progressive

Bardzo nikła szansa że coś znajdziesz. Ja bym poszukał ewentualnie w Niemczech. Ale same koszta transportu będą zaporowe. Mogę być ciekawski i zapytać do czego Ci tak ogromne ciśnienie w butli?

Poskładaj replikę od a do z. Podłącz baterię i strzel na auto/semi tak żeby dysza zatrzymała się w pozycji lekko cofniętej. Latarką zaświeć we wlot kulek do komory i zaglądnij w lufę od przodu (po odłączeniu baterii, bez maga itd. BHP). Obrys dyszy powinien znajdować się idealnie po środku światła lufy. Jeśli jest inaczej to musisz to jakoś wycentrować. Warto zabieg powtórzyć kilka razy, oddając kilka strzałów w między czasie. Jeśli dysza nie będzie siedziała dostatecznie sztywno to się przestawi. Co do sprawdzenia czy dysza jest odpowiedniej długości. Odkręć tłumik płomienia i zobacz czy wystaje kawałek lufy wewnętrznej (o ile dobrze pamiętam to w RK02 tak jest). Jeśli tak, ustaw dyszę w maksymalnie wysuniętej pozycji i spróbuj dmuchnąć (ustami) w lufę. Jeśli będzie przedmuch, to dysza jest zbyt krótka. Inna metoda to test papierka. Informacje o nim znajdziesz w czasie poniżej 5s. Rozwiązanie to wymiana dyszy lub szlifowanie listwy popychacza od czoła.

Najsensowniej chyba kupić chinola bez wkładu lub ze zwykłą gąbką i go zmodyfikować. Do zera to Ci repliki nie wyciszy, ale zmieni znacząco ton i spowoduje że ciężko będzie zlokalizować skąd strzelasz. Co do modyfikacji to wystarczy skomponować wkład, w którym będą komory zatrzymujące powietrze pędzące razem z kulką. Przykładowo można użyć krążków z pianki z małymi i dużymi otworami poprzekładanymi naprzemiennie. Świetnie spisuje się też wypełnienie w postaci tzw k-baffle. Ale tutaj już jakieś drukowanie 3d albo szeroko pojęta obróbka skrawaniem. Swego czasu kolega tutaj na forum oferował gotowe tłumiki z takim wypełnieniem wykonane w technologi 3d. Pomocne może być też dopasowanie dawki gazu do długości lufy. Zakładam że masz Mancraft'a więc jest możliwa redukcja objętości rezerwuaru gazu. Spadnie Ci zużycie powietrza i całkiem przypadkiem możesz zyskać nieco na celności przy lżejszych kulkach.

Nie siejąc mowy nienawiści, powiem politycznie, że serwis w/w sklepu jest nie godzien uwagi. Dodatkowo nie trafiłeś najlepiej z repliką. Niestety miałem okazję wejść w posiadanie takowej i uważam że był to wielki błąd. Teoretycznie da się to tuningować, są jakieś części dostępne, ale bardziej dla repliki o nazwie MB-06 (dokładnie to samo co masz tylko o połowę taniej, w każdym poza wymienionym przez Ciebie sklepie). Sprężyna na końcu, podstawa to zespół spustu. Stock urywa się od patrzenia. Jednak zanim rzucisz się do wyszukiwarki, wiedz że sam zespół spustu od AirsoftPro swego czasu kosztował kilka PLN więcej niż sama replika, nie wiem jak jest teraz ale zapewne podobnie. Do tego komora, też tanio nie będzie. Ewentualnie cylinder z tłokiem. No i jeśli interesuje Cię po za mocą celność to jeszcze lufa - od około 350 zł za promyka w górę. Powstaje zatem pytanie czy w replikę, która nowa kosztuje 250 zł, warto wsadzić 1500 czy 2000 zł w częściach(?!). Ale jeśli jesteś uparty to ja Cię moralizować nie będę.

Wygląda jak pierwszy wypust tych replik - moim zdaniem najlepszy. W kolejnych body jest cieńsze i sprawia wrażenie bardziej łamliwego.

Nie wiem jak regulacja przy innych reduktorach, ale Mancrafta stabilnie odświeża między około 4 a 11 bar po zainstalowaniu ichniejszej modyfikacji i na butli HP bo na CO2 łapie lagi. Wkrótce dostanę w łapy nowy reduktor Ninja V2 i zobaczę jak on się sprawuje. Jest możliwość zrobienia tego o czym piszesz przy czym nie mam pojęcia czy akurat na Valkenie.

