Fedajkin

Jeśli kolega Majkowskyy jest pełnoletni (tego nie wiem, brak danych) oraz przeciętnej postury i wzrostu to duża większość okularów pasuje bez żadnych problemów. Miałem wiele różnych modeli od wielu producentów, nigdy nie było, że są za ciasne czy za duże. Oksy przecież nie są z metalu sztywnego o jednym danym rozmiarze tylko z poliwęglanu, który charakteryzuje się zarówno sztywnością jak i giętkością w pewnym zakresie. Potrafi się dopasować bo taki jest wymóg produktu jakim są ochronniki wzroku. A tak w ogóle to przepłacasz za ESSy ale jeśli koniecznie wolisz mieć tylko jedną parę okularów, która i tak ma prawo parować to już Twoja wola. Zamiast tego lepiej kupić dwa Maximy Peltora, które wyjdą nawet taniej. A masz przy okazji zapasowe w razie wypadku. Osobiście jestem zwolennikiem zakupów na allegro. No chyba, że robisz jedno duże zamówienie i musi ono koniecznie pochodzić z gunfire'a to już rób jak uważasz. ESS to jednak przesada jak na wymogi ochrony w ASG, a do noszenia codziennego można znaleźć fajne przyciemniane, tańsze i stylowo wyglądające oksy.

Witaj witaj. Replika w sklepie jest niedostępna. Chyba, że właśnie zakupiłeś ostatnią sztukę. Jeśli mieszkasz w jednym z większych polskich miast jest duża szansa, że znajdziesz gdzieś sklep ASG. Warto tam pójść i wziąć do ręki repliki, które mają na stanie. Może akurat jakaś inna wyda Ci się ciekawsza. Tak naprawdę większość chińskich replik 2 klasy jest wystarczająca a jakieś ich mankamenty da się rozwiązać małym tuningiem, który fortuny kosztować nie będzie. Warto zastanowić się jeszcze na kałaszkami boyi RK. Stal i drewno. Okulary polecam tańsza i pewniejsze: http://allegro.pl/okulary-strzeleckie-peltor-maxim-ballistic-i4049274436.html Sprawdzą się także inne okulary Peltora jak choćby seria o nazwie Tora. Bez wymiennych szybek albo możliwośći montażu soczewek. Jeśli już koniecznie uważasz, że są Ci potrzebne rękawice to lepszym zakupem będą mechanixy fast fit. https://www.sprzetmilitarny.pl/product-pl-3429-Mechanix-Antistatic-FastFit-Black.html Jakość i walory ochronne znacząco lepsze niż produkty GFC. Do ASG się co prawda nadają ale za niecałe 20 złotych równie dobrze można sobie kupić "sztalsony", wyglądają fajnie, są wygodne chociaż ochrone przed ewentualnym skaleczniem zapewniają minimalną. Buty trekkingowe na początek wystarczą. A o ile nie będziesz łazić w strumieniach i dbać o nie to nic nie stoi na przeszkodzie by przy takim rozwiązaniu pozostać na stałe.

W stoku P&J jest pseudo bore-up. Mosiężna głowica cylindra i czarno czerwona wyciszona głowica tłoka. Kolega mówi o czerwonej dyszy więc to może być SHS standardowy a TG je sprzedaje. Wtedy jednak musieliby wymienić też głowicę cylindra. Najprościej będzie jak pokażesz obecnie zamontowną głowice cylindra, dyszę i głowicę tłoka na zdjęciu. Jeśli coś Ci serwis wymieniał to masz też pewnie stare części. Porównaj sobie długości obu dysz. Prawdopodobnie wcale nie masz za długiej dyszy a coś innego powoduje problemy (z podawaniem kulek zapewne)

Kupiłeś replikę ze sklepu czy od kogoś ją odkupiłeś?

