szalony jack pirat

SP160 z borkiem da koło 570-580. 560 daje SP150.

1. Wytrzymuja upgrade do M110 bez wymiany części i mają najlepszą kulturę pracy ze znanych zębatek. Na M110 można wyciągnąć do 420fps. 2. We wszystkich AEG'ach wymiania się lufę na precyzyjną, bo żadna firma nie montuje dobrej lufy. 3. W TM wystarczy kupić M100-M110 i preckę, do tego od razu dobry akumulator. Koszt ok. 250 złotych. 4. Tyle co każdego AEG'a. Poza chińczykami oczywiście, bo z nich trudno trafić w cokolwiek nawet z odległości 20m. Widziałeś kiedyś, żeby na polu strzelało się do sylwetki człowieka? Ja z mojego P90 mogę trafić 3 kulkową serią w wystający łokieć, albo nogę. Pusty śmiech mnie łapie, tak się składa, że ostatnio grałem z chińczykami oraz chińczykami i nigdy nikomu takiej repliki nie polecę , jeśli tylko może mieć coś markowego. Na pierwszy rzut oka wygląda to może nieźle (oczywiście w stosunku do ceny), ale do walki nadaje się to mało. Chińczyk jest dobry tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie możemy kupić nic markowego. I nie warto go tuningować poza wymianą najtańszych i najwięcej dających podzespołów (komora HU, gumka HU, precka), które potem możemy przełożyć do nowej repliki. 5. G... prawda. Mam teraz piątą swoją replikę TM i w każdej wymieniałem głowicę, sprężynę itd. normalnie. Po prostu inaczej się rozkręca zespół tłoka. 6. - P90, M110, 405fps, aku 12V, ROF 19k/s - gra i śmiga - P90, M100, 335fps, aku 12V, ROF 25k/s - gra i śmiga - P90, M110, 396fps, aku 12V, ROF 25k/s - gra i śmiga Wszystkie trzy repliki wystrzeliły po kilkadziesiąt tysięcy kulek. Nic poza sprężyną i głowicą tłoka oraz w jednym przypadku silnikiem nie było zmieniane w GB. Także to tyle jeśli chodzi o te plastikowe łożyska. Co z tego, że plastikowe, jak działają? 7. MEGALOL. Ładowarka i aku w chińskich zestawach to taki ostatni shit, że ich brak to jest zaleta. Chiństa "ładowarka" to po prostu transformator z prostownikiem. Można tym ładować aku od żuka, a nie akumulatory do AEG'ów, a już o ironio napewno nie NiMh, które zwykle dostaje się w zestawie. 8. Dobrą replikę TM masz za 600-700 zeta, a upgrade to koszt 300-400 zeta (G36C, AUG, SIG, P90, Ak. Razem 1100. Za tyle w życiu nie złożysz dobrego chińczyka. A jak złożysz, to będziesz miał chińczyka wartego tyle co markowy sprzęt. Po prostu interes życia. Ludzie! Nie dajcie się nabrać! To, że coś za 550 złotych ma nieźle wyglądającego RIS'a, to nie znaczy, że to jest boskie objawienie na rynku replik. Replika ma strzelać, a nie "nieźle wyglądać, jak na swoją cenę". Nie widziałem jeszcze ANI JEDNEJ repliki chińskiej, która by dobrze strzelała oraz ANI JEDNEJ, którą by taniej było doprowadzić do stanu używalności niż kupić markowy sprzęt (nieliczne wyjątki np. L96A1 lub AKSU tylko potwierdzają regułę). EDIT: No właśnie. Niestety. Sam jeszcze niedawno patrzyłem na chinole całkiem przychylnym okiem, kierując sie kuszącym argumentem "jak za te pieniądze". Bez wątpienia jeśli chodzi o sam wygląd i oferowane akcesoria (RIS, kolba SF), trudno tutaj narzekać, nawet jeśli są pewne większe niedociągnięcia. Niestety ostatnio miałem bliższą