szalony jack pirat

To prawda, że droższe/lepsze kulki (na 99% moge polecić G&G i TM, KSC też są niezłe) mają zauważalnie lepszy zasięg i celność. Jak to możliwe, jak można gorzej wyprodukować kulki? No widać jakoś można. Jakie są te "G&P" z Gunfire? Nie wiem, nie o to chodzi. Prawda jest taka, że nawet "noname" z Chin, które czasem sklepy zamawiają i rozlewają do butelek, po czym oklejaja własną marką, wylatują z Prometheusa. Pewnie są mniejsze po prostu. Także zacinka to mniejszy problem, to już nie te czasy, jak CyberGun o.25 regularnie zacinał się w Systemie.

No jasne, tylko że na strzelance trudno to wykonać :)

TM i Systema różnią się tym, że zimie Systema mniej twardnieje.

Nie trochę, tylko sporo i mniej fps. Lufy <20 cm daja już dośc gwałtowny spadek. Generalnie warto tę replike kupić, bo jest tania w stosunku do wypasu - RIS, chwyt, body itd. Ale żeby korzsytać z niej jak ze zwykłej repliki to by trzeba wstawic lufę 227mm i schować ją w tłumiku. Ja mam body Zombie i ten chwyt i jakośc wykonania jest bardzo dobra.

Ostatnio w sklepie Gunfire znalazłem takie kulki: KSC http://gunfire.pl/product-yid-1152190763-K...5g-3000szt.html G&P http://gunfire.pl/product-yid-1152190765-K...5g-3000szt.html i parę innych produktów, które nieco mnie zdziwiły. Konkretnie, strzelałem z kulek obu producentów i ich produkty mają nieco inne stickery (lub nadruk) na torebkach, poza tym torby mają inne ilości kulek w środku. Sprawdziłem to u żródła (dział handlowy G&P) i okazało się, że ostatnio w Chinach produkuje się podróbki markowych kulek G&P, KSC, SnS i innych i oferuje je sklepom airsoftowym. Cena tych kulek jest 2-3 razy niższa niż tajwańskich i japońskich oryginałów. Tymczasem na Gunfire kulki te występują jako produkt oryginalny i kosztują też tyle co oryginalny (tak są wyskalowane w ofercie, w granicach zawartości paczki, bo np w G&P jest 800 kulek więcej, ale to detal). Rozpoznać można to w sumie dosyć łatwo, ponieważ: w G&P 0.25 - oryginał 2200 kulek, najlejka "made in japan", podróbka - 3000 kulek, brak najklejki w KSC 0.25 - oryginał ma niebieski nadruk, podróbka - nadruk czerwony (lub w ogóle nalepkę). Podobnie jest z różnicami przy kulkach SnS oraz przy kulkach innych wag. Wobec powyższego zadaję sobie pytanie, co jeszcze sklep Gunfire sprzedaje i czy to jest to na co wygląda? Pomijam fakt, że Gunfire robi kleintów w ch... ... konia, bo kupuje dwa razy taniej niż oryginał, a sprzedaje jak oryginał. Nieuczciwą konkurencją niech się martwią inne sklepy. Psuciem marki i podrabianiem, niech się martwią z kolei producenci. I choć osobiście wydaje mi się to wszystko dość obrzydliwe (bo nie wierzę, że kupując dwa razy taniej od chińskiego, anonimowego źródła, Panowie wierzą, że to oryginały), to w końcu Gunfire w całości handluje chińskimi podróbkami. Z tym, że zwykle wiadomo, że to są podróbki. Wniosek z tego jest jeden - kupując kulki w Gunfire (części?, akumulatory?) nie sypiesz (wkładasz) do repliki tego co spodziewałeś się kupić. Właściwie sypiesz nie wiadomo co. Przypomina mi to wszystko legendarny już "upgrade by Machinegun".

Odradzam MadBulla. Jest świetny, ale ma jedną po prostu megawadę. Konkretnie - pomiar zależy od kąta w jakim przyłożymy lufę w stosunku do osi "rury". MB (prawdopodobnie z powodu krótkiego dystansu pomiaru) jest po prostu obrzydliwie wrażliwy na to. Efekt? Nigdy nie wiesz, czy rozrzut fps w Twojej replice wynika z tego, że nie za każdym złożeniem trzymasz replikę trochę inaczej, czy tez dlatego, że cos skopałeś. To straszna i męcząca wada. Dobra replika ma rozrzut fps <1fps. MB potrafi wykazać odchyły rzędu kilkudziesięciu fps, zależnie od tego jak trzymasz replikę. I nigdy nie wiadomo, który pomiar jest dobry i czy replika ma taki rozrzut, czy nie. Guarder Speeder 2000 jest pod tym względem lepszy - ma dłuższą rurę, więc jest mniej wrażliwy. Dragon to chiński chrono, chyba podróbka Guardera, ale głowy nie dam. Chciałbym go przetestować. Laylax jest super jeśli chodzi o wszystko, ale chłopaki spaprali jedną rzecz - podaje tylko w m/s, a to znaczy, że ma dokładność +/- 2 fps. Czyli dobrej giwery sprawdzimy. Korzystałem z Guardera, MB, LayLaxa i cały czas ze swojego bramkowego ProChrono. Generalnie ten ostatni, mimo wszystkich swoich wad, jest najdokładniejszy i najpewniejszy.