Jak najbardziej jest to dobry wynik. Wystarczy, że podzielisz fpsy na obu sprężynach przez ich wartości w m/s. Wychodzi odpowiednio: 520:140=3.71 480:130=3.69 Więc bardzo zbliżone, gdyby coś było nie tak to przy starszym 3 letnim guarderze SP130 byłby wysoki wynik a przy nowszym SP140 byłby o wiele mniejszy. Przelicznik stopy na metry to 3.27 a my mamy tu o ok. 15% lepszy współczynnik, który bierze się z jakości podzespołów no i samej sprężyny też. Gdyby fpsy wynosiły 3.27 * 130 = 425 i 3.27 * 140 = 457 to mamy problem. Lecz tutaj moim zdaniem wszystko jest w porządku i takich wyników można się było spodziewać. Powinieneś się cieszyć, że akurat trafiłeś na dobrego Guardera a nie takiego jak te z tematu tutaj: http://forum.wmasg.pl/topic/135985-podrobki-sprezyn-guardera/ :maniak_usmiech:

Jeśli jest dostępny niebieski tłok SHS z 14 albo 15 zębami stalowymi to warto go również zakupić. Tak w ogóle może to głupie pytanie ale jaka dokładnie jest głowica cylindra i głowica tłoka u Ciebie? Nie masz czasem płaskiej głowicy cylindra i stokowej głowicy tłoka PJ? Wiele z replik PJota ma te głowice wyciszone z grzybkiem. Jeśli przed wymianą głowicy cylindra i kabli było w porządku a po niej już nie, a do tego mówisz, że połamało zęby na środkowej no to jednak trzeba patrzeć na GB. Może nieopatrznie sparowałeś płaską cylindra i wyciszoną tłoka. Co prawda zderzak wtedy powinien się też połamać ale może wyjątkowo wytrzymywał a wszystko się odbijało na zębatkach. Lepiej podaj co dokładnie masz w środku albo zrób zdjęcie częściom.

Przeźroczyste gumy są strasznie delikatne, jeśli raz założysz to lepiej już nie ruszać. Czarna jest dokładnym przeciwieństwem, twarda, sztywna i żywotna. Potrzebuje też nieco więcej fps by zaskoczyć. Biorąc jednak pod uwagę jakie gumy potrafią być kapryśne chyba pozostaje wypróbować różne i dobrać najlepszą. U mnie były madbull czarny i biały, guarder czarny i biały, systema, ultimate, shs i skończyło się wreszcie na g&g zielonej i to dopiero po wymianie komory bo ze stokową jakoś efekt nie powalał. No i naprawdę dużo zależy od dystansera. To jest połowa sukcesu żeby nie powiedzieć, że 90%. Używałem Ultimate RH50 jakiś czas i moim zdaniem do ~363Fps naprawdę by się nadała bardzo dobrze. Z braku laku wybrałbym przeźroczystego guardera ale istnieje ryzyko, że Ci się porwie przy zakładaniu także ostrożnie.

No cóż, może moje magazynki i replika są jakieś magiczne bo nic im nie zaszkodziły P&J ani GFC ani Guardery ani osławione G&G. Czasami ale podkreślam tylko czasami, zdarzało się, że midy (ze skręcaną sprężyną czyli powyżej 100 kulek) się rzeczywiście blokowały ale to wina samej konstrukcji. Niestety z G&G też mi się blokowały więc to magazynki były do dupy a niekoniecznie kulki. Nie wiem jak wy ale skoro tańsze kulki sprawują się prawie tak dobrze jak droższe, nie widzę powodu by trochę nie zaoszczędzić. Tak czy tak taniocha idzie na Auto Hi-Capa do 35m a G&G do Low-capa powyżej 35m na singlu. Broń ostra też ma amunicję AP i standardową stosowaną w innych warunkach i wobec innych celów. Na tej samej zasadzie używam obu rodzajów kulek. Także absolutnie nie mówię, że należy tylko jedne albo drugie stosować. G&G są niezaprzeczalnie świetne... i drogie. P&J wcale nie są kwadratowe jak niektórzy twierdzą i mimo wszystko trzymają jakiś poziom jak za taką cenę. Oprócz tego nie każdy jest w stanie odróżnić zacinkę spowodowaną kwadratową kulką od źle złożonego i rozregulowanego GB czy problemów z komorą i gumką. Widziałem niejednokrotnie jak ludzie twierdzili, że to magazynek i dupiaste kulki a 30 minut później ze smutną miną stwierdzali, że padła im replika. No ale to nie temat o mitomanii kulcowej także wybaczcie za to małe wtrącenie. Tatusiowi i synowi życzę owocnego i bezpiecznego ASGrania.

