szalony jack pirat

Ja mam taką teorię, że czym mniej zębów i wolniej się koła kręca tym gorszy dźwięk. Helikalne też wydaja raczej wizg niz zgrzyt. Napewno zębatki o drobnych zębach są cichsze, pewnie ma to też związek z obciążeniem. Moje max torque up Prometheusa chodzą jak dobrze złożone stockowe CA na małym aku. Ale np. każdy aeg TM ma lepszą kulturę pracy. Nota bene - gadać o tym nie ma jak, a nagrać się nie da, bo nagranie zmienia efekt. Więc porównywać to można tylko na żywo.

RC to zdaje się przedrostek handlowy Sanyo i tyle. Znaczy chyba "Remote control". czyli jest niby do modeli, czyli niby wysokoprądowe, czyli po prostu o dobrej wydajności. Więc każdy sobie może nazwać. @misza. Ja mam P90 z M100 i 12V na IB1400. ROF 25k/s. Nic się nie dzieje, wszystko śmiga. W są taki emoemnty, gdzie to sie jednak przydaje.

Aha. Ja tam nie wiem jak jest w steyerze po prostu. W sumie w P90 jest podobnie. Spust reaguje ok. Jest twardy, ale dość ok.

Zębatki STU to przesada do M100/M110. ROF spadnie, a nie wzrośnie, bo redukcja jest za duża. Starczą zwykłe i 12V na dobrych odniwach i Systema Magnum. Taki zestawik z jednostronnym łożyskowaniem daje conajmniej 25k/s.

Ano warto. A 50 zeta w asg to mało, wierz mi ...

Z innymi STU lub w ogóle zębatkami porównasz licząc stopień redukcji. Zwykle w sklepach podają właśnie ten parametr. Liczy się to dzieląc przez siebie liczbę zębów na styku poszczególnych kół i potem mnożąc. Wszystko jest wyjaśnione tu: http://www.airsoftmechanics.com/home/content/view/17/26/

A konkretnie różnią się przełożeniem. Jak policzysz stosunki zębów na poszczególnych krawędziach i potem je pomnożysz to dostajesz stopień redukcji.

Zależy od maga i komory, dyszy i popychacza. Np. w P90 32 kulki podaje bez problemu (lowy). hicapy do emek też podają. itd. Trza sprawdzić.

Może. Trik polega na tym, że skoro to jest kopia v2 w górnej części, to jeśli np. ścianki są jak w TM, to niestety może to przy M120 klęknąć zupełnie naturalnie. Rozpatruję to w kategoriach ryzyka i ew. kosztów/możliwości naprawy. A wypada to wtedy bladziutko. Ciekawostka - do tej giwery zmieści się prawie każdy GB :) v2, v3, kwestia dopasowania wytłoczeń w środku. Najlepszy byłby v3, albo v6, bo ma ramkę na silnik. Ale to takie SF, że nawet wolę ni emysleć o koecznościach takich modów. No właśnie. Jeszcze tego nie rozebrałem, ale na zdjęciach ta przezroczysta dysza z shit-plastiku jest dłuższa niż standard, w każdym razie od M4. Komora HU z F2000 ma takie wypustki z tył, które trzymają ją w nieco dalszej pozycji niż w M4. Widocznie tak im pasowało. Na oko musi to być nieszczelne. Przymierzyłem się już do jednoczęściowej komory i nie będzie problemu. Teflon fixa też się zrobi, a nawet będzie można całość prowizorycznie zestalić. I kłopot jest właśnie z dyszą. Raz, że bore-upa może być ciężko dobrać, dwa, że w zabawach z komorami HU przydają się jednak jakieś standardy. Co do obrączki i cylindra/tłoka, to nie wiem, jak rozbiorę GB to pomierzę wszystko suwmiarką i porównam z TM. Zauważ, że ma znaczenie co tam jest tak naprawdę przesunięte - czy tylko dziura ma cylinder jest dłuższa z przodu i głowica inna? A może coś jeszcze? W sumie rozwiązanie nie jest bardzo głupie - chyba nieco lepiej rozkłada obciążenie na GB z przodu niż montaż głowicy na samych "kołkach" w środku. :/ Nie wiem, czy się da. To jest faktycznie v2 z wyciętą dziurą pod cięgno spustu. Możesz mieć kłopot ze zrobienim czegoś co Ci przestawi płytkę selektora. Jak w każdej giwerze, tak i w tej imho warto wymienić lufę na preckę. A jak w każdej taniej - komorę i gumkę HU. I potem się zobaczy. No właśnie ... można zapomniej o popularniejszych tłumikach 14-. Lufa wejdzie max 410mm, czyli można wstawić 407mm bez krępacji. Oczywiście nie możemy już wtedy zrobić wersji CQB. Tylko, że lufe tak łatwo się zmienia, że można nawet mieć dwa zespoły luf i zmieniać.

