progressive

Też jestem ciekaw.

Na problem dźwigni przeładowania jest fajny sposób. Można na oryginalną dźwignię nabić łuskę od ostrego kałacha i problem się rozwiązuje. Łuskę możesz kupić w internetach albo wybrać się na strzelnicę trochę postrzelać z ostrej i przy okazji wysępić jedną (polecam opcje nr 2).

Powiem tak - macałem SWD od A&K i je mogę polecić. Tych wymienionych przez Ciebie nie znam i nie mogę Ci klarownie, z czystym sumieniem, doradzić w ich sprawie. Niech wypowie się ktoś kto te repliki zna.

Musisz więc zacząć od uzbierania większych pieniędzy. Za 600 zł kupisz bazę (polecam to co kolega wyżej czyli jakieś SWD- mają dobre bebechy które sporo mogą wytrzymać). Następnie zainwestuj w dobrą (podkreślam DOBRĄ) lufę wewnętrzną. Promyk w tej długości to jakieś 300 - 400 zł (a jeszcze lepiej pdi albo edgi - cena promyka x2 ). Komora, gumka, tłok, głowica, cylinder i na końcu sprężyna (łącznie niech będzie około 800 - 900 zł). Do tego odrobina magii żeby to ładnie złożyć (stabilizacja lufy zewnętrznej, pewnie jakieś dodatkowe śruby, itp). A jak już wszystko się uda poskładać to wiele zdrowia w łapie żeby to szybko i sprawnie przeładowywać na tym SP190, co dla mnie jest czystym masochizmem. Edit: przy SWD raczej nie będzie takiej konieczności ale może się okazać że do wymiany będzie też zespół spustu 200 - 300 zł.

Obawiam się że nawet po zakupie czegoś w okolicach "500 fps" w sprężynie nie będziesz zadowolony, a tym bardziej jak na początek. Jeśli chcesz mieć karabin wyborowy wymagający każdorazowego przeładowania, nie powinny Cię aż tak interesować fps'y co celność. Żadna replika w stocku czy nawet po pseudo "tjuningu" (mam na myśli repliki w przystępnych cenach) nie ma w środku lufy precyzyjnej, która jest kluczowa. I nie mówię tutaj o lufach Madbull'a czy innych DF'ach które raczej nie do wyborówki są przeznaczone, a o conajmniej Promyku który potrafi kosztować tyle co taka "sznajperka". Bez dobrej lufy kulka poleci na te 60 - 70 m. Ale każda kolejna będzie leciała zupełnie inaczej co sprawi że trafienie graniczyć będzie z cudem. Ja i wielu innych popełniło kiedyś ten błąd. Kupiłem sprężynę od well'a. Myślałem że "sznajperem" zostanę bo mam pincet FPS - ehe, żebym się czasem nie ze*rał. Szybciutko mnie życie na strzelance zweryfikowało. Nabiłem aż 0 fragów przez 3 pierwsze strzelanki. Dopiero jak przyjechał do mnie elektryk to zaczęła się zabawa. Przez te 3 pierwsze strzelanki to chyba tylko moja bezkrytyczna fascynacja tematem airsoftu sprawiła że się nie zniechęciłem. Masę czasu, kilka replik i parę tysięcy PLN później, mam replikę (elektryczną) z której mogę bić za pierwszym razem pacjentów na 80 - 90 metrach, a i tak "snajperem" się nie czuje choć oględnie można powiedzieć że mam replikę wyborową. Bądź mądrzejszy niż ja i wielu mi podobnych i nie pakuj się w well'owe "sznajperki" na początku swojej drogi.