Do tarczowych strzelań potrzebujecie jedynie repliki, okularów, kulek i jakiegoś odosobnionego miejsca żeby ludzi nie straszyć. Każda replika jest zdatna do modyfikacji zarówne wewnętrznej jak i zewnętrznej o ile tylko nie jest to gniot od Umarexa za 180zł. Dlatego wszyscy polecają wam repliki sprawdzone i solidne jak za taką cenę. A co dokładnie warto lub nie warto modyfikować to można sobie znaleźć na forum już we własnym zakresie. Warto w każdym razie czytać bo wszelkie informacje tutaj się znajdują i to nie w postaci legend i podań, tylko od ludzi, którzy daną replikę wciąż używają i coś o niej wiedzą z pierwszej ręki. Okulary z atestem, klasa twardości soczewek F. Mam, używam i polecam produkty 3M Peltor. Najtańsze sensowne spośród powyższych to Peltor Tora i 3M 2720 lub 2740. Cena w granicach 25-30 złotych za jedną sztukę. A co do kulek to szkoda trochę zużywać G&G do strzelania tarczowego. Z tańszych rozwiązań masz P&J na taiwangunie, które pomimo słabej ogólnie opinii są bardzo tanie i nie nastręczają szczególnych problemów w chińskich stokowych replikach.

Ogólnie też poświęcenie mu więcej czasu i uwagi może go odciągnąć od komputera. Rodzice z jednej strony błogosławili na początku komputery bo dzieci wsiąkały na długie godziny, a rodziciele mieli czas dla siebie - można by rzec, wszyscy zadowoleni. Teraz to staje się co raz szerzej nagłaśnianym problemem i wcale nie dotyczy tylko młodzieży. Wiem to po sobie i jakiego rodzaju krzywdę mi takie podejście wyrządziło no ale to nie temat o mnie, a o tym jak dzieciakowi czas zająć sensownie. Ponieważ to młody chłopak to replika musi być do niego dopasowana rozmiarem. Są na rynku naprawdę tanie MP5, które można również później modyfikować. Ważą wcale nie tak mało, są intuicyjne w obsłudze, wyglądają kozacko a do tego zazwyczaj są w rozsądnych cenach. Również rynek wtórny jest pod tym względem dość bogaty. Nie wiemy gdzie mieszkadz bo nie masz tego w profilu ale większość dużych wojewódzkich miast może się pochwalić przynajmniej jednym sklepem związanym z ASG. Kwestia poszukania takiego w Twojej okolicy. Pójście tam z synem to świetny pomysł, bez trudu można się doprosić o możliwość przyłożenia się do repliki bronii, przymierzenia mundurów, uzyskanie jakichś cennych porad. W dodatku jak syn zobaczy to, z czym jest obyty w grze, na żywca na pewno mu się banan na twarzy pojawi.

Jakich popadnie ale głównie to P&J i G&G 0.25g i 0.28g. Nigdy nie miałem problemów z tym związanych. Zdarzały się zacięcia w midach ale to już taki ich mankament, nie jest to jednak w żaden sposób związane z samą repliką także nie ma się co sugerować.