styczność z kilkoma chińczykami, w tym popularnymi P&Jv2 i niestety duch we mnie nieco podupadł - są to repliki które tak się mają do np. CA, jak kiedyś CA do TM. I to wczesne CA. A w zasadzie w większości gorzej. Oczywiście zgadzam się, że moje obiekcje wynikają z lekkiego zboczenia - jak się miało 10 replik, w tym 5 TM, to człowiek zaczyna oczekiwać raczej wysokiej jakości wykonania. Pamiętam, że na początku nie rozumiełem co ludzie chcą od mojego M15 CA (stare wersja, moja pierwsza replika). Jak kupiłem pierwsze TM to oczom nie mogłem uwierzyć, że połówki GB mogą do siebie pasować :) Do tego dochodzą wymogi stylu w jakim gramy w naszym (moim) środowisku - jest to typowy skirmish, na niewielkim, skomplikowanym terenie, a wśród graczy przeważają ludzie z 2-3 letnim doświadczeniem. Koniecznością jest trafienie z 40m w bardzo mały cel, pozostania niewykrytym, 100% niezawodność repliki. Inaczej się po prostu schodzi z pola. Replika musi być cicha, bardzo celna i niezawodna - każdą kulkę musi podać. Komuś, kto się strzela P&J z P&J nie ma tego jak wytłumaczyć, a zresztą nie trzeba tego robić - airsoft to taka zabawa, gdzie wystarczy, że wszyscy zadownicy mają w miarę równy sprzęt - wszak kilka lat temu baliwiliśmy się wszyscy sprężynami i było tak samo fajnie :) Do tego wszystko to są subiektywne opinie, które trzeba raczej poczuć niż je zrozumieć. Co gorsza poruszamy się tutaj cały czas w kategoriach prawdopodobieństwa, bowiem jedną z cech chińskich replik (czy też replik początkujących producentów lub też tańszych replik) jest to, że egzemplarze bardzo różnią się od siebie co do jakości. Tak więc trudno jest np. z forum ogólnopolskiego wyczytać jasny przekaz - jest zbyt duża mieszanina głosów za i przeciw, ale też każdy głos jest skrajnie wręcz subiektywny. Pomogłyby np. testy próbki kilku replik, ale na to raczej nie ma co liczyć. Obiektywne są niestety tylko poszlaki, trzy najważniejsze to: 1) żaden doświadczony gracz, który już trochę siedzi w upgradzie i w grze nie operuje na codzień chińczykiem oraz 2) wątki z problemami na forum technicznych a propos chińczyków i a propos np. TM bardzo dobitnie świadczą, o istocie zagadnienia, a także 3) żaden z trzech największych sklepów w Polsce nie handluje chińczykami i kategorycznie odmawia ich serwisowania i upgradu. W ogóle przy upgradzie (kupnie) replik dobrze jest rozumować w kategoriach prawdopodobieństwa. Niestety replika to mechanizm (,który powinien być) precyzyjny, a kompatybilność części, duży wpływ indywidualnych umiejętności składającego, niezliczona liczba kombinacji i konfiguracji, brak powszechnego dostępu do chronometrów powodują, że trzeba czasem wielu prób zanim uzyska się porządany efekt. Stąd wielkie znaczenie opisywania gotowych, działającyh konfiguracji (vide forum Karabiny Wyborowe). Za pieniądze władowane w markowe części kupuje się właśnie pewność/mniejsze ryzyko. Pewność powtarzalności działania oraz mniejsze ryzyko niekompatybilności i ostatecznej wadliwości całego układu. Naprawdę sądzicie, że snajperzy wydawaliby te 3-5-6k i spędzali dziesiątki godzin nad sprzętem gdyby nie musieli?