I niestety mając nawet te xxx fps bez dobrej, a nawet bardzo dobrej lufy (promyk to minimum), gumki i komory, nie trafisz w sylwetkę na 60 m za pierwszym, a nawet za drugim, piątym itd strzałem. Łącząc ten fakt z koniecznością przeładowania (w SWD to i tak mniej problematyczne), gwarantuję Ci że przez pierwsze 3-4 strzelanki nie zaliczysz nawet jednego trafienia. Gazówki jako karabiny wyborowe słabo się sprawdzają (szczególnie w stock'u). Powtarzalność jest tragiczna, skoki o 50 fps to norma. Repliki są bardzo drogie, części pod tuning jest bardzo mało. Jedyne sensowne rozwiązanie to konwersja mancraft'a. Ale jak już ktoś pisał nie zwalnia Cię to z obowiązku wymiany komory, lufy i gumki. Do tego reduktor, butla, wężyki, pewnie jeszcze jakieś zaworki bezpieczeństwa i szybkozłączki (pomijam bieganie z butlą - co dla mnie osobiście nie jest problemem). Moja rada - po pierwsze i najważniejsze. Nie kupisz repliki która od wejścia da Ci przewagę nad przeciwnikiem, który swoją replikę "dopieszczał". Ile byś hajsu za nią nie dał, to nie będzie to czego oczekujesz. Będziesz zawiedziony jeśli wydasz na replikę 1500 zł, a wyjdzie, że musisz wymienić wszystko to co w tańszej opcji. Kup elektryczną replikę "stylizowaną na karabin wyborowy". Z czasem wymień: gumkę, lufę, komorę, silnik, zębatki, tłok, itd. wyciskając z tematu 550 - 600 fps i ciesz się lekko przytłumionymi okrzykami "snajjjpeeerrr!!!" dochodzącymi z obszaru który właśnie ostrzeliwujesz. Będziesz bardziej zadowolony. Tylko pamiętaj że auto przy takiej mocy nie jest już dla Ciebie. Karabin wyborowy to nie LKM. Chyba że nie straszne Ci spotkanie z kolbą Twojej ostatniej ofiary. I jak mój przedmówca pisał - broń boczna. Nie strzelaj do ludzi na małych odległościach i jak masz wybór, nie wybieraj głowy. I mam nadzieję że nie zrobisz tego co 90% zapalonych do "snajperowania" na początku zabawy z ASG (tak tak, w tym ja). NIE KUPUJ SPRĘŻYNY. A gaz tylko jeśli "snajperowanie" odpuścisz. Pozdrawiam

Ja ze swojej strony polecam berette stti na green gas. Za nieco ponad 100 zł przygarniesz replikę która d*** nie urywa ale daje realne szanse na podjęcie walki z przeciwnikiem na małych odległościach. Juz kilka razy mi tyłek uratowała albo przynajmniej odwlekła spacer na respa. Co do cymogloka to mimo mojej szczerej sympatii do tej repliki (jest pocieszna) to bez konkretnego podrasowania ciężko tym coś zdziałać. Ostatnio miałem sytuacje gdzie trafiłem gościa z 4 m na singlu przy użyciu cymki, a on tego nie poczuł - co mnie wcale nie dziwi. Jak ktoś chce mi ją chronować to przykładam lufe do uda i strzelam (nie, nie boli).

O ile dobrze pamiętam - zacznij od wybicia malutkiego pinu z boku zamka i odkręć okładziny chwytu, póżniej śrubki pod okładzinami, przy czym po odkręceniu tej na dole chwytu wystrzeli Ci sprężyna więc trzymaj się ramy i patrz gdzie to frunie. Dalej już z górki. Lepiej zapamiętuj co, gdzie i w jaki sposób mieszkało, co byś to poskładał później. Podkreślam że opowiadam z pamięci i mogłem gdzieś się pomylić.

Są też repliki na takich modach, że 7,4 albo w ogóle nie da rady tego pociągnąć, albo reakcja na spust będzie "mizerna". A jeśli lecisz na 7,4 i jesteś zadowolony to nie zawracaj sobie głowy 11,1.

A nie masz czasem łożyskowania i na prowadnicy sprężyny i na głowicy tłoka? Jeśli tak to wywal jedno albo oba i sprawdź. Może sprężyna nie ma się gdzie "złożyć" - choć to mało prawdopodobne przy takiej sprężynie. Ewentualnie coś jednak w elektryce - kostka stykowa?

Da się to zrobić ale jest to bardzo ciężka sprawa. Trochę gwintowania, śrub, docinania, potu i łez. A z czasem i tak się wszystko "wyhuśta" bo te gwinty i śruby niestety muszą mieszkać w plastikowym body które nijak się do gwintowania nie nadaje. Ogólnie proponuje AUG'a zostawić z mniejszą sprężyną to nie będzie takich problemów.

Mam i korzystam w SL8. Ja u siebie docinałem dystanser a nie lufę, co przełożyło się na średnie efekty. Przy takich układach gumeczka ładnie kręci, ale nie ładniej niż zielona G&G. Jak kupię nowego promyka to obecnego przytnę i wtedy może to będzie działało jak należy. Nie polecam w tej cenie jeśli nie chcesz ciąć lufy - są tańsze rozwiązania.