Objętość lufy + 2x objętość dyszy zaokrąglone w górę. Obliczyć musisz ze wzoru na objętość walca, albo poszukaj kalkulatora objętości walca. Żeby dokładnie dobrać objętość redukcji musisz poznać objętość rezerwuaru gazu. Nie wiem jak to jest rozwiązane w tej konwersji, ale zakładam że nie będzie to problem.

Trzeba to to mocno piłować na dzień dobry, ale po wszystkim ładnie się sprawuje. Jest jakaś wersja giety fabrycznie wyposażona w taki adapter, i jest to raczej adapter bo w innym przypadku trzeba by przesunąć całe gniazdo magazynka. Opcjonalnie kombinować jak koń pod górę z komorą, długością dyszy itp.

Jeśli G36, to nie używane i napewno nie w takich pieniądzach, biorąc pod uwagę co się dzieje na GF > https://gunfire.pl/product-pol-1152199599-Replika-subkarabinka-JG0538-czarna.html Fakt, nie ma w zestawie chwytu, latarki i kolimatora, ale jest gwarancja i pewność że nikt tej repliki nie tyrał. No chyba że jest ktoś z doświadczeniem kto obejrzy pacjenta przed zakupem.

Reklamacja/klej do gwintów/teflon/smar uszczelniający. Na reklamacje szkoda czasu, szybciej będzie doszczelnić.

A tak na marginesie. Obserwowałeś jak się zachowuje manometr na reduktorze w czasie oddawania strzału? Resetuje do tego samego poziomu czy świruje?

Jak potrzebujesz to mam pod ręką reduktor Mancrafta na modzie poprawiającym przepustowość. Zakładam że wolałbyś coś zdrowszego ale za to nie masz do mnie daleko.

Mode na 2-w-1 rozumiem ale nie w tym temacie. Jesteś jedną z bardzo niewielu osób, które na siłę starają się forsować koncepcję strzelania z replik airsoftowych jak z wiatrówek. Niestety, ale raczej nikt na tym forum i w tym środowisku nie poklepie Cię po ramieniu i nie powie "Dobra robota, Ty to miałeś łeb z tymi kulkami, dziękujemy". Ja osobiście i zapewne większość, nie mamy parcia na penetracje tylko na takie czynniki jak zasięg, skupienie, powtarzalność, szybkostrzelność i inne temu podobne. Penetracja jest u nas wręcz zjawiskiem niepożądanym. Rozumiem że wymyśliłeś coś co zdaje się być niezłym pomysłem i szansą na jakiś zarobek, na prawdę rozumiem. Ale może powinieneś podjeść do sprawy inaczej - zarejestruj się na jakimś forum wiatrówkowym, tam stwórz temat "Jak zrobić wiatrówkę z repliki ASG" i opisz swoje dokonania. Moim zdaniem tam prędzej (choć nie napewno) doczekasz się "sławy i zaszczytów". Może ktoś kupił replikę asg z myślą że będzie mógł rozwalać zapasy słoików z piwnicy w ogródku za domem i czuje się rozczarowany. Teraz przegląda forum o wiatrówkach i oblizuje się na myśl o wykokszonych sprzętach jakie użytkownicy tam opisują, ale utopił już kasę w replice i nie chce inwestować więcej. Wtedy możesz pojawić się Ty, ruszyć ze sprzedażą, zaspokoić potrzebę konsumenta i w finale liczyć kapustę. Osobiście życzę dobrze każdemu, więc nie potępiam Cię za chęć zarobku. Uważam jedynie, że Twoje starania o poparcie koncepcji w Naszym środowisku nie przyniosą zamierzonego rezultatu. No i intryguje mnie jeszcze ta "specjalna warstwa zmniejszająca tarcie", rozwiń ten wątek jeśli możesz.