I G&G i VFC maja problemy z kolbą. Pierwsze serię juz wyszły (testowe), ale coś tam jeszcze poprawiają. Niech poprawiają, lepiej to, niż gniota wypuścić. G&G się ostro przejechał ostatnio na LA85, lepiej nie ryzykowac opinii u airsoftowców.

To na jakim Wy terenie gracie? Bo u nas to na przykład nie strzeliłbyś w 90% sytuacji. Za blisko.

Mój silnik dymi. No niech to pani lekkich obyczajów, niech mi ktos jeszcze kiedyś powie, że chińczyki to dobre repliki ....

No to bardzo ładnie. Pozazdrościć. Moje F2000 JLS ma 300fps, a prosto ze sklepu strzelało gorzej od chińskiej sprężyny. Dopiero po wymianie komory, dyszy, gumki i lufy zaczęło jakos strzelać. A teoretycznie miało mieć 370fps ... Antolowe P&J tez nie strzelało bosko. Wiele emek popularnych emek CA m15 Carbine ma 20-40 fps mniej niż by to wynikało z włożonych części. Wiem, bo regularnie mierzymy nasze środowisko na chrono. No wcale nie, jeśli masz stabilne 370fps to skakać z radości i nic nie zmieniać, bo można tylko popsuć. Jeśli masz dobrą kulturę pracy, przyzwoitą lufę, to nic tylko używać. Póki działa. Nie chce krakać, ani czarno widzić, ale ze znanych mi replik tylko TM jest tak niezawodne, że można z nich strzelać przez lata. Chińczyk + większy nakład finansowy może byc droższy od markowej repliki i na to trzeba uważać.

Kulki powinieneś dać conajmniej 0.25. 0.20 lecę bliżej, bo szybciej wyhamowują. Preckę dajesz systemy i śmiga. Jak masz zbędą kasę to KM Head. Promyka może i warto, ale faktycznie przy tym zuzyciu kulek dobra lufa może przedrażać sprawę.

Ma znaczenie Twoja replika. Tzn. miałaby gdyby nie to, że są to tak mocne ogniwa (oba modele), że na porządnym silniku uciągną każdą replikę. Więc odpowiedź brzmi: wszystko jedno. Ja bym brał GP. Intellecty są mocarne, ale jednak chińskie, krążą słuchy, że słabo trzymają prąd, trzeba o nie dbać. Ale to takie zakulisowe ploty.