Po modernizacji nie pojawiły się czasem jakieś nowe łożyska na prowadnicy sprężyny lub na głowicy tłoka? Ewentualnie nie założyłeś mocniejszej sprężyny? Jeśli są nowe łożyska to je wyciągnij, ewentualnie zostaw tylko jedno (polecam na prowadnicy) i zobacz czy to coś dało. Możliwe że sprężyna ma zbyt mało miejsca żeby się "ścisnąć". Inna opcja to skopane AOE ale przy takiej zacince raczej poszły by jakiejś zęby (albo tłoka albo zębatek).

Wyciągnij magazynek, wypluj kulkę która może być w komorze, naciśnij spust tak żeby dysza zatrzymała się w tylnym położeniu, latarką zaświeć do dziury którą wchodzą kulki do komory i zalukaj przez lufę. Jeśli końcówka dyszy (czarny punkt) będzie przesunięty w jakąś stronę od osi lufy to masz przyczynę. Miałem identycznie w swoim AUG i jeszcze 2 innych.

Wysłałem do Ciebie PW.

Nie widziałem takiego ustrojstwa nigdzie w sklepach. Chyba jedyna opcja z rozbiórki. Ewentualnie można dorobić na zamówienie.

Jeśli załatwisz jakiś na 3 dni wypożyczenia i podeślesz do zwymiarowania to mogę pomóc. Po więcej PW.

Najpewniej masz tak "twardą" sprężynę główną że często zębatki zatrzymują się na przerywaczu. Problem powinno rozwiązać zamontowanie mosfetu z AB, ewentualnie zmiana sprężyny.

Poczułem się w obowiązku więc piszę, jak się sytuacja po moich postach rozwinęła. Dzień po tym jak się tutaj uzewnętrzniłem otrzymałem telefon ze sklepu Gunfire. Pan wyjaśnił mi (jeszcze raz) że taka kostka stykowa to standard i nie ma mowy o "reanimacji". Jeśli chodzi o ukręconą/wklejoną śrubę, to nie jest to ich robota. Najpewniej w takiej postaci przypłynęła z za wielkiej wody, a sklep nie wykrył tej usterki za co zostałem przeproszony i zaproponowano mi podesłanie kuriera i załatwienie tematu w serwisie (naturalnie wszystko gratis). Ale jako że temat już załatwiłem i nie było takiej potrzeby, Pan zaproponował przesłanie pakietu gratisów - i tak następnego dnia przyszła paczka z kilogramem kulek, czapką, podkładką, zawieszką do kluczy i naszywką z logo sklepu. No powiem Wam że aż mi głupio. W sumie okazało się że narobiłem "gównoburzy" o nic, a sklep i tak postarał się żebym wyszedł z tego zadowolony. Nie chce walić wazeliną - ale jestem zadowolony, zdecydowanie.

Kupiłem u nich ostatnio w promocji m249 SAW od A&K. Wysyłka itp. ok - tutaj się nie czepiam. Generalnie nie należę do tych których interesuje gwarancja bo sam potrafię zadbać o swoją replikę. W związku z czym po miesiącu od zakupu wziąłem się za podkręcanie i tutaj wyszło szydło z worka. Śruba trzymająca "blok gazowy" i jednocześnie ograniczająca powrót suwadła nie była wkręcona tylko wklejona na jakiś tani klej, który z resztą puścił i śrubka wypadła przy rozkręcaniu. Mi jako pół sprytnemu serwisantowi pierwsze co przychodzi na myśl przy takiej awarii to rozwiercenie i ponowne przegwintowanie oraz wymiana śruby na większą - na co serwis GF nie wpadł (?). Druga sprawa to to że nie było w replice kostki stykowej. W jej miejscu zastosowano mikrostyk za 3,50zł z elektronicznego - fajne rozwiązanie i działa świetnie ale ewidentnie wskazuje na to że replika wróciła do serwisu od jakiegoś pechowca i przeszła reanimację, on zapewne przytulił nową. Ja rozumiem że kupiłem sprzęt o 200 zł taniej niż normalnie, ale jeśli sprzedają reanimowane (nie do końca skutecznie) repliki to uważam że należy taką informację kupującemu podać. Nie robię zadymy i nie będę się z nimi szarpał (choć mógłbym) ale uczucia mam mieszane.

