Fedajkin

To zależy czy sprężyna o zwoju regularnym czy nieregularnym. Do ściśnięcia sprężyny o regularnym zwoju trzeba mniej więcej tej samej siły od początku do końca. Przy sprężynie o zwoju nieregularnym pierwszy odcinek jest łatwiejszy do ściśnięcia a potrzebna na to siła stopniowo rośnie. W praktyce różnic w FPS między tymi dwoma rodzajami trudno się doszukać. Głównie pewnie dlatego, że nawet dwie sprężyny od jednego producenta i z jednakowym oznaczeniem mogą dawać różniące się wyniki. Myślę jednak, że nieregularna będzie tutaj lepsza przy SS. W każdym razie, powracając do samego pytania. Ponieważ z zębatki tłokowej usuwasz zęby to niedociąga ona tłoka do samej prowadnicy. O ile to obciążenie będzie mniejsze? Powiedźmy, że usuwasz te 4 zęby, więc z ok 20kg potrzebnych dla M170 zostaje o 30% mniej. Wychodzi na to samo co M130. Zmniejszają się fpsy, obciążenia działające na gearbox ale jednocześnie zwolnienie sprężyny jest szybsze na 170 SS niż na 130 bez SS. Fpsy pozostaną porównywalne. M170 rozpręża się z większa siłą niż M130, dwa robi to na krótszym odcinku 11 zębów a nie wszystkich 15. Więc ROF wzrasta dosyć znacząco. Przy czym takie cuda to się robi raczej już tylko jeśli planujesz ponad 30 strzałów na sekundę. Na dłuższą metę to AEG w tym momencie zaczyna być tak samo nie ekonomiczny jak gazówka.

Kolega pofatygował się kiedyś do sklepu RC i dopasowywał różne pakiety do podobnego chwytu. Maks wchodziło coś pokroju 1200mAh i to tylko 7,4V Miejsca jest niezmiernie mało głównie przez lufę. Jest go tyle co standardowej szerokości pendrive'a. Do M4 taki pakiet to raczej tylko do 350fpsów. Pociągnie pewnie i większe wartości ale lepiej mieć pewien zapas mocy. Już rozsądniej moim zdaniem odpuścić sobie poszukiwania tak małego pakietu, w dodatku musiałby być dzielony i zastosować coś większego. To pozwoli na dłuższe strzelanie i chociażby większy ROF. Musisz zwyczajnie zagospodarować jakieś miejsce na przyczepienie baterii na replice. Można kable przenieść do tyłu i użyć kolby, można dokupić atrape lasera albo nawet granatnika i w nim trzymać batkę. To przynajmniej wygląda fajnie i zmieści się tam o wiele większy akumulator.

No i kable w chińskiej replice nie są najwyższych lotów, podmiana na lepsze i mosfet też pozwolą osiągnąć niezawodność przynajmniej pod względem elektryki. W ramach gwarancji Ci ich w taiwangun niestety nie wymienią. Będziesz musiał dopłacić. Bez sensu wysyłać im replikę bo przestrzelają Ci ją w ciepełku swojego warsztatu stwierdzając, że wszystko jest w najlepszym porządku a Ty tylko stracisz pieniądze na transport. Na podforum łódzkim znajdziesz namiary do kilkunastu polecanych serwisantów w naszym regionie. Jak nauczysz się serwisować sobie sam replikę to gwarancja jest już właściwie zbędna. No chyba, że mamy do czynienia z wadami konstukcyjnymi i jest szansa na wymianę wadliwej części.

Ja nie wiem panowie czemu wam te pakiety puchną bo mam 3 lipole od ponad dwóch lat i średnio używam ich raz w miesiącu. Bywało, że je naładowałem do pełna i sobie leżały w starej kamiennej doniczce pare miesięcy (to też dobry sposób na ewentualnie zapalenie się, nie trzeba lipo baga). Nie są ani trochę napuchnięte. Wręcz miękkie jak plastelina, pomijając twarde owijki, którymi są zabezpieczone.