Szczerze wątpię że będzie zainteresowanie takimi kulkami. Po pierwsze, niewielu z Nas (choć pewnie kilku się znajdzie) używa swoich replik do rekreacyjnego strzelania do celów typu tarcza czy butelka. Po drugie, w większości repliki nie mają dostatecznych osiągów żeby skutecznie wykorzystać masę takiej kulki, a jeśli mają to są to tłusto wykokszone potwory, w tuning których właściciele włożyli dużo pieniędzy i nie będą chcieli sobie rysować lufy metalową kulką (którą i tak nie mogą strzelać do ludzi). No i na deser muszę napisać że są repliki, które wykorzystując plastikowe kulki potrafią rozbić butelkę z grubego szkła z odległości 15m, przestrzelić na wylot wiadro budowlane (puste) z 5m czy wbić kulkę w sklejkę na 50m. I to stosując się do ogólnie przyjętych, zdrowych limitów mocy.

Może chińczyk nawalił za dużo smaru do cylindra i wypluło nadmiar do lufy. Ewentualnie trafiła Ci się zmruszała, utleniona lufa. Mam tylko radę - nie używaj raczej zmywacza do paznokci, bo bardzo często nie są one oparte na acetonie tylko innych niezidentyfikowanych rozpuszczalnikach i dodatkach które mogą Ci np. "nawilżyć" lufę (olejki itp). Omijaj również spirytus salicylowy. Po odparowaniu mogą powstać kryształki salicylu, co też nie jest wskazane. Osobiście preferuje zwykły spirytus. Co do stock luf - ja się nie czaje, każdą traktuje lekko ściernym/nabłyszczającym mleczkiem polerskim na dzień dobry. O ile z precką promyka nie przeszło by mi to przez myśl, to ze stockową JG nie mam oporów. Efekt, lustereczko jak się patrzy. Oczywiście trzeba później doczyścić resztki pasty. No i naturalnie zdemontować lufę i układ HU żeby nic nie zapaćkać.

Oddaj do GF na gwarancje, o ile przyjmą. Jeśli nie to znajdź dobrego serwisanta, który Ci to ogarnie. Ciężko coś innego Ci poradzić. Przyczyn może być masa. No chyba że masz na tyle samozaparcia żeby wziąć się za to osobiście. Wtedy zacznij od przechronowania repliki. Jeśli FPSy będą stabilne to problem może leżeć w lufie. Jeśli będą znacząco skakać to podejrzenia przechodzą na szczelność(połączenie dysza-gumka, szczelność dysza-głowica cylindra, szczelność głowica cylindra-cylinder i kompresja głowicy tłoka w cylindrze).

Bateria nie ma prawa "rozregulować" Ci repliki, Bateria to tylko pędnik dla silnika i nie wpływa na kompresje w układzie, czy inne czynniki determinujące lot kulki. Może masz nieszczelny układ i skaczą FPSy. W jakiej płaszczyźnie masz ten rozrzut? Jedna kulka wyżej, druga niżej czy prawo, lewo? Jeśli nie masz nerwów do drążenia tematu to jedź do GFów i przedstaw sytuację, trochę poczekasz na replikę ale powinni zrobić.

Z jakich kulek korzystasz i czy zdarzyło Ci się czyścić lufę?

Goły sorbothane 90 shore wytrzymuje SP170 i to w AEG'u, więc śmiało. Szukaj maksymalnie twardego i w odpowiednim kroju. Dla dodatkowej ochrony możesz nakleić starą głowicę na sorbo. Ostrzegam też że możesz stracić kilka fps przez zmniejszenie objętości cylindra, zależy od dopasowania do lufy. W najlepszej opcji zmniejszenie ilości pędnika może ustabilizować lot kulki.

Jeśli zostawisz do tej sprężyny standardowe zębatki i dasz baterię lipo 11.1, to będziesz już zadowolony ze szybkostrzelności. Tylko ostrożnie z wagą tłoka i oporami jego ruchu. Jeśli zębatki "wyprzedzą" tłok w cyklu i złapią go nie za pierwszy ząb, to będzie crash test (sprawdzałem na sobie). Dual sector, jeśli nie wypodkładkujesz sprężyny na maxa, chroni przed tym zjawiskiem.

