wiciok

No właśnie tu jest mój cały problem :icon_rolleyes: Na pewno są ładowarki do zwykłych Li-Ionów z możliwością ładowania również ogniw 3V, no ale ta opcja mnie nie interesuje zbytnio. W Imaxie programy do litówek zdaje się, że działają z grubsza tak samo i tylko napięcie jest różne, niemniej jednak ciężko stwierdzić, czy program 3,3V do LiFe w miarę poprawnie naładuje takie ogniwo, czy będzie bum :icon_wink: W ogóle nie mogę nigdzie znaleźć nawet krzywych rozładowania tych ogniw, o ładowania już nie wspominając. Na razie postanowiłem podejść do problemu od drugiej strony, mianowicie aliexpress :icon_wink: Większość chinczyków w opisie laserka pisze o zasilaniu 3V, niemniej jednak można też znaleźć same moduły, dla których majfrend deklaruje 4,5V :-P (niestety, wygląda na to, że modułów jest co najmniej kilka różnych). Cóż, jak tylko sesja się skończy przyglądnę się dokładniej co tam naprawde siedzi na płytce i może dojdę do tego, czy można tam po prostu załadować zwykłe ogniwo.

LiFePO4 16340 nie mogę znaleźć nigdzie w PL. Jedyne co mam, to: http://allegro.pl/akumulator-litowy-conrad-energy-cr123-3v-650-mah-i5510911597.html http://allegro.pl/akumulator-powerizer-3v-800mah-cr123a-cr-123-wawa-i5328769757.html Cholera wie, jak się to ładuje. Chociaż program do LiFe może wytrzyma. Jednak laser to nie EOTech i żadnej gwarancji działania mi to nie daje :icon_neutral:

Nie chodzi o koszyk (18650 ładuję zresztą obywając się bez koszyka), tylko o brak programu do akusów 3V.

Sprawa wygląda następująco - mam chiński zielony laser zasilany z bateryjek CR123 (3V). Oczywiście kosztują one miliony monet, a sam laserek jest dość prądożerny. Planuję więc zastosować na miejsce baterii jakieś akumulatorki, no i tu pojawia się problem - zwykłe Li-Ion 16340 mają nominalnie 3,7V (a po naładowaniu ponad 4V), więc obawiam się, że po prostu mogą mi spalić laserek i zwyczajnie nie zaryzykuję ich użycia. Teoretycznie można kupić ogniwa w tym rozmiarze mające 3V, ale tu pojawia się mały problem - nie zamierzam wydawać 50zł na dedykowaną ładowarkę wątpliwej jakości, tylko chcę ładować akus Imaxem B6. Pytanie jest więc następujące - jak rozwiązać tę sytuację? Do głowy przychodzą mi 2 wyjścia: a) kupić zwykłe Li-ion i jakimś sprytnym sposobem :teethh: wsadzić rezystor pomiędzy aku a styki laserka b) kupić akus 3V i jakimś innym sprytnym sposobem :teeth: ładować go imaxem Co byście mi doradzili?

Nie prościej kupić Nalgene?

Ktoś w ogóle zwrócił uwagę na to, że to jest sprężynka?

Jeszcze któryś GATE (nieprodukowany już) miał taką opcję.

Przestań spamować kolejnymi śmieciowymi tematami i zacznij pisać po polsku, albo zarobisz urlop. Tydzień temu dostałeś link, trzeba było zamawiać od razu. Teraz to sobie czekaj na dostawę u krakmana, albo kup krótki.

Nałokietniki są zbędne. Za 100-150zł kupisz za to bezproblemowo nakolanniki Alta.

Transformatorówką ze zdjęcia raczej niewiele tutaj zdziałasz. Pożycz/kup lutownicę kolbową albo stację, to zalutowanie tego będzie dziecinnie proste.

Ja tam stosuję sprężynę, no ale kto co lubi.

1. Nie 2. "W miarę czesto" to pojęcie wysoce względne.

Wyjmij komorę i zobacz czy dysza się rusza przy strzale. Jeśli nie, to padł popychacz albo jego sprężynka. Jeśli tak, to coś jest krzywo i dysza się blokuje. Jakie oringi dystansowe?

Powiedz mi, w którym miejscu choć słowem wspominałem, że ma wymienić okablowanie lub cokolwiek innego? No właśnie. Typowe - brakuje jakichkolwiek argumentów, to trzeba się dowalić ad personam. :icon_lol: Jak widać - kontynuowanie dyskusji nie ma najmniejszego sensu, skoro rózmówca nie ma zielonego pojęcia o czym pisze.

Cóż, jeśli kable są spartaczone to racja, bezpiecznik rzeczywiście nie zaszkodzi - ale w takiej sytuacji sensowniej poprawić przyczynę problemów. Przy prawidłowo wykonanej instalacji nadal nie widzę sensu.

Aha. To ile takich przypadków znasz w stosunku do ogółu replik bez bezpiecznika, że mówimy o "sporym prawdopodobieństwie"? Proponuję także zostawić chińskie gumki HU, lufy, gówniane kable i wszystko co stockowe, bo w końcu skoro są tam fabrycznie zainstalowane, to logiczne, że powinny tam pozostać :teethh: Powiedz mi mistrzu: a) skąd to zwarcie niby ma się wziąć (szczególnie w giecie z V.3 i plastikowym korpusem) b) jeśli już jakimś cudem pojawi się to mityczne zwarcie, to w jaki sposób przepali rozłączone styki Ciekawe niby skąd możesz wiedzieć, że uratowały :teethh: Mierzyłeś? Pod obciążeniem? A stosuj sobie co chcesz. Ja wychodzę z założenia, że jeśli tylko ktoś ma mininum oleju w głowie i nie ma mosfetu, to bezpiecznik mu na guzik potrzebny.

Zostaw.

Tu na pewno, ale pytanie też, czy klikają na BUY na stronie producenta, czy może u manjfrenda za 19$ :icon_biggrin:

Hmm, nawet ok cena, biorąc pod uwagę, że najbardziej wypasiony GATE (póki jeszcze był dostępny) koszował niewiele mniej.

Ok, czyli za słaby silnik odpada.

Nada się. Możesz też poszukać troszeczkę większej - ze zwykłych Turnigy (nie nano) na pewno wchodzą 2200mAh.

Jaki masz ten stockowy silnik? Neodym z niebieską dupką, czy zwykły szary?

Przeczytaj temat o tuningu VSR-10.

Zwarcie się samo z siebie nie zrobi.

Dystanser to istotnie kopia Promyka, ale łatka szczerze mówiąc bardziej mi przypomina R-hopa jednak.