Gdyby Ci się chciało spróbować na nowo spodkładkować wszystko to polecam zacząć od zębatki silnikowej. Połówka szkieletu bez płytki selektora na stół, wkładasz zebatkę, dokładasz chwyt z silnikiem w środku i możesz obserwować jak mocno należy go dokręcić. Trzeba dążyć do tego by zębatka silnikowa się nie wyginała gdy dotyka ją silnik, lekko się kręciła i miała maksymalny kontakt z silnikiem. A dalej już lecisz z tego miejsca. Dysze do M4 są wszystkie praktycznie takie same. Różnice rzędu 0,1 mm nie są bardzo znaczące, porównaj jedną dyszę z drugą przykładając do siebie. Ciężko to nawet zauważyć. Różnica wyraźna jest między dyszą do gumek z kołnierzem a do takich bez kołnierza. Jak już się uporasz z GB tak by zębatki płynnie działały to się wtedy zastanowisz nad tym czy dysza jest w porządku czy za długa albo za krótka. Nie mniej jednak stockowy popychacz może się nie zgrywać z dyszą i działać będzie w efekcie wszystko lepiej na stockowej dyszy. Mimo, że części takie jak płytki, kostki, popychacze powinny byc uniwersalne często najlepiej jest kupić je wszystkie z jednej marki. Przynajmniej mniej grzebania bo będą współdziałać z dużym prawdopodobieństwem od pierwszego złożenia.

Najprawdopodobniej to przez baterię bo używasz Nimh. Potrzeba pakietu Lipo bo ma o wiele większą wydajność prądową i nie traci tych właściwości w niskich temperaturach. Samo zimno w pewnym stopniu działa na replikę, dokładnie nie wiem jak ale im zimniej tym chodzą z reguły gorzej. U mnie to się objawia zmniejszeniem fps nieznacznym. Taka aura nic nie poradzisz. Replika nie strzelała na zimnie ale strzelała w domu bo bateria na nowo się ogrzała. Nimhy są w porządku jako zapas ale tylko w cieplejsze dni. Przy obecnej pogodzie dla świętego spokoju zakup Lipo będzie najlepszym rozwiązaniem jak i również dobrą inwestycją. Musisz pamiętać, że do ładowania i obsługi pakietu Lipo potrzebujesz ładowarki mikroprocesorowej. Tańsze rozwiązania bez możliwości ustawiania prądu ładowania i bez możliwości rozładowywania to koszt do 60 zł, droższe ale z pełną kontrolą nad ładowaniem to nieco ponad 100zł i polecam to właśnie rozwiązanie. Niczym tego nie zastąpisz i nie przeskoczysz. Koszt samego pakietu lipo o odpowiednich parametrach to 50zł. Można na allegro można w sklepach modelarskich RC. Nie polecam sklepów asg bo mimo, że sprzedają takie pakiety to są one jednak droższe. Polecam poczytać o pakietach lipo.

Ja mam mbloczka od AirsoftPro i luźno siedział zarówno na komorze stock jak i komorze od AP, z którą przecież był projektowany. Po wielu kombinacjach stwierdziłem, że w jakiś dziwny sposób między komorą z mblockiem i czołem szkieletu jest za duża szpara. Także zniwelowałem ją kawałkiem podkładki zrobionej ze starej taśmy komputerowej. Jest to dość sztywne a w środku są żyłki przewodów. Od tego momentu nic się nie telepie a szkielet faktycznie opiera się o mblock, komorę i przód upper receivera. Może ja źle rozumuję zasadę działania tego urządzonka ale wszystko ma być chyba połączone na sztywno.

Silnik zapiera się bokami o chwyt w środku. To oś z zębatką ma się kręcić co jednak nie przeszkadza w tym, żeby silnik conieco wibrował powodując takie odczucie. Możesz go mocniej dokręcić śrubką od spodu jeśli coś przerywa i niedociąga sprężyny ale jeśli pracuje równo i płynnie to nie ma się czym przejmować.

A tak z ciekawości używasz pakietu z ogniw Nimh czy może Lipo?