Bardzo ciężko uzyskać 430fps, bo żeby te chińskie AEG'i miały choc czasem te 370fps, to producenci ładują tam silniejsze sprężyny. Np. M120 (a i tak co drugi egzemplarz ma 330fps). Więc w tych konstrukcjach nie ma już zapasu, który jest np. w CA, a nawet w TM. Ładowanie M130, czy M140, żeby osiągnąć 430fps to z kolei absurd, bo te sprężyny wymagają już szczególnych zębatek, silnik a i akumulatora, jeśli mają porządnie strzelać (jeżeli chcecie do czegoś porównywać, a nie wiecie co to znaczy "porządnie strzelać", to posłuchajcie sobie jaką kulture pracy mają P90TM z tłumikiem). 430fps to bardzo dużo. I przeciętny AEG wcale nie ma 370fps, bo tyle mają najsilniejsze sprzedawane repliki (długie emki G&P i SPR/A - 400fps). Jest to oczywiście rzeczywistość urojona, ponieważ najczęściej (zwłaszcza emki) wcale tyle nie mają. 370fps podają producenci P&J, JG, JLS i jest to marny chwyt marketingowy obliczony na ludzi, którzy są zieloni w temacie oraz wcześniej nie widzieli porządnej repliki. To sugeruje, że repliki te są "lepsze". Nie są. W AEG'u podobnie jak w solidnym zegarku liczy się precyzja, a nie siła. Doprowadzając chińczyka do porządku należy zacząć od komory HU (często), gumki HU (prawie zawsze) oraz lufy precyzyjnej (zawsze i niech to na Boga będzie Systema, a nie MB). Pozostali producenci wstawiają sprężyne M90 (TM, 275-290fps) oraz M100 (CA, SRC - 300-330fps) oraz coś około M110 (G&P, G&G, VFC - 340-350 fps, +10-20fps za długą lufę i szczelny układ). Także przeciętny AEG ma w stocku ok. 320-330fps. Dodam jeszcze, że po dodaniu precki, jest to wartość wystarczająca żeby skosić każdego przeciwnika. Po prostu potem zamiast dodatkowych 50fps liczą się umiejętności. >430fps to już raczej replika wsparcia, czyli taka, która służy do osłony. Szturmówka nie może mieć więcej niż te 400-420fps, bo zasięg minimalny uniemożliwia potem skuteczne zdobywanie wzniesień, rowów, rogów budynków i innych miejsc, gdzie strzela się z bliska. Bardzo łatwo jest załatwić kogoś kto ma 450fps. Wystarczy podejść do niego na 12-14m, a potem wychodzisz sobie spacerkiem, podchodzisz i sru. I biada mu jeśli strzeli. Drze się często. Silikon Systemy z dystanserem MB. Stock TM. W granicach 130 zeta są precki Systemy, powszechnie używane od lat. W zasadzie wstawia się albo Systemę, albo KA, albo Promyka (do snajp). Inne firmy to loteria, bo są krótko na rynku. Krakmani nie chcą zarobić, tylko robią to, co robi każdy porządny maniak - eliminują po kolei wszystkie chybione rozwiązania i miejsca, gdzie istnieje duże prawdopodobnieństwo wadliwego działania. Komora HU w emkach to po prostu błąd jak smok. W żadnej innej replice nie ma konieczności wymiany komory HU!! (Normalnej, w chińczykach ludzie wymieniają). Jednoczęściowa, metalowa komora HU to wynalazek CA sprzed 3 lat. CA, w przeciwieństwie do innych firm nie boi się poprawiać po TM debilnych rozwiązań. Chińczyki kopiuja jednak TM. Emki przestały się rozkładać jak orginał, ale za to zniknęły (w 90%) problemy z niepodawaniem kulek i dubletami, a także utratami powietrza (w mniejszym stopniu, dalej jest to wada emek i ich komory). Komora HU i gumka HU to najważniejsze elementy w całym zespole lufy. Można mieć M150 i 300fps, bo ma się skopane te części. Odpowiadają one 1) za prawidłowe uszczelnienie lufy podczas sprężenia 2) bezpośrednio wpływaja na powtarzalność, czyli celność. Kołnierzyk służy do przytrzymania kulki po cofnięciu się dyszy. Jeśli działa prawidłowo, to kulka się zatrzymuje 1) tak, żeby następna kulka nie wepchnęła jej do lufy (bo inaczej lecą dublety), 2) tuż przed zgrubieniem na gumce HU, żeby kulka dostała odpowiednią rotację, 3) tak, żeby w momencie kiedy tłok zaczyna jechać do przodu, kulka została na moment przytrzymana, żeby sprężyć powietrze. Tu dygresja a propos cyklindra - po to są różne typy cylindra, żeby uzyskać optymalne sprężenie w lufach różnej długości. Objętość cylindra musi być co najwyżej taka jak objętość lufy (bo po co więcej?). Cylindry mają otwory np. w połowie swojej długości po to, żeby początkowo wylatujące powietrze nie wypchnęło kulki z gumki HU PRZED momentem optymalnego sprężenia. Jeśli na krótkiej lufie damy cylinder typ 0 (bez dziury), to kulka zostanie wypchnięta za wcześnie i się wykula z lufy, a reszta powietrza sobie po prostu wyleci. Chińskie gumki to śmiech na sali. Chińskie lufy też, ale gumki bardziej. Nie. Nie trzeba. W AEG'ach nic nie trzeba. Tylko warto. W ogóle z całym szacunkiem, ale z Waszych postów wynika, że macie małe doświadczenie, ograniczone do jednej, czy dwóch replik (egzemplarzy). Każdy egzemplarz jest inny i może inaczej się zachowywać, a czym tańsza replika, tym większe szanse, że coś będzie się zachowywać inaczej niż u kolegi, w takiej samej teoretycznie replice. Właśnie markowe repliki mają znacząco zredukowane prawdopodobieństwo, że egzemplarze będą się różnić. To jest kluczowe przy upgradach, bo części kupuje się zasadniczo "na oko". I co jeśli kupicie części za 1k i się okaże, że akurat Wasz egzemplarz nie działa z bore-upem Guardera, bo dysza jest ułamek milimetra za krótka, bo komora HU trochę się różni? Komora nie musi być metalowa, ma być szczelna. Poza emkami oraz zamiennikami do AK to już żadna replika nie ma metalowej komory HU. Bo po co? Najlepsze komory na rynku od TM G36C i P90 są plastikowe i część tę kupuje się raz na sto lat. Komora musi też być dopasowana do konretnego GB, dyszy, lufy, a tego nie daje się sprawdzić kupując ją w sklepie internetowym. I tyle. Na koniec. Jak macie w okolicy 3-5 chińczyków, to zrzućcie się na chrono. Bez tego można w ogóle zapomnieć o jakichkolwiek rozsądnych wnioskach z grzebania w replice. Koszt chrono to 400-500 zeta, co w porównaniu do kosztu 3-5 replik z upgradem jest umiarkowaną ceną, za to, że wiecie, że Wasze modyfikacje coś dają.

Szacun na dzielni ;) :) A potraficie tak na zdrowy rozum wytłumaczyć za co te 1k$? Czyli, że np. z mojego BLOG'a za, nomen omen, 300 złociszy, to na 500 metrów już nie widać, a w/w cudem widać? Czy też jaśniej jest w środku? Czy też te kliknięcia wieżami są dokładniejsze?

Ja nie jestem snajperem, tylko graczem airsoftowym ;) Specjalnie napisałem "okno", żeby mi się nikt nie przyczepił, bo "światło" ma konkretny sens w kontekście lunet, a mnie chodzi o to, że widać wystarczająco dużo, żeby dało się grać, a nie, żeby rozwodzić się na poziomie nad jakością lunet. Po to piszę po głupiemu, żeby nie wnikać w szczegóły. Ja mam BLOG'a właśnie i też mnie powaliło (pozytywnie), bo super widać wszystko, a powiększenie x3.5 w ogóle nie przeszkadza. Kiedyś grałem z Norconią, co miała x3 i było fatalnie, strasznie przeszkadzała.

Jssne. Jak nie ma w Ojczyźnei działającej Tanaki, to nie ma co opisywać. Mnie sie donikąd nie spieszy, ważna jest jakość.

20mm sugeruje niezbyt duże okno. Zastanawiałem się nad tą lunetką, bo jest niedroga, na zdjęciach ładnie wygląda, ta siatka też mi się podoba, do tego podświetlenie i osłona słoneczna. Zatem jak tylko trafiła się okazja zobaczenia jej w realu, to skorzystałem. Nie jest bardzo najgorsze oznacza, że cudów nie ma, ale da się tym celować, spodziewałem się większych drudności, nie wiem, gimnastykowania kręgów szyjnych, że będzie widać mało co itp. No więc nie jest tak źle, od kolimatora to jest gorsze, pewnie od każdej porządnej lunety też, ale jak za tę cenę ... te x2 jest pociągające. Lunetka COlta ma x4 prz tym samym oknie.

Ubogo wygląda na snajpie ta lunetka. Fajna jest, powiększenie x2, w sumie światło nie jest bardzo najgorsze. Ale wygląda nikczemnie. Bo mała jest. Coś siatkopodobnego się przydaje. Jak się wyuczysz oceniac odległość to można lekko lobem strzelać :D

Black, a dasz radę opisac jakoś to. Szablonu do gazu jeszcze nie ma, ale planuję zrobić analogicznie do szablonu do AEG'a, po prostu część o GB zastąpi część dotycząca instalacji gazowej oraz magów. Zamiast aku - wykorzystywany gaz. Reszta de facto tak samo. Da radę?

I zaczną. Poza tym broń z 450fps i taką lufa do niczego się nie danaje. Z bliska strzelać nie możesz, bo krzywde zrobisz, a z daleka nie masz celności. Absurd. POza tym drogie w użytkowaniu, niewygodne. Ale ładnie wygląda, i ładny dźwięk stzrału, to fakt. Za te kasę - albo AEP'a G18C Cymy, albo dołóż 100 i kup Ak47 Cymy.

Wielkimi krokami nadchodzi GB z prawdziwego zdarzenia. Oto zajawka: http://wlkp.wmasg.pl/wmasg/fotki/gbmod.jpg Standardowy GB v2 został zfrezowany częściowo, został dorobiony element mocujący standardowy koszyk do GB v3 od AK do GB v2. Silnik - zwykły long. Modyfikacja jest w zasadzie trywialna dla porządnego warsztatu. Mam dokumentację techniczną. Eksperymenty są robione na GB SRC, docelowo Systema, albo DF. No a potem - FTK, MOSFET i 12V :D :D Planowane osiągi - 450fps i 25k/s