No panowie, powiem, że niezłe to F2000, całkiem niezłe. Oczywiście niezłe jak na tę cenę, jak na taniego aega, jak na JLS i jak na fakt, że nastepne F2000 będzie w 2008 i to raczej nie na początku. Jeśli pogodzić się z oczywistymi debilizmami (jak np. selektor ognia a la emka), to zasadniczych wad widzę tylko kilka. Cóż ja moge dopisać do tego co zostało już powiedziane przez innych? - jakość plastiku przełącznika on/off jest dośc haniebna - reszta plastiku (body) jest bardzo ładna (poza miejscem gdzie włazi szczerbinka) - porównywalnie z P90 TM, choć nieco mniej starannie wykonane miejsca łączeń - wszystkie metalowe części kwalifikują się do przesprayowania na czarno, ale za to potem będą wyglądać bardzo ładnie - sprężyna powrotna zamka jest bardzo słabiutka, ledwo ma siłę odepchnąć rączke przeładowania, rączka sama w sobie lata luźno i dość kiczowato, ale da sie to znieść - gumka HU oczywiście do wymiany, a co najmniej regulacji ostrej, docelowo komora do wymiany - lufa oczywiście też, sieje na boki - GB obecnie daje 330fps, trudno powiedzieć, czy po dopracowaniu zespołu lufy wzrośnie do obiecanych 370fps. To wyjdzie w praniu. Kultura pracy - no TM to to nie jest. Cieszy brak zgrzytów, cieszy fakt, że silnik nawet na 9.6 KAN 1100 pracuje lekko, zryw jest w porządku (ROF 16, czyli norma dla m110, ale chyba nienaładowany ten aku przyszedł. Na 12V IB1400 wszystko śmiga, także z tej strony jest OK). Zębatki wydaja natomiast lekki wizg/świst, podobnie jak np. zębatki helikalne TU Systemy. Nie jest to P90, czy G&G Gb v3 jeśli chodzi o kulturę pracy, ale nie jest to też emka CA, czy MP5 Wella/Cymy, a nawet AK47. Nie nastawiajcie się na cuda techniki - konstrukcja jest prosta ja drut, a JLS nie splamił się żadnymi umilaczami w stylu obudowa kabli, zatrzaski lufy, no cokolwiek co wymaga choc odrobiny więcej plastiku, czy metalu. Czy warto kupić? Na szybko - wg mnie jeśli ktoś jest fanem F2000 - tak. Wygląd jest wystarczająco dobry, żeby nie było wstyd z nim chodzić. Po dopracowaniu będzie bardzo ładny (śruby ampulowe, przemalowanie metalowych elementów, tłumik płomienia, ciężarek na lufie, dokręcane sighty na ris, NB-13D). Czy warto wahać się między F2000 a np. emka P&J2 na pierwszą replikę? Nie. I tylko z jednego powodu - do emki można wsadzić zwykłe GB v2 co gwarantuje dowolny tuning. Tu jak można się dowiedziec z netu, można stracić GB po wstawieniu M120 i zostajemy z ręką w nocniku. Kluczowe jest jednak to, że poza tym GB nie ma w tek replice rzeczy, których nie dałoby się satysfakcjonująco poprawić lub wymagałoby to koszmarnych kosztów, bądź wybitnie dużej ilości czasu, czy umiejętności. Także jak już wspominałem jest to druga giwera i to raczej dla kogoś kto lubi sobie podłubać, jeśli ma to być replika na ścianę i na pole. Oczywiście wprost z pudełka daje się tym walczyć, ale może po prostu razić co większych purystów :) Żebyśmy się dobrze zrozumieli - ja ją porównuję z customowym Mk12Mod0 na częściach G&P i Prometheusa. Jeśli po poprawieniu Chińczyków dociągnę do 420fps z borkiem to będę zadowolony. Akurat będzie to lekka, średnia giwerka, starszy braciszek mojego P90(330fps) który idealnie wpasowuje się pomiędzy CQB i Mk12Mod0(560fps). No i na koneic - i tak ją kocham, a trzyma się ją po prostu genialnie ;)

Zmierzę Ci w poniedziałek :) Bardziej martwi mnie niestandardowa dysza.