Komora, o ile stock nie jest połamany, jest totalnie bez sensu, nie wniesie nic nowego do repliki. Do 550 wypadało by już chyba rozglądnąć się za zestawem bore-up, ale to przy założeniu że jest uzasadnionym dokładać te 4cm lufy. Ani w celności ani w zasięgu nie odczujesz różnicy, a w zabawie przy replice napewno. Podany przez Ciebie zestaw cylindra jest fajny, ale trochę przy drogi biorąc pod uwagę czego tak naprawdę potrzebujesz. Cylinder, jeśli jest zdrowy, to zostaw stock. Głowica cylindra dowolna alu (sugeruje płaską + sorbo). Głowica tłoka jakaś plastyczna (ja bardzo długo tyrałem POM'ową czerwoną SHS za 19zł na SP170 i nie padła). Dysza z zestawu jest fajna, ale fajna jest też AirsoftPro dedykowana albo do AUG albo do G36 (nie pamiętam), metalowa o długości ponad 25. Ideałem jest niebieska plastikowa CA do AUG 25.50, za to ją ciężko znaleźć (choć dawno nie szukałem). O sprężynie się nie wypowiem bo nie znam, znam za to Guardera i jego polecam. Dobry tłok (moim skromnym zdaniem) to np. niebieski shs z pełną metalową szczęką, ale przy założeniu że wkleisz listwę w tłok porządnym klejem i wytniesz co trzeba do AOE.

Tak dokładnie ten tłok, ale tak jak wspominałem - z pudełka do niczego się nie nadaje. Trzeba wkleić tą listwę. Warto też przygotować dobrze powierzchnię pod klejenie. No i na bank trzeba wyciąć 1 - 1,5 zęba do AOE. Sorbo jest wyjątkowo przydatne przy mocnych sprężynach lub wysokim ROF'ie, no i we wszystkich nie CNC szkieletach V2, ale to Ciebie nie dotyczy. Ja obecnie używam MERF 3.2 ale w dosyć nietypowym zastosowaniu. Tego, o którym pisałeś nie znam, ale wygląda na niewielki. Jeśli masz baterię o normalniej wielkości to po przerobieniu płytki dociskowej upchniesz wszystko w "kolbie". Jeśli masz większy pakiet to może być problem. Ja używam, a właściwie to używałem, lipo 11.1v 2200mah więc wywaliłem wszystko na ładownicę zewnętrzną. Chociaż bez mosfetu chyba nawet wchodziła na wcisk, jednak nie polecam oddziaływać brutalną siłą na pakiety lipo, bo bywają wybuchowe przy uszkodzeniu mechanicznym. Bezpiecznik jest Ci w zasadzie zbędny, chyba że dorobisz się tego mosfetu to przemyśl sprawę, bo gwarancja tego producenta wymaga używania bezpiecznika. Z drugiej strony zarzeka się on, że mosfety są ultra zabezpieczone i nic ich nie weźmie. Tutaj decyzja zależy od Ciebie. Ja bezpiecznik sobie zintegrowałem z wtyczką i mi nie przeszkadza. Jeśli chodzi o płytkę dociskową to tak jak napisałem w poprzednim poście. Zagłębienie pod koszyk silnika nie ma znaczenia bo docinasz jedynie górną część płytki. Ma z tego wyjść mniej więcej półokrąg z dwoma otworami pod śruby. Nie wiem jakiego nominału jest stock sprężyna, ale w trzech sztukach tych replik które robiłem wychodziło około 400 fps na tej mocniejszej i chyba 320 - 330 na tej słabszej.

Bezpiecznik może mieć uzasadnienie kiedy masz na replice jakąś kosztowną elektronikę. Kiedy załapiesz jakieś zacięcie, coś się urwie to ampery mogą wystrzelić w kosmos i mogą uszkodzić tranzystor na mosfecie. Jest to bardzo sporadyczna usterka, tranzystory mają zazwyczaj ogromny zapas tolerancji prądowej względem tego co oferują nasze źródła zasilania. Bez mosfetu montowanie bezpiecznika może Ci jedynie uprzykrzyć życie jeśli się w polu przepali, a ty nie masz zapasowego. Skok prądu nie spali Ci nagle silnika, a kostka stykowa nie stanie nagle w płomieniach. Tak jak pisali koledzy wyżej, na zwarcie też nie bardzo masz co liczyć chyba że sam do niego doprowadzisz, ale o tym przekonasz się przy pierwszym podłączeniu baterii. Chcesz się zabezpieczyć przed problemami elektrycznymi w replice, wymień kable, zamontuj mosfet, kup dobrą baterię i dbaj o nią dobrą ładowarką.