Cześć! Powolutku rozkręcam forum z karabinami wyborowymi. Są zasady, jest szablon opisu replik i ogólna koncepcja jak to ma wyglądać. Pierwszy etap to przygotowanie w określonej formie kilku komfiguracji dla każdej logicznej grupy replik. Tutaj znajduje się szablon opisu. W zasadzie dla Was ważny jest tylko punkt 1), bo resztę wiecie. http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=40415 Tutaj jest przykład - moja SPR. http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=39799 Mam do Was prośbę - gdyby Wam się chciało w tej formie opisać swoje repliki, konfiguracje. Z fotką (szerokość 500px) i danymi wg szablonu, to byłbym wdzięczny. To 15 minut roboty, a sam to będę to gnębił do grudnia. Zakłądam, że na tym forum sami profesjonaliści :) więc wiecie co macie. Zaczynamy od AEG'ów, jak opracuję szablon dla SPR i Gazu, to będą też te repliki. Jeśli ktoś ma ochotę coś zaproponować (szablon) a propos SPR i gazu, to bardzo chętnie, bo ja się na tym znam teoretycznie i muszę się jeszcze dokształcić. Założenie jest takie, żeby w każdym wątku pierwszych kilka postów to konfiguracje, łądnie opisane, rzeczowe, działające. Jak tylko ktoś nabierze chęci - proszę o PW, odblokuję odpowiedni wątek. Pozdro

Raczej naturalne. Czasem ludzie muszą mieć jakieś uzasadnienie. No powiedz, jak tu zachować zdrowie psychiczne, jeśli rozsądek podpowiada, że wtopiłeś 4-5k w lans ;)? @Barbie - jedna snajpera na skład się przydaje. Ja używam, u nas na każdym terenie jest kilka takich miejsc, gdzie jeden Pirat robi za 5 zwykłych chłopa. Czyli sens jest. A to, że jak latam z P90 to mam 3 razy więcej fragów, to insza rzecz. No ale dla kolegów z drużyny wszytsko :)

Na początek napisać jaki silnik, jakie zębatki. Potem wyregulować silnik, podkładki. Jak nie poradzi, to dać sobie spokój (no chyba, że to chińczyk i faktycznie to silnik sam z siebie hałasuje), bo to za dużo kosztuje. Mój silnik w F2000 (JLS) śmierdzi kolejką elektryczną i iskrzy jak wiertarka. Żenada. W takim wypadku zmienić silnik na jakiś markowy, TM najlepiej. Pisać po polsku.

Nic dziwnego. Każda godzina serwisanta kosztuje brutto kilkadziesiąt złotych, a nad kiepską repliką można ich spędzić ... kilka dni. Życzę szczęścia ;)

Poszczególne modele różnych producentów, a nawet egzemplarze (zwłaszcza kiepskiej jakości, typu wczesne CA, chińczyki, klony) moge się różnić o ileś tam cześci milimetra i kłopot gotowy. Lecą dublety, nie podaje, albo spadaja fps. Taki urok (zwłaszcza emek). W zasadzie prawie pewność mamy, kiedy korzystamy z markowego sprzętu i równie markowych akcesoriów. Zwykle akcesoria szyte są na miarę TM. G&P, Guarder, Systema - Ci producenci opierają się o TM. CA juz niekoniecznie - robią podobnie, ale po swojemu, czasem lepiej, czasem gorzej. BTW mój bore-up Systemy daje i 50-60fps przy sprężynie M150. Czym silniejsza sprężyna, tym więcej daje bore-up (i dłuższa lufa). Np. M100 + bore-up DF daje 350-360fps (czyli 20-30fps więcej). A M110 z tym samym bore-upem daje ponad 400fps (czyli 40-50fps więcej). Wszystko mierzone na chrono i sprawdzane w kilku replikach, przy sprężynach różnych producentów.

Bywają. CZasem trzeba komorę przeszlifować w paru miejscach. Komora CA jest za ciasna do lufy zew. G&P. Poza tym 3 razy kombinowałem body jednego z lufą drugiego i na odwrót i nie było problemów. Jeśli planujesz górną szynę itp. to trochę gorzej, bo nie wszystkie przody CA mają szyne na dobrej wysokości.

Dawaj Promyka, będzie pięknie śmigać.

Niekoniecznie, borki Systemy też się nie uszczelniają przy ruchu ręką, ale jak strzela to jest dobrze.