Jak na M90, to nic nie daje, nawet celnośc się nie poprawia za bardzo. Natomiast M100 + precka to już spory skok.

W moim SCAR'ze objawił sie problem - gumka HU włożona poprawnie lekko wystaje w dosyłaczu i zdarza się, że pod wpływem drgań wysunie się nieco w trakcie gry i replika przestaje podawać. Rozwiązałem problem lekko przycinając gumkę na krawędzi, od dołu. Także jakby komuś nie podawał po złożeniu/rozłożeniu, to niech najpierw zaświeci latarką do dosyłacza i to obejrzy. Poza tym po 5k kulek żadnych problemów. Giwerka super, rewelacyjny silnik, fajne flaki, zobaczymy jak zniosą MS120 :) W sumie od razu na początku dobrze jest też skrócic elektrykę, zwłaszcza jeśli ktoś uzywa LiPo.

Ale definicja innego zasięgu nie ma sensu, bo nie zrobimy tu chałupniczymy metodami modeku z uwzględnieniem ruchu przeciwnika, wiatru i "poczuwalności" strzału. Więc jak chcemy do czegoś ten zasięg wykorzystać (np. do oceny jakości upa) to musimy się ograniczyć do rzeczy w miarę obiektywnej. Wtedy będziemy mogli tu całą Polska publikować swoje pomiary i coś nam to da. Wojna zbrojeń to jak dla mnie lekka iluzja, którą każdy maniak z średnim stażem już rozumie. Nie gra się efpeesami. Trzeba tylko uświadamiać nowych.

Nie zgadzam się. Tak jak pisał Thor zasięg skuteczny to nie dystans w linii po prostej, bo po krzywej też można trafić i strzał będzie skuteczny. Zresztą opad 0,5m to żaden kłopot. Poza tym przy lekko wykręconym HU celność jest OK, a tor juz wcale nie jest prosty. Dlatego ja bym optował (jeśli koniecznie już musimy definiować zasięg skuteczny (po co?)), żeby za skuteczny uznać zasięg na jaki replika jest celna, czy z uwzględnieniem opadu daje się trafić przeciwnika.

@Thor. Mam kilka uwag. Po pierwsze nie gadamy o realnym konflikcie, bo ja tam się np. na tym nie znam i nie sądzę, żeby ktoś tu się znał. Także sądzę, że moździerze, wyrzutnie rakiet i czołgi możemy sobie odpuścić ;) Po drugie, czy mógłbyś w jednym zdaniu podsumować swoje stanowisko, ponieważ odniosłem wrażenie, że na poprzedniej stronie byłeś za jakąś formą "uskuteczniania" pojęcia zasięgu (czyli uwzględnienia czynników mających wpływ na osiągnięcie sukcesu - czyli zejścia przeciwnika z pola), natomiast na tej stronie jesteś chyba przeciw. I zgłupiałem. Ja widzę tez różnice międzu strzałem celnym, a skutecznym. Celny to taki, który trafi, natomiast skuteczny to taki, który doprowadzi do jakiegoś zamierzonego przez nas celu. Np. w strzelectwie sportowym celny=skuteczny. W paintballu już nie, bo kulka może się nie rozbić. Więc różnica jest oczywista. Co do wyników pokazanych na poprzedniej stronie, to zasięgi mniej więcej zgadzają się z moimi pomiarami. Nie mierzyłem replik pow. 560fps.

Do dupy ta dyskusja wg mnie. Skuteczny to taki, że koleś zejdzie. A to zależy od wielu czynnkików. Zbyt wielu, żeby budowac jakieś modele. My mierzymy zasięg tak, że rozkładamy miarę na ziemi na 70m i potem ktoś robi za cel. Kulki z dobrej repliki spadaja na ziemie na przestrzeni 1m. Ponieważ strzelamy z pozycji stojącej, to opad wynosi jakieś 1,50m. I tyle. Nie jest to żadną miarą zasięg skuteczny, ale za to jest to zasięg bardzo obiektywny. Nie trzeba wiele, żeby sobie intuicyjnie dorobić skuteczny - 3-4m bliżej i kilka kulek zamiast jednej. Nie mieszałbym w to juz ubrania, przyznawalności przeciwnika i innych dupereli, bo po co? Przecież na ocenę jakości repliki, która jest najważniejszym celem pomiaru zasięgu nie ma wpływu grubość ubrania przeciwnika. Ma to sens przy dyskusji, czy w ogóle warto być snajperem, ale nie przy dyskusji na temat zasięgów osiąganych przez repliki. Dodatkowo - wiem z życia, że jak już mamy celny strzał, to zwykle wystarczy go powtórzyć dwa-trzy razy i przeciwnik zauważy. Natomiast jeśli się specjalnie schowa, to znaczy, że zauważył i się zaraza nie przyznał. Bo ludzie, którzy strzałów nie widzą lub nie czują i nie wiedzą czy dostali są zwykle zdezorientowani i sie nie kryją. Co innego jeśli chybimy i kulka przeleci komuś przed nosem. No ale taka dola snajpera. BTW model fizyczny (i to bardzo zaawansowany) już jest na Arniem.

