GF jest w promocji wersja bezkolbowa). Dlaczego? Bo w miarę dobrze strzela i jest tania więc nie zużyjesz dużo kasy na nią i szybciej dozbierasz do AEGa. Walka ze strzelbą jest problematyczna. Masz mały magazynek i małą szybkostrzelność. Gdy Ty wystrzelisz 3 kulki przeciwnik nawet z nietuningowanym AEGiem wywali do Ciebie kilkadziesiąt kulek. To może zrazić. Jeśli zdecydujesz się na AGMa to pamiętaj o najważniejszej rzeczy. Przed strzałem zawsze rączka przeładowania w położeniu na maksa do przodu (do wylotu lufy żeby nie było wątpliwości). W teorii możliwe jest oddanie strzału nawet po wykonaniu ruchu wyłącznie do tyłu (w stronę spustu) i ew. lekkim cofnięciu. W praktyce kulka wyleci, ale jest duże ryzyko, że zerwiesz zaczep cylindra i więcej z tej repliki nie strzelisz. Jeśli jednak znalazłbyś możliwość dorzucenia do budżetu to akurat jest fajna promocja na Gietę od JG. Natomiast jeśli jeszcze nie próbowałeś swych sił w ASG to dogadaj się z kimś i za czwórkę czy flaszkę pożycz replikę.

Słabo się znam na klimatach post apo (bo to nie mój klimat), ale czy zwykły stalker owinięty brudną szmatą nie będzie robił roboty i w sensie bezpieczeństwa i klimatu?

Ja Rocketsom nie ufam. Cięły mi się w magach.

Co do używania słupów jako elementu rozgrywki. Mimo, że u nas jest bezpiecznie więc ludzie nie są wyczuleni na jakieś zagrożenia związane np. z terroryzmem czy dywersją to trzeba mieć na uwadze, że majstrowanie przy nich może zostać źle odebrane. Trzeba pamiętać, że sieć energetyczna (a już w szczególności linie wysokiego napięcia) są elementem infrastruktury krytycznej i jako takie podlegają szczególnemu zainteresowaniu ze strony różnych państwowych instytucji. Nie chcę tu popadać w paranoję, bo szansa, że ktoś nas zgłosi jest mała, ale jednak warto w mojej ocenie odpuścić sobie używania słupów jako elementów scenariusza. Jeśli jednak słup będzie odgrywał jakąś rolę w scenariuszu to przypominajcie sobie przed każdą grą zasady postępowania na wypadek spotkania mundurowych: 1. natychmiastowe przerwanie gry i cały czas spokojne zachowanie się, 2. odpięcie magazynków, zabezpieczenie replik (pamiętajcie, że nawet CM 028 z kilkudziesięciu metrów wygląda jak palny, a oni mają trochę mocniejsze zabawki niż my), 3. repliki odłożyć na ziemię (jeśli jest konieczność przemieszczania się to repliki w pokrowce ew. przez plecy) 4. spokojnie rozmawiać, nie krzyczeń i nie uciekać. Spiszą, pogadają i pójdą. Ew. każą bawić się gdzieś indziej.

Zielona G&G jest fajna, ale ma za duży dystanser i trzeba używać innego (inaczej nawet na hopku ustawionym na zero gumka wystaje i podkręca kulasy). W Cymce 028 stosowałem przezroczystego Guardera i też nie narzekałem. Może rewelacji nie było, ale było lepiej niż w stocku.

Ja akurat nie miałem wyboru, a że szkolenie było takie, że w ciągu jego zjadłem jedną konserwę i chyba dwa batoniki to głodny byłem jak wilk. BTW. Kolega żarcie z eski dawał dla kota, ale jak stwierdził "karkówki to nawet kot nie tknie. Dam Ani, ona wszystko wpier..." Ania to jego partnerka (kolegi, nie kota) :D

Nawet nie wiesz jakie to pyszne było. Ostatnio miałem przyjemność jeść w 4 gwiazdkowym hotelu - kaczka była smaczna, ale nie umywa się do tych pulpetów.