Albo kuzynka w/w komory do g36 ProWin http://topguns.eu/komora-hopup-do-g36-prowin-cnc.html mam i jest przyjemna.

Niestety AUG mimo całej masy swoich zalet ma co najmniej tyle samo wad. Jeśli zechcesz podnieść jego osiągi mogą się pojawić spore komplikacje. Nie jest to sprzęt który daje 100% pewność swojej bezawaryjności. Całym sercem uwielbiam tą replikę ale nie jest ona ideałem. Ze swojej strony popieram radę kolegi wyżej. G36 w każdej wersji również SL8/9 jest pewniejszym wyborem. Wynika to z łatwości doprowadzenia tej repliki do porządku. Do giety łatwo dostać części (chwyty, konwersje, dodatkowe szyny, adaptery, bardzo dobre komory HU itp.) czego przy AUG nie ma(tzn jest ale bardzo drogie i najczęściej trzeba to ściągać z zagranicy).

Na stock bebechach na pewno 160 zrobi duże "kuku". 1. Tłok najlepiej z pełną stalową listwą (polecam niebieski SHS ale trzeba dodatkowo wkleić listwę żeby nie wyjechała) 2. Zębatki HT (32:1 albo coś koło tego) 3. Cylinder stock do polerki na lusterko 4. Głowica cylindra na aluminiową + polecam sorbo dla spokojności na zderzaku 5. Głowica tłoka każda szczelna byle nie metalowa bo to zbędne obciążenie dla szkieletu 6. Doszczelniona dysza (polecam niebieską CA - równe 25mm) 7. Silnik HT (polecam Tornado F1) 8. łożyska (ja lubie mix: na zębatce tłokowej ślizgowe a na pozostałych kulowe) 9. Tak jak kolega wyżej - kable wtyczki i najlepiej mosfet 10. Lufa - jeśli ma to być coś około karabinu wyborowego to Prometheus jest absolutnym minimum. 11. Gumka (jakaś polecana np. systema energy, zielona G&G) komora jest nawet w porządku. Dodatkowo 12. wymiana płytki dociskającej GB na metalową bo stockowa pójdzie do piekła po 3 strzelankach przy takiej sprężynie 13. zablokowanie auto (przy takim rodzaju selektora nie ma co ryzykować waleniem na auto) 14. Skręcenie na śruby wszystkich elementów karabinu żeby nie było między nimi absolutnie żadnych luzów 15. Ustabilizowanie GB żeby nie skakał i nie zmieniał geometrii względem komory (powodzenia...) 16. Ustabilizowanie komory (powodzenia...) 17. Ustawienie osiowości dyszy i komory tak żeby się nie przestawiało (powodzenia...) Podsumowując nie będzie prosto ani tanio. A 3 ostatnie punkty są wręcz nie do przejścia - wynika to z konstrukcji repliki i nic na to nie zaradzisz. Ale jeśli Ci się uda to na spokojnie możesz zapakować do niego nawet 170. PS. zapomniałem jeszcze o idealnym wypodkładkowaniu zębatek, i ustawieniu AOE, do tego dobre smarowanie. Bez tego szlak może trafić tłok i zębatki choćby były z tytanu.

Popieram zapoznanie się z tematem tych "trzech literek". Bez porawnego AOE to i na Sp 80 urwie Ci pierwszy ząb.

MB 0,36 u mnie sprawują się wyśmienicie. Nie miałem sytuacji żeby się jakaś rozpadła. Nie wiem z jakich FPS strzela Indywidualista ale przy 550 nic się nie rozpadało. Fakt - kiedyś kiedyś dawno temu, kiedy rakiety jeszcze nie puchły, miałem paczkę 0,36. Latały jak po sznurku i te MB się przy nich chowały. Teraz po prostu boje się tych rakiet. G&G szare są praktycznie białe - widać je idealnie nawet w ciemny dzień w ciemnym lesie. Ba, z pewną dozą ostrożności stwierdzam że sprawują się lepiej niż białe. Dla przykładu - mam leciutko zbyt długą dyszę w SLce i o ile MB czy szare GG przechodzą ślicznie (co 100. strzał zdarza się pusty a przy kolejnym wylatują 2 kulki) to w przypadku białych GG puste strzały mam co 5. pociągnięcie za spust. Latają identycznie lub bardzo podobnie.