Posiadam obie repliki LR300, A&K moja i P&J mojego brata. Obie mają ponad 4 lata. W pudełku różniły się tylko tym, że P&J ma oznaczenia oraz dodatkowo przedłużkę lufy zewnętrznej. Z części wewnętrznych w konfiguracji stockowej różniły się tylko odrobinę, głowica tłoka w A&K nie była łożyskowana a tłok nieodchudzany. Wersja P&J ma pseudo bore-up, tego jestem pewien bo głowica cylindra nie wchodziła do cylindra A&K, z drugiej strony dysza bore-up jest za duża na głowicę cylindra P&J. No ale to pewnie wiesz. W każdym razie jeśli chodzi o wytrzymałość po takim czasie użytkowania, mój szkielet z A&K nadal działa na stokowej sprężynie M125, brat swój rozwalił na M130 i 11V lipo chociaż do tego czasu wystrzeliła taka konfiguracja dobre 3 paczki kulek czyli ponad 10k. Silniki nadal działają chociaż szczotki conieco się już nadkruszyły ale to normalne, po prostu się eksploatują dość intensywnie. Jeśli chodzi o moje zębatki, środkowa straciła jeden ząb ale nie przeszkadzało to zbytnio w ich pracy. W każdym razie wymieniłem. Zębatki P&J nadal są w porządku i nic im nie dolega, łożyska również są ciągle używane. Pojawiały się czasami problemy z selektorem, płytką, rozdzielaczem i spustem, a to coś wypadało przy składaniu a to spust klikał denerwująco. Kwestia poprawienia i ponownego złożenia, to chyba typowy mankament mało dokładnego wykonania chińskich replik, czasem tak się działo bo coś źle poskładałem. Nigdy repliki nie były używane na trzaskającym mrozie, były sporo rozkręcane i na nich się uczyliśmy obsługi AEGów więc sporo usterek mogło powstać z naszej własnej winy i niewiedzy. Nie mniej jednak jeśli chodzi o body wytrwało nie jeden upadek, jedynie farba się wycierała w miejscach takich jak kolba, okolice gniazda magazynka i selektora. Poważniejszy problem był z przednim ringiem, na którym trzyma się chwyt. W replice P&J brata wysunął się on ze swojego standardowego miejsca i nie chciał tam trzymać. Trzeba było kombinować, kleić, podkładać coś, skręcać itd. W mojej replice problem był z miejscem gdzie nakręca się cały front do upper receivera. Zjechałem w tym miejscu nieco gwint przez co teraz front nie do końca dociska się do receivera ale w replice P&J jest ok. Oprócz tego żadnych pęknięć czy luzów na kolbie nie było

No nie można byle zasilacza od laptopa do niej podłączyć bo chociażby trzeba mieć odpowiednią wtyczkę a te nie są uniwersalne. Chociaż przyznaje, że wiele zasilaczy laptopowych (szczególnie tych ze starszych modeli) ma odpowiednie parametry i się nadają. Sam posiadam ładowarkę redox alpha v2 i podłączam ją pobielonymi przewodami pod wtyczkę molex do komputera i tak ładuje sobie pakiety. Nie ma żadnych problemów.

Za mundurami, butami i kamizelkami taktycznymi to odwiedzaj sklepy z demobilem i staraj się wyszukiwać jedynie sprzęt kontraktowy, czyli robiony przez solidne, lokalne firmy z porządnych materiałów i według ściśle określonych wymagań dla armii danego kraju. Taki sprzęt jest praktycznie nie do zdarcia i w doskonałej jakości, zwłaszcza jak za swoją obniżoną cenę z racji bycia sprzętem po demobilizacji. Również polecam dobranie repliki i kamuflażu munduru do całości, o wiele lepiej się to prezentuje od misz maszu ale to jest sprawa osobista bo jedni wolą tak a drudzy tak. Jeszcze jedna istotna sprawa, którą inni jakoś pomineli. Ochrona oczu. Gogle polecam używać raczej tylko z hełmami, bez nich wyglądają głupio parują mocniej od okularów i są nieco niewygodne choćby ze względu na trudności w celowaniu z niektórych replik. Okulary są tańsze, o wiele słabiej parują, co prawda dają mniejszą ogólną ochronę okolic oczu ale pod względem wytrzymałości samych szybek niczym nie ustępują goglom. Można znaleźć takie okulary, które dobrze przylegają do twarzy są wygodne i nie zostawiają wiele miejsca dla kulek by się pod nie prześlizgnąć. Ochrona oczu musi spełniać standard EN166 i posiadać udokumentowany certyfikat w klasie twardości szybek F. Większość dopuszczonych do obiegu ochronników wzroku takie normy spełnia (o ile nie kupuje się ich na ruskim rynku u pana Sashy) tylko w sklepach BHP. Polecam okulary 3M Peltor (jeden koncern), najbardziej ufam Peltorom Maxim Ballistic gdyż mają dodatkowy certyfikat spełniający normy amerykańskie, cena ok 45zł. Są też okulary firmy 3M, typowo budowlane ale z powodzeniem nadają się do ASG.