Mike88, napisałem, że to mój kolega zaczynał tuning od wymiany sprężyny (bo nie miał o tym pojęcia) a nie ja, ani tego z resztą nie poleciłem autorowi tematu. Chciałem tylko podać przykład na to, że tłoki A&K/P&J nie są jakoś szczególnie wytrzymałe, zwłaszcza kiedy się je katuje na 11V Lipo co mój kolega robił bardzo chętnie. Podkręca, odkręca, dokręca - wszystko to jakieś synonimy tego co miałem na myśli przez obsługe gumki hopup. Ty nazywasz to tak, ktoś inny tak. Jeśli grzybek podkręcający nie jest wsunięty do lufy (czyli nie stawia oporu kulce) a kołnierz przepuszcza kulki z jakiegoś powodu (może być wina nieprawidłowego założenia gumy) no to jeśli skierujesz replikę lufą w dół może się tak zdarzyć, że kulki z niej wylecą. Nie powiedziałem, że to dysza, komora i gumka poprawiają celność. Mówiłem o większej stabilności fpsów i braku nieszczelności dzięki wymianie tych elementów bo chińskim wiele brakuje do poprawnego działania. Poza tym powiedź mi po co w takim razie większość posiadaczy replik wyborowych dokonuje takiego właśnie tuningu? Oczywiście nie tylko, bo do tego dochodzi też porządna lufa. Celem takich modyfikacji jest oczywiście poprawienie celności oraz zasięgu, a likwidacja nieszczelności sprawia, że wzrasta prędkość wylotowa, która wyobraź sobie, również odpowiada za te dwie jakże porządane cechy w replice wyborowej. Najpierw to kolego przeczytaj uważnie i się zastanów co miałem na myśli, a dopiero później serwuj takie głupkowate uwagi.

Niezaprzeczalnie przyda się nowy tłok ze stalowymi zębami do takiej repliki bo ona w stocku ma chyba M140 albo coś tego pokroju. Białe tłoki A&K nie są do tego przystosowane. U kolegi, który tuning zaczął od wymiany sprężyny (i nic więcej) taki tłok przeżył mniej więcej podobną ilość wystrzałów. 4k-5k czyli około jednej paczki kulek. Aczkolwiek mogą to też być zębatki uszkodzone. Kulki z lufy wylatują gdy gumka nie jest dokręcona, czyli jest na zero. Jeśli komora nie jest za ciasna a gumka nie ma odpowiednich wymiarów wobec komory to tak się zdarza. Miałem tak samo na tejże właśnie komorze A&K/P&J i różnych gumkach, oprócz tych z madbulla bo one mają 3 takie wypustki w środku kołnierza, które właśnie temu wypadaniu kulek przeciwdziałają. Po wymianie komory na czeską AirsoftPro już się tak nie dzieje. Nie jest to jednak nic niepokojącego tak długo jak zasięg jest w porządku. Jeśli chcesz mieć coś naprawdę celnego i powtarzalnego to wymiana komory też będzie potrzebna a do tego dysza pod gumki z kołnierzem. Wzrosną fpsy ich powtarzalność oraz stabilność.

A jaka to bateria Lipo? Firma? Jej przybliżony przebieg/wiek? Ma jakieś poluzowane kabelki? Kiedy ją ładujesz pokazuje jakieś błędy? Może masz problem z silnikiem i elektryką w replice.

Posiadam tą ładowarkę więc coś o niej mogę powiedzieć. Kupiłem w promocji za niecałe 90 złotych z przesyłką bodajże. Najtańsze rozwiązanie spośród klonów Bantama BC6. Posiada kabelki dostosowane do wtyczek TDeans, przy czym jest ich na tyle dużo, że można bez trudu coś zmodyfikować i dorobić przejściówki. Współpracuje u mnie z komputerowym zasilaczem AT. Do tej pory doładowywała pakiety więc te kilka (dosłownie 5 czy 6) użyć nie jest miarodajne jeśli chodzi o jej jakośc na dłuższą metę. Nie grzeje się jednak, ma potrzebne funkcje, dowolnie można je modyfikować. Tyle ile ja jej będę używał myślę, że będzie się długo spisywać doskonale. A jeśli chodzi o pakiety Lipo, owszem mogą być niebezpieczne ale tylko jeśli się z nimi obchodzi niewłaściwie. Dlatego potrzebujesz ładowarki mikro, która odpowiednio kieruje procesem ładowania/rozładowywania. Pamietać tylko jeszcze trzeba, że rozładowanie pakietu poniżej 3V na jedno ogniwo, również może pakietowi zaszkodzić. Więc nie można przedobrzyć z ilością wystrzelonych kulek. Jednak mnie to się nigdy nie zdarzyło, nawet się nie zbliżyłem do tej granicy. Dobrym sposobem dla zapominalskich jest pakiet o dużej pojemności albo miernik, który podpina się do wtyczki serwisowej i który pokazuje napięcie poszczególnych ogniw. Tyle, że to dodatkowe 20-30zł doliczone do kosztów baterii. Już lepiej kupić wtedy większy pakiet jeśli mamy gdzie go pomieścić. Ja się bez czegoś takiego w każdym razie obywam z powodzeniem. Lipo 7,4V to rzeczywiście mniej więcej odpowiednik 8,4V Nimh. Szybkostrzelność porównywalna, z tą różnicą, że Lipo daje stałą wartość, przy baterii Nimh ROF systematycznie spada w miarę rozładowania. Lipo działa też w niskich temperaturach. Ostatnimi czasy bardzo popularne i polecane są pakiety o pojemności 2200mAh 25C 7,4V. Są rozmiarów baterii mini Nimh 8,4V więc bez trudu mieszczą się do wielu modeli replik, które takiej używały dotychczas i z pewnością będą się sprawiac lepiej. Można przyjąć, że pozwala to wystrzelić ponad 2k, niektórzy mówią nawet o 3k kulek na stockowej replice. Im sprężyna w replice mocniejsza tym mniej kulek się wystrzeli.