Stra awersja ma dwuczęściową, plastikową komorę HU, otwiera się ją "łamiąc" na przednim pinie. Do tego jeszcze kilka detali. Jeśli masz jednoczęściową komorę HU to nie masz się czym przejmować. Jeśli nie - no to owszem jest to stara wersja M15, najprawdopodobniej z czarnym GB (jeśli nikt go nie zmieniał). Nie da sie ukryć, że ten GB i części w środku nie dorównują obecnie montowanym.

Te ogniwa mają max. ok 25A wydajności. 50-60A to mają wysokoprądowe RC. Zamiast KAN bierz Intellect IB1400. Są 2/3A, czyli wielkości KAN1050, a wydajność mają lepszą niż KAN 1400.

Hmm, to sprawdzę jeszcze raz czerwonego Prometheusa :)

Prometheus nie jest twardy, a w każdym razie nie jeśli porównywać go z Systemą lub Guarderem. Moim zdaniem najlepsze są sprężyny Guardera, G&G też się sprawdzają. Systema ok, choć droga. Jeśli te spadki 100fps z tygodnia na tydzień były w emkach i replikach z emkopodobnym HU, to ja nie wierzę w spadek mocy sprężyn, juz prędzej w rozszczelnienie się układu.

Wchodzi 15 sierpnia. Przyjdzie - opiszemy, o ile od razu nie zniknie.

Ja biorę. Jak dojedzie, to pierwsze co przerabiam to jednoczęściowa komora HU, precka i teflon. O GB to się raczej boję, ale obadamy. To i tak replika dla modelarza. Żeby jakoś wyglądała trzeba ostro popracować. Ale G&G może być zarąbiste, jesli tylko nie spaprzą kostruktorzy. Pancerny GB, duży aku, długi GB :) Zintegrowana komora HU. Szybka wymiana sprężyny. Masakra :) Podręczne m249.

Zębatki w takich sytuacjach raczej nieczęsto idą. Właśnie tłoki, zębatka na ośce silnika i głowice tłoków, jak są z tworzywa. Także o zębatki bym się nie martwił. Na M120 to w zasadzie nie potrzebujesz STU jeśli masz aku duży, ew. TU jeśli masz mały.

Jeżeli masz stockowe części i tak się dzieje, to oddaj na gwarę jesli możesz - niech się z tym męczy sklep. Owszem w wielu CA zęby są lekko nadszarpnięte, ale nie mają prawa się zrywać, przy tych parametrach. Z podkładkami IMHO nie ma to nic wspólnego, ale właśnie z dopasowaniem zębów tłoka do zębatki tłokowej. Jeśli zerwałeś już cztery tłoki, to przyczyny szukałbym w zębatce, porównaj ją z jakąś inną. Ja mam M100 w P90 i aku 12V IB1400 (25k/s), reszta stock i żadnych problemów z tłokiem mimo morderczej eksploatacji. To jest kwestia dopasowania części po prostu. Jesli nie możesz oddać na gwarancję to kombinowałbym tak jak Javelin. Tłok DF to rozwiązanie trochę mało subtelne :).

Zamiast gunki Prometheusa - gumka czarna, silikon Systemy. Zamiast lufy MB - lufa Prometheusa, albo KM Head. Zamiast sprężyny Systemy - sprężyna Guardera SP140/SP150. Miałem podane przez raeone części i podane przeze mnie sprawują się lepiej.

M110. 400fps to z borkiem, precką i dobrym uszczelnieniem, a tam nic nie pisze na ten temat. M110 samo z siebie daje 350-360 fps, przy czym jak będzie mało szczelna to 330fps też jest realne. Oczywiście wtedy to do d... jest złożone.

Nie ma nawetco wysyłać. Obcinasz tę część poniżej śrubek, zostaje sama "deseczka" ze śrubkami. ROzgrzanym nożem, scyzorykiem, piłką - zrobisz to czymkolwiek, możesz nawet równo odłamać :)

P90 ma dwa zestawy styków (musiałeś to zauważyć montując przerywacz). Sprawdź, czy p oprostu nie rozgiął Ci się pierwszy zestaw, ten od semi. W GBv2, v3 też się tak czasem dzieje. Wystarczy dogiąć, ew. wyczyścić, jeśli jest przypalony (ale przy aku, które są w P90 to raczej mało prawdopodobne).

Nie trudno zgadnąć, że zajmują się tym w wolnym czasie, nic ich nie ciśnie, żeby szybko opróżnić magazyny. Po prostu nie mają ochoty zawracać sobie gitary tym tematem.

Na 90% rozwalisz sprężyne po prostu. Zrób jak radzą koledzy.