Przy czym to wtedy nie było SP130 tylko SP150 z mylonym oznaczeniem. Teraz Guarder to naprostował i tyle w tym filozofii. Jeśli ktoś ma zapędy na bicie rekordów fps to musi szukać czegoś nowego.

Pokrowiec też nie jest ci szczególnie potrzebny. Można go zastąpić zwykłą torbą albo kawałkiem materiału. No chyba, że na strzelanki chodzisz pieszo wśród ludności cywilnej i masz zamiar się obnosić ze sprzętem. Jeśli gogle to tylko do hełmu, idiotycznie wyglądają bez niego i są o wiele droższe niż dobrej klasy okulary. W dodatku przeszkadzają w celowaniu. Peltor Maxim Ballistic za 45zł kupisz i z powodzeniem wystarczą. Sama replika M14 zaś ma magazynek hicap, po co Ci od razu kolejny? Z jednym hicapem (o ile działa) niektórzy biegają całą swoją airsoftową karierę. Da się je szybko doładować, a że grzechoczą.. to już inna para kaloszy. Za zaoszczędzone pieniądze to kup lepsze buty, te z milteca są takie sobie.

Pomiędzy 15C 7,4V a 50C 7,4V jest taka różnica jak pomiędzy następującymi silnikami: pierwszy 110KM i 160Nm, drugi 110KM i 533Nm. Ja wolałbym ten drugi.

Oprócz tego, że nieco ładniej wygląda z zewnątrz praktycznie niczym się nie różni. Mam ją nadal i powiem szczerze, że komora nie była warta zakupu. Niestety było kilka niedoróbek, nadlewek itp. Można to poprawić ale naprawdę nie zauważysz milowego skoku między zwykłą chińską komorą znalową a tą shsa budżetową. Dźwigienki, sprężynki i reszta dupereli jest też średnia ale jako zapas się może przydać. Imho daruj sobie i kup coś z czystego aluminium robionego na cnc z doszczelnieniem. Tu masz chociaż pewność porządnego wykonania.

Jeszcze używki Lipo to jak Cie mogę. O ile ktoś nie ukrywa pewnych faktów, a jedynie sprzedaje pakiet, który nie mieścił mu się do repliki. Wtedy opchnie go powiedźmy za 15-20 zł taniej. Niewielka różnica i jednak lepiej kupić nowy, zwłaszcza, że może być z nowej serii. Jeśli używany to ważne, żeby były zdjęcia tego pakietu i jeśli to możliwe odbiór osobisty oraz tranzakcja na miejscu. Możesz wtedy dotknąć, sprawdzić czy nie spuchnięty. Na lokalnych wojewódzkich forach często są oferty ze sprzedażą Lipoli więc warto się rozejrzeć. A do kontroli napięcia pakietu to ja używam miernika uniwersalnego, trzymam go sobie na strzelankach w jednej z ładownic z innymi podręcznymi duperelami jak chociażby polowym zestawem naprawczym replik :maniak_usmiech:

http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-2200mah-40-80c-turnigy-e-revo-1-16-i3773514643.html Odrobinę tańszy, większa pojemność, do tego krótszy ale i grubszy bo robiony do konkretnych modeli. Tak się składa, że jest to pakiet wielkości Mini 8,4V także wchodzi do praktycznie każdej repliki. Tak jak wcześniej mówiłem, producent nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Znajdziesz pakiety o małej pojemności nawet i z 65C czy 80C jeśli chcesz. Tak czy tak wszystkie powyżej 2000mAh i 20C się nadają. Na turnigy się w każdym razie nie zawiedziesz. Mówiło się, że Zippy nawet z Turnigy jest powiązane w jakiś sposób, tak czy tak są podobnej jakości. Wybór jest Twój i zależy głównie od tego ile chcesz wydać.

Brat w Cymie 121 czyli Desert Eagle podobny pakiet lipo umieścił pod lufą bez większych problemów. Mogę Ci pokazać zdjęcia w jaki sposób to zostało zrobione. ROF jest piękny, pojemność na taki pistolet wystarczająca (a są to te same bebechy i w glocku i w de) Każdy pakiet Lipo winien mieć wtyczkę balancera. Nie wiem dlaczego ten nie ma, może po prostu jej nie widać bo jest pod spodem. Ogólną regułą jest kupować taki pakiet by starczyło mu mocy na wszystko z czym może się zmierzyć. Mam tu na myśli głównie ilość wystrzelanych kulek w ciągu jednej imprezy. Nie powinno się z tym przesadzać, ile mAh tyle kulek na 100% uda się wystrzelić od pełnego naładowania ale ile jeszcze więcej trudno powiedzieć. Niektórzy kupują mierniki napięcia, nazywane też buzzerami i alarmami ale te tanie bywają zawodne, piszczą bez powodu, głównie dlatego, że sama bateria jest zbyt słaba jak na replikę, w której działa. Dlatego polecam zakupić pakiet o jak największej pojemności i z największym C, który możesz pomieścić do repliki. W ten sposób masz pewien margines bezpieczeństwa. Nadmiar amperów nie zrobi replice wielkiej krzywdy. Silnik weźmie tylko tyle ile potrzebuje ale mimo wszystko pakiet powinien spełniać pewne wymogi. Taką granicą powyżej, której o nic nie musisz się martwić jest ok 2000mAh i 20C. Czyli 2Ah * 20C = 40A prądu stałego. Im więcej tym lepiej. Pamiętać tylko trzeba, że 11V jest dużym obciążeniem dla całej repliki i o wiele szybciej coś może się posypać niż przy pakiecie 7,4V (o ile w ogóle). Więc jeśli konfiguracja pod ROF to 11V, jeśli coś standardowego to z powodzeniem wystarczy 7,4V. Producent pakietu dowolny, AEG ma na tyle małe wymagania, że nawet najtańsze pakiety sobie poradzą. Z całym przekonaniem polecam pakiety Turnigy Nano-Tech te z końcówkami Traxxas, ale nie tylko. Te w szczególności są ciekawe bo są mniejsze i mocniejsze niż poprzednie modele. Lipo nie mają efektu pamięci, ilość cykli jakie mogą przejść przekracza kilka setek, można je doładowywać w każdej chwili, nie boją się zimy i naładujesz je nawet w kilka minut jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli będziesz dbał to masz praktycznie baterie do końca swoich dni w ASG :)

Myślę, że cena jest też niższa niż byśmy oczekiwali z tego powodu, że czymś trzeba zachęcić klienta i jest to najwyraźniej produkt made in poland a nie jak wszystkie inne, sprowadzane z CHRLD czy innego Tajwanu. Najpewniej prosto od producenta więc nie ma pośredników, którzy chcą zarobić ani kosztów transportu. Opakowanko całkiem fajne, bez kokosów i zbędnych udziwnień, cena jak za PJoty i jeśli "Dum-Dum" będą je przewyższać w jakości (co jest dopiero do sprawdzenia) to mogą się stać popularne. Pomińmy już to dziwne logo i samą nazwę, nie to ma znaczenie a sama zawartość torby.