No i sądząc po wymaganiach to jednak 003 nikomu nie zaimponujesz. Zwłaszcza jeśli przykleisz do niej latarkę, laser i kolimator na izolkę. Już rozsądniej będzie kupić coś wielkiego jak Desert Eagla Cymy. Pistolet mimo, że pokaźny to nie taki drogi, fajnie wygląda, mało zabawkowo a z drugiej strony długo nie znajdziesz do niego odpowiednio dużej kabury. Po kilku drobnych modyfikacjach jest świetnym rozpylaczem do CQB, małe fpsy bo poniżej 200, można na lipo 7,4V mieć giga rof a jak się okazuje zasięg i celność nie jest taka zła. Ma także szynę ris więc coś możesz sobie tam zamontować pod lufą.

Oprócz wyczyszczenia samych styków warto też wyczyścić silnik. Nagar także mógł pojawić się na szczotkach i komutatorze. Naturalny proces także nie ma się czym przejmować. Jeśli wiesz jak rozkładać i składać gearbox, oraz zrobiłeś to dobrze a wtyczke dolutowałeś prawidłowo to powinien zaskoczyć. To zapewne mała usterka, może poluzował się silnik i należy go dokręcić mocniej. Najlepiej dokręcić do oporu a później popuszczać o pół obrotu i sprawdzać na słuch jak reaguje replika i jak zmienia się odgłos wystrzału. Silnik nie może rzęzić, powinien pracować możliwie jak najciszej. Polecam też wymianę baterii Nimh na Litowo polimerowy pakiet 7,4V 25C o pojemności powyżej 2000mAh. To pozwoli ruszyć każdą replikę. Jeśli masz możliwość pożyczenia od kogoś takiej baterii to skorzystaj z okazji i sprawdź czy replika strzela prawidłowo. Jeśli nie to wiesz przynajmniej, że problem niekoniecznie jest z winy elektryki.

Peltor Maxim Ballistic, Peltor Tora, Okulary firmy 3M.

To nie jest ładowarka do pakietów Lipo. To w ogóle nie jest ładowarka nawiasem mówiąc. Nawet nie próbuj tego podłączać do pakietu. Poszukaj pod wyrażeniami: turnigy accucel, imax b6, redox alpha v2. To są ładowarki mikroprocesorowe, koszt w granicach 100zł za samą ładowarkę. Potrzebny jest też do niej zasilacz, niektóre zestawy go mają i są droższe, można jednak wykorzystać też zasilacz komputerowy do takiej ładowarki.

http://forum.wmasg.pl/topic/19780-pakiety-lipo/page__st__2140#entry1847153 Jeśli znasz angielski to w moim poście jest filmik, który wyjaśni dlaczego się tak z Twoją repliką dzieje. A ty kolego kaczor masz konto od wczoraj i nie powinieneś pochopnie udzielać takiej akurat rady.

Nie musisz sprzedawać, to bardzo fajny pakiet ale sugerowałbym nie przesadzać z auto jeśli zamierzasz go używać. Faktem jest że to lekki overkill bo 7,4V jest bezpieczniejsze dla podzespołów w szkielecie i oprócz mniejszej szybkostrzelności nie niesie za sobą żadnych innych negatywów. Poszukaj na allegro pakietów turnigy nanotech, polecam nową serię (niebieska owijka z czerwoną naklejką, wtyczki traxxas) 7,4V 2200mAh 40C za 80 zeta. Nikt nie broni wziąć czegoś z większą pojemnością i większym C. Tego nigdy za wiele a repliki też nie zabije.