Daj sobie spokój z tym zestawem. Cylinder zostaw stock, nie ma sensu go wymieniać jeśli jest odpowiedniego typu i nie jest mocno uszkodzony. Głowice tłoka aluminiową też odpuść, przy mocach o jakich pisałeś jakiś POM'owy SHS za 20 zł zrobi dobrą robotę i nie będzie nadwyrężał szkieletu, ani powodował większych wstrząsów niż to konieczne. Głowice cylindra weź metalową CNC z przeznaczeniem do AUG albo G36 (długą). Przy czym odradzam wyroby Airsoft Engineering, bo ciężko do nich dokleić sorbo, które też możesz zamontować. Dysza albo łatwo dostępna czeska AirsoftPro albo niebieska plastikowa CA, której dawno nigdzie nie widziałem ale jest o wiele lepsza. Ta z zestawu lonexa też daje radę ale nie wiem czy występuje osobno. Tłok niezmiennie polecam niebieski SHS z pełną metalową szczęką, przy czym koniecznie musisz wkleić listwę w tłok i to nie na "supełglu" tylko jakąś wzmacnianą epoksydę typu płynny metal. Do tego poprawne AOE i możesz go tyrać na full auto przy sprężynie 170. Mosfet spoko, sam korzystam z produktów tego producenta i tylko raz coś się popaliło w najtańszej dostępnej odmianie. Komory nie ma sensu wymieniać bo żadna dedykowana do AUG niczego nie wniesie. Ja u siebie mam komorę ProWin'a do G36 przykręcaną do szkieletu, która robi robotę, ale rzeźba jest przy tym niesamowita żeby to wpasować. Jeśli chodzi o lufę to ja nie polecę Ci niczego poniżej promyka, przy czym to już są koszta. Z całą pewnością warto wymienić gumkę HU, ja stosuje fioletowego promyka i działa świetnie. Co do flat-hopa to miałem jedno podejście na zestawie promyka i z racji słabych efektów odpuściłem. Jeśli idzie o kolejność: gumka>dysza>głowica cylindra>lufa>głowica tłoka+tłok>sprężyna i opcjonalnie zębatki jeśli się skończą. W między czasie mosfet, ale bez niego też da się żyć. Do mocy 450 powinna Ci wystarczyć SP120 Guardera, a do 390 - 400 nada się idealnie ta mocniejsza z zestawu dołączonego do repliki. Wszystko przy założeniu że będzie szczelnie. Istotne jest też żebyś to wszystko dobrze poskładał bo o crash-test nie trudno. Tematy o podkładkowaniu, AOE i sorbo znajdziesz bez problemu. [Edit] Płytkę dociskową odrysuj na grubej (3 - 4 mm) blasze np aluminiowej czy innej i dotnij flexem, ale tylko tą górną część ze śrubami. Na nią doklej kawałek grubej, twardej gumy i dokręcaj oryginalnymi śrubami. Zyskasz trochę miejsca na baterię i mosfet.

Ja mam ten zestaw "naprawczy" montowany teraz w regulatorach (jeśli to miałeś na myśli) i ostatnio testowałem go w polu. Różnica polega na tym że w końcu daje się ustawić wartości poniżej 8 bar i regulacja jest płynna. Jest za to problem z ustawieniem wysokiego ciśnienia. Nie wiem jaka jest granica, ale ja ustawiłem maksymalnie 10,5 bar i miałem wrażenie że wiele więcej już nie dokręcę. Jeśli widziałeś filmik na FB Mancrafta z pracy tego ustroju przy full auto, to wiedz że sprawa nie jest tak kolorowa przy większych dawkach pędnika. Ja na strzelanie ustawiłem około 5 bar, co dało mi 460 fps na 0.20 przy lufie 509 mm, używałem CO2 z butli 12oz na plecach i gumowego węża o średnicy wew 6,5 mm. Dawka była dopasowana do lufy 590. Przy full auto do 24 rps wszystko było ok, fps'y były stabilne. Kiedy przekraczałem tą wartość moc zaczynała spadać liniowo do czasu serii. Oczywiście na CO2 nie przesadzałem z palcem na spuście. Trzeba zaznaczyć że ustawiona dawka była potworna, a używany gaz raczej słaby do takich zastosowań. Dodatkowo to wszystko działo się na mojej konstrukcji i nie wiem jak to może wyglądać na elektro-zaworowcach czy innych podobnych.