Ten mod raz działa, raz nie. Zasadniczo trzeba po prostu trzymac czysty mag i używać "śliskich" kulek. G&G, TM, Blastery 0 ja używam tych i wylatują bez problemu.

1) Tak 2) Bardzo fajne, wg najlepsze stockowe jakie są z pkt widzenia zaawansowania/dokładności. Co do wytrzymałości - M120 powinny wytrzymać. Co do akumulatora - ja użwam DualSky 11.1v 1800 25C LiPo. Wymiata. Na stocku ROF 31k/s :)

A ja mam pytanie - ognisko jest jedno i swojego nie wolno, a grill? Można mieć swojego? W 2007 na tej betonce w hangarach, gdziesmy wozy parkowali bardzo fajnie się grilla paliło. Przynamniej nie tłoczyliśmy się wszyscy w jednym miejscu.

Do P90 wchodzi akumulator LiPo 11.1V 1800. Modyfikacja nie jest konieczna. ROF - bardzo sympatyczny ;)

Skąd to 100m? Jest ktoś, kto tyle ma?

Przypominam, że to nie jest forum o graniczeniach, ani bezpieczeństwie. Wzó na dystans minimalny jest znany i każdego airsoftowca obowiązuje jego przestrzeganie. Nie przestrzeganie niewiele się różni od walnięcia komuś kolbą w czaszkę. Także proszę skończyć OT.

Z tym, że nie bardzo jest sens wymianiać i tracić wytłumienie jeszcze. Między 227mm, a 300mm dobrej lufy nie ma żadnej różnicy w fps, czy celności. Jeśli masz okazję tanio kupić jakąś nieco dłuższą lufę to bierz raczej 247mm (P90, G36C), żeby choc 4-5cm tego tłumika zostało. To wystarczy, żeby tłumił (zwykle, w dobrym tłumiku).

Właściwie nie aż taka droga. Szkoda, że PRW robią do 550fps. Przydałoby sie 600fps ;)

Powtarzalność jest niezła, większość egzemplarzy ma mały rozrzut fps. Po prostu są one niższe niżby się oczekiwało.

Komora KA jest przede wszystkim dokłądniej wykonana oraz posiada mocniejszą spręzynkę dociskającą. Nie jest ona remedium na nieszczelność, ale zwykle/często rozrzut/spadek fps jest mniejszy. Np. -10-30fps zamiast -60-100.

W snajperze jest ważne, żeby była jak najbardziej standardowa. Bo w każydm momencie może się popsuć. Łątwiej też diagnozowac usterki jesli mamy na podorędziu kilka sztuk takich samych replik i możemy np. wymieniac pomiędzy nimi podzespoły. A na rynku jest duży wybór części zamiennych. Dodatkowo - każdy producent ma cos tam za uszami. Jakieś dziesiąte milimetra różnicy gdzies tam, albo gwinty inne, albo nieco grubsze kołeczki na głowicę cylindra w GB. Stąd wszelka ekrawagancja jest ryzykowna.

Nie znam sie na ICS. Nigdy nie miałem, w Poznaniu był tylko jeden owego czasu, własciciel zbrzydzony wymienił na G36C TM.

Odradzam. Jeśli już koniecznie musicie chińskie emki, to (dziwię się, że mi to przez gardło przechodzi) raczej Boyi z bebechami Apple'a z Customs.pl Ale najlepiej dołożyc 200 zeta i jechać w Mp5 ECo G&G, MP5 SD TM i nne tanie warianty replik markowych. Z chińskich - G36C JG (bardzo przywoite), AKSU Boyi/Cymy. AK Cymy. Ze wszystkiego lepiej wyjąć tę spręzynę co jest i wstawić markowe M110. Oraz gumke HU i preckę wstawić. Zakup G&P nie był błędem. Jak chcesz mieć emke. Jeśli Ci nie zależy konkretnie na emce, to jest sporo lepszych konstrukcji po prostu. Zasadniczo jazdy z emkami mało przeszkadzają w codziennej zabawie. Masz te 50fps mniej i tyle, jeśli nie masz chrono, to prawde powiedziawszy raczej nie zauważysz róznicy ;). Dopiero jak robi się snajpę to to zaczyna byc uciążliwe.