Odsyłam do mojego postu z tematu o pakietach Lipo. W dwóch filmikach (po angielsku) obrazuje jak to jest, że repliki powoli strzelają wolniej i wolniej aż się zacinają i słychać już tylko typowe stukanie "jakby silnik nie dawał rady naciągnąć sprężyny" - tak wiele osób diagnozuje swój problem i szuka pomocy na forum. http://forum.wmasg.p...40#entry1847153

Możesz sobie ładowarke podłączyć też do zasilacza od komputera. Nie trzeba go w żaden sposób przerabiać, jedynie kable zasilające wcisnąć do molexa ale to tylko jeśli szkoda Ci kupować kolejny zasilacz specjalnie do ładowarki. Ja swojego Redoxa podłączam do starej Amigi z zasilaczem AT. Wszystko pięknie działa. Różnica w szybkostrzelności między 7,4V Lipo a 8,4 Nimh jest niewielka. Powiedźmy 12 i 11 k/s na korzyść lipo, będzie nieco za 9,6V (13 k/s) czy 10,8V Nimh (15 k/s) no i znacznie dalej za 11V Lipo (16 k/s) tak jak za 12V Nimh. Różnicę zobaczysz jednak dopiero później. Chińskie baterie mają słabą wydajność dzięki czemu po godzinie prąd jaki podają do silnika będzie malał lawinowo aż w końcu replika zrobi kilka zadyszek i przysłowiowo - padnie nie mogąc oddać jednego strzału nawet. Tutaj z pomocą przychodzi Lipo bo te pakiety trudno wykończyć. Mają wprost niesporzyty zapas energii :icon_mrgreen: działają z każdą repliką, są idealne na zimne dni, niewielkich rozmiarów jak na oferowaną pojemność, która oczywiście przekłada się na o wiele dłuższy czas działania i ilość oddanych strzałów. No i do tego są tanie.

Redox Alpha V2 również jest tańszą alternatywą, również się sprawdza. Wymiana wtyków to jakieś 4-6 złotych za komplet. Ponieważ jednak baterie turnigy mają Xt60 żeński no to potrzebujesz już tylko męskiego do repliki.

Ale może mieć kolegę, który taką ładowarkę posiada. Z powodzeniem jedną ładowarką można obsługiwać kilka pakietów.

A jaka to replika? Domyślam się, że jakaś Mka ale jasnowidzem nie jestem. Bez podania orientacyjnych wymiarów ile jest tam miejsca w chwycie przednim strzelam na ślepo. Rozejrzyj się za lipo 7,4V, za taką kwotę kupisz spokojnie nawet nową, a używane również nie będą złe o ile ktoś ich nie przeładował albo nie rozładował za mocno, ale wtedy zazwyczaj są spuchniętę. Także jeśli chcesz kupić coś z komisu to wołaj zaraz o zdjęcia. Jeśli ktoś grymasi to sobie odpuść taką osobę i handel z nią bo pewnie coś kombinuje i chce Ci wcisnąć padalca w kieszeń.

Lufa, gumka, tłok - podjąłeś taką decyzję i uważam, że będzie w porządku. Bore up może się okazać zbędny chyba, że wieżysz w jego magiczną moc (+30fps od ręki) Wystarczy zwykły cylinder typ 2 plus nowe głowice i dysza. Łożyska dobierasz do gniazd jakie masz w szkielecie gearboxa. U Ciebie są już stalowe ślizgowe 6mm lub 7mm (chyba 7mm ale nie jestem pewien). Nie ma z nimi szczególnego pośpiechu, są praktycznie niezniszczalne - a dużo większy wpływ na szybkostrzelność ma dobre podkładkowanie. Kontynuując dalej sprawę ROFa, zębatki 18:1 lub 16:1 i zmiana silnika na UT Element z neodymami (lub inny jak GFC F1 czy SHS HT) z dużym prawdopodobieństwem wystarczą przy standardowych bateriach Nimh 9,6V lub 7,4V Lipo. Jeśli używałbyś 11V pakietu Lipo wtedy niekoniecznie trzeba wymieniać zębatki i silnik bo dostępne będzie dość wysokie napięcie i prąd by osiągnąć taki rof jaki chceszna na standardowych częsciach. Nie polecam jednak tego rozwiązania bez zaopatrzenia się najpierw w mosfet, wszystko jedno czy z AB czy bez. Ja mam bez i nie mam problemów z zatrzymywaniem się tłoka nie tam gdzie trzeba. Jeśli prowadnica sprężyny jest stalowa i łożyskowana to nie musisz jej wymieniać.