Jeśli komora metalowa dociskała kable w taki sposób to lepiej dokładnie je obejrzyj czy nie mają przerwanej izolacji. Możliwe, że dochodzi do częściowego zwarcia, skoro użyłes już lipo i nadal nic no to musisz eliminować po kolei dalsze podzespoły z kręgu podejrzeń. Na początek kable, później doprowadzić komorę i lufę do porządku tak by wszystko siedziało sztywno i stabilnie a na koniec jeszcze raz być może przegrzebać w GB. Dla świętego spokoju lepiej pozostać przy standardowej sprężynie i ostatnim działającym zestawie części. Nierówne strzały (chodzi o anormalne skoki fps) mogą się brać z nieszczelności zespołu cylindra ale również z samej pracy sprężyny i zębatek, które naciągają tłok. Przypuścmy, że zębatka silnika zazębia się z zębatką silnikową 2/3 normalnej powierzchni, zarówno dźwięk takich strzałów jak i osiągi będą odmienne od standardu. Przynajmniej mogę to do pewnego stopnia potwierdzić po obserwacjach swojej własnej Mki. Także regulacja silnika jest dość istotna, jeśli masz problem z podkładkowaniem polecam różne poradniki, szczególnie koalicja północ ma moim zdaniem trafny i przejrzysty opis jak to robić.

Jeśli korzystasz z baterii Nimh to zapewne jest to objaw za małego prądu podawanego do silnika. Te pakiety nie nadają się na chłodne dni a co dopiero minusowe temperatury (chociaż teraz jest ciągle na plusie). Do tego wymieniłeś sprężynę, jak sądzę na mocniejszą od stockowej bo APSy chyba nie mają w standardzie 400fps. Tak więc silnik nie daje rady, odda kilka strzałów co raz słabszych, słabszych aż w końcu staje wczęśniej jak to określiłeś trzaskając, rzężąc itp. Możesz spróbować pożyczyć od kogoś baterie jeśli masz taką możliwość. Spróbuj też naładować swoją porządnie i w ciepłym pomieszczeniu przestrzelać replikę. O ile wszystko złożyłeś poprawnie to właśnie elektryka i zimowa aura sprawia tu problem. Najłatwiej rozwiązać go przesiadając się definitywnie na pakiety lipo bo te mają ogromny zapas mocy w porównaniu do nimh jakie spotyka się w ASG. Są też tańsze biorąc pod uwagę ich osiągi i pojemność jaką oferują będąc jednocześnie o połowę mniejsze rozmiarem. 2400mAh nimh a 2400mAh lipo to w pierwszym przypadku albo duże ogniwa i kawał kloca albo małe ogniwa czyli podwójny pakiet 1200mAh połączony równolegle, co jednak też jest klocem wielkości magazynka do AK. Natomiast 2400mAh lipo to baton o grubości 20mm-25mm w zależności od ilości ogniw, długość i szerokość mając porównywalną do 8,4V Nimh mini. Tak więc zmieści się do dużej części replik na rynku bez problemów. Również bez problemów uciągnie każdą sprężynę i replika nam nie przestanie strzelać nawet na mrozie. Koszt za 2400mAh Nimh to najtaniej pewnie ze 120zł przy czym kupując swoje własne akumulatorki i wykonując pakiet samemu. Jeśli ze sklepu ASG to pewnie 160zł. Przy czym to oczywiście zależy jeszcze ile ogniw użyjemy, w domyśle miałem 9,6V. Koszt 2400mAh lipo to jakieś 60zł-70zł ale nie w sklepach ASG gdyż te ceny zawyżają jako kolejny pośrednik. Niestety wymogiem przy lipo jest zakup ładowarki do takiego pakietu co nieco podwyższa koszt całej inwestycji. Nie mniej jednak warto bo taki zestaw jest praktycznie nie do zajechania. Nawet używanie lipo co tydzień i ładowanie go co tydzień daje ok 60 cykli na rok. Jeśli wierzyć producentom to można spokojnie założyć, że szybciej padnie nam replika ze starości niż sam pakiet.

Biegaj sobie jak chcesz. To nie wojsko, tutaj nikt Ci nie dyktuje co i jak masz robić według jednego wzorca. Młody jesteś pewnie skoro zadajesz takie dziwne pytanie jako pierwszy post na forum. Do repliki najlepiej mieć zawieszenie i dobrać jego długość indywidualnie do preferencji. Wtedy już sobie pokombinujesz jak najwygodniej trzymać replikę w biegu. Tyle, cała filozofia. Pamiętaj tylko by nie dupnąć się kolbą w czoło albo okiem nie nadziać na lufę. Czyli w skrócie PAMIĘTAJ O OKULARACH