progressive

Zgadza się. Ciężko zrozumieć że reduktor można zaplombować. Natomiast na organizatora rady nie ma, to ON decyduje. Nie mam zamiaru z nikim wojować ale chętnie poznam ogólne nastawienie. Oczywiście jakie by ono nie było to konwersja będzie. Choćby dlatego że AUG to taka upierdliwa bestia że ze strzelania na strzelanie inne wartości na chrono widać. Do tego niebawem czeka mnie wymiana zębatek bo już zaczyna znikać ostatni ząbek (SP160), czekam też aż tłok się podda i tak szczerze to mam tego dosyć... [edit] A w części włożyłem już 2x taką konwersję a końca raczej nie będzie :icon_biggrin:

Ktoś już zadawał tutaj podobne pytanie ale w odniesieniu do innego woj. Mianowicie czy ktoś z dolnego śląska aktywnie korzysta z konwersji Mancraft'a i może mi zdradzić nastawienie środowiska do tego typu akcji? Jak dotąd ze 3 razy widziałem dopisek przy imprezach o zakazie wykorzystania konwersji. Ale do tej pory nie spotkałem też nikogo kto z tego ustrojstwa korzysta, a mimo małego stażu w AS jestem na strzelance praktycznie co tydzień i zwiedzam od gór po równiny. Ogólnie nie mam problemu z imprezami "z zakazem" bo będę montował PDiKS do AUG gdzie wymiana konwersji na GB zajmie 3 minuty i mogę jej dokonać w polu, ale bardzo mnie ciekawi czy czeka mnie ukamienowanie jak ktoś zobaczy że wiszą mi przewody pod repliką :teeth:

Z tego co czytam to kolega walczy z AUG. Mam i sam walczyłem ostatnio z takimi akcjami. Aug ma to do siebie że jego GB jest tragicznie stabilizowany w body. Od mocniejszych sprężyn wszystko się stopniowo wyrabia. Ja biegałem z SP140 przez dłuższy czas i wszystko miodzio. Po pewnym czasie odkryłem że FPS poleciały na mordę. Kombinowałem, szukałem, wymieniłem dysze, podmieniałem gumki, piłowałem popychacz dyszy - nic nie dało wymiernych korzyści (pomijając piłowanie popychacza - test papierka wychodził lepiej). Uznałem że może to wina sprężyny. Kupiłem SP160 - chrono 410 - 540 FPS skoki (WTF?!). Płytkę dociskającą GB z tyłu już wcześniej dorabiałem ale jeszcze jej dokleiłem pasek gumy. Wywaliłem płytkę wyrzutnika łusek z całym majdanem przypiętym do grzbietu GB, a na ich miejsce wpasowałem wybitnie twardą gąbkę tak że ledwo jestem w stanie wsunąć GB do body. Dodatkowo płytkę "podajnika kulek" wyjąłem z body i przymocowałem ją do szkieletu GB na sztywno, tak że wsuwam ją razem z GB. Efekty są bardzo zadowalające. Nie ma już skoków fps i sprężyna daje odpowiednie wyniki na chrono. Niestety replika została nieco oszpecona, ale nie to jest dla mnie najważniejsze. [Edit] Jeśli chodzi o tłoki SHS to polecam wkleić listwę z zębami w tłok przy pomocy porządnego kleju dwuskładnikowego.

Ja miałem okazję wycinać coś takiego z sorbo pod wyciszoną głowice tłoka. Polecam zrobić to dremlerem, bardzo drobnym kamieniem nasączonym w olejku sylikonowym, na maksymalnych obrotach i maleńkim "posuwie". Sorbo się wtedy jakby nadtapia. Nie ładnie z mojej strony tak się oferować nie pytanym, ale jeśli kolega wciąż szuka sorbopadów to zapraszam do mojego komisu.

Przeczytałem cały temat...i jest mi wstyd. Wnoszę o przygotowanie listu otwartego z przeprosinami dla gości zagranicznych, pod którym proponuje zebrać podpisy wszystkich, którzy taki podpis zechcą złożyć. Nie było mnie tam, tak jak i 99% polskiego środowiska AS i wiem że to nie Nasza wina że dwóch cwaniaków zrobiło taki kwas, ale czuje się przez to wszystko podle i uważam że należą się przeprosiny naszym gościom. Co się stało to się nie odstanie - ale coś zrobić trzeba żeby można było pojechać choćby na Borderwar i bez wstydu spojrzeć Czechom w oczy (nie tyczy się to oczywiście tylko Czechów). A z tymi gagatkami zróbcie porządek...

Mój AUG jest robiony pod wyborówkę - mam zamontowaną lunetę 3-9X50 (jakaś chińska ale daje rade). Przy czym uważam że rozmiar okularu 40 w zupełności wystarczy - mnie nieco poniosło z tą 50. Naturalnie na CQB mnie nie spotkasz. Ogólnie uważam że wersja A2 jest optymalna - masz pełen wybór co do rodzaju przyrządów celowniczych. CQB - koli, las - luneta.

A ja szczerze i od serca polecam GFG29 A2. Mam i sobie chwalę. Jeśli chcesz coś uniwersalnego to GB V3 hybrydalny jest dla Ciebie. 2 minuty roboty i zmieniasz sprężynę. Dodatkowo same części nie są takie złe. Tłok utrzymał mi SP140 bez AOE. Silnik podobnie ciągnie nawet SP140 na standardowych zębatkach. Szkielet spokojnie unosi SP170. Magi może nie tak dostępne jak do Emek ale nie ma raczej problemu. Komora HU jest na tyle szczelna że nie warto jej wymieniać na jakieś tuningowe, a jak pęknie to koszt 30 zł. Lufa w stocku jest moim zdaniem tragiczna ale na CQB wystarczy. Jeśli przerobisz płytkę trzymającą GB to upchniesz nawet LIPO 11,1V 2200mah turnigy. Miejsca na kable jest masa więc można zaszaleć. Są też minusy - poszczególne sekcje karabinu są słabo spasowane. Lufa zewnętrzna lubi zostać w rękach jeśli będziesz za nią nosił karabin. Element w którym jest osadzona lufa i chwyt przedni dobrze jest spasować żeby się nie poruszał względem zamka. Z czasem, szczególnie przy większych sprężynach luzuje się mocowanie zamka w tylnym body, ale są na to sposoby. No i od SP140 zaczyna się podskakiwanie GB w body i trzeba go dodatkowo stabilizować żeby nie było nieszczelności. Mimo tego wszystkiego uwielbiam ten karabin i z czystym sercem polecam.

Co do KM Head czy Promyk - mam u siebie KM 6.04 509 i jest miodzio przy ok 570 fps w aug. Natomiast ostatnio robiłem aug bliźniaka, dla kolegi i tam zamontowaliśmy promyka 6.03 509 i stwierdzam że promyk mimo około 490 fps (brak jeszcze sorbo więc nie przesadzamy ze sprężyną) aktualnie ma o jakieś (na oko) 25% lepsze skupienie. Pewnie niebawem machniemy jakiś test i będę w stanie stwierdzić na 100% co jest lepsze. Ale na tą chwilę promyk dla mnie wygrywa.

Jak się pojawi to podeślę.

Będę miał dostęp do takowej technologii, ale dopiero w sierpniu. Maszynka będzie stała u mnie w domu więc myślę że będzie można po eksperymentować. Co do m-nuba to niebawem powinienem wejść w posiadanie materiału o właściwościach sorbothane'u a będącego de facto "gąbką". Mogę podesłać próbki do eksperymentów jeśli ktoś będzie zainteresowany. Jeśli rzecz sprawdzi się w warunkach airsoft'u może zabawie się w małego dystrybutora.

Tak czytam ten temat i zastanawiam się nad jednym. A gdyby tak zdjąć wymiary okienka w lufie przy pomocy skanera 3d i wyciąć "wkładkę" przy pomocy lasera?

Zależy czego oczekujesz. Jakie pole robocze. Jaka grubość warstwy (dokładność wydruku). Jakimi materiałami będzie drukować ( a zrobiło się tego multum – od ABS, PLA, guma, po takie freak'i jak podróba drewna, gips, cermaika itd.) Najtańszego rep rap'a widziałem za 1000 na allegro kilka miesięcy temu, są droższe (około 3500 do 8000) i jeszcze droższe profesjonalne/przemysłowe (od 15000 do nawet 200000 i więcej). Ja zamówiłem taką ze średniej półki w hiper cenie i czekam na dostawę. Przypłynie w sierpniu. W zamian za cierpliwość i pole wydruku (niewielkie ok 20X20X20 cm) otrzymuje wymienne głowice, min. druk 3D, uchwyt do długopisu/markera, laser do cięcia i grawerowania, możliwość dokupienia głowicy do frezarki, druku dżemem(?) itd. Dodatkowo ma zintegrowany skaner 3D (niestety o małym polu roboczym). Standardowo projektujesz element w programach do projektowania 3D (np. autoCAD) a następnie przepuszczasz plik przez program który konwertuje go na mapę ruchów dla ramienia drukarki. Pokładam w tej technologii wielkie nadzieje związane z moim karabinem. Przyjdzie to będziemy testować. Ktoś kiedyś pisał tutaj że zrobił granatnik pistoletowy właśnie na drukarce 3D. Będę się starał powtórzyć ten wyczyn. Co do wytrzymałości – uważam że w projekcie elementu, np. szyny ris można ująć jakieś kanaliki/komory które po wydruku można wypełnić pod ciśnieniem żywicą epoksydową lub jakąś jej wariacją typu płynny metal. Myślę że stosowanie włókna szklanego i żywicy (oczywiście w momencie kiedy jest to możliwe) też ma sporo sensu. Zdaje się że ktoś kto robi własną replikę od początku coś pisał na ten temat na tym forum. W pewnych okolicznościach można też wpakować w element po prostu kawałek blachy albo stalowy pręcik. Ogólnie sprawa jest raczej droga w produkcji (więc na przemysł nie ma co liczyć) ale można spełnić swoje małe marzenia (np. moje – cholernie trudno dostępna i jeszcze droższa konwersja do aug, w/w granatnik czy inne uber kosmiczne usprawnienia/stabilizatory/montaże/dystansery itp).

Jak wspominałem zainwestowałem ponownie w tłok shs. I tym razem się nie zawiodłem. Po potraktowaniu sprawy dremlerem i "płynnym metalem" oraz doklejeniu stalowej podkładki idealnie pasującej do wymiarów tłoka na jego czoło (świetnie zgrało się z AOE) śmiga na sp160 guardera aż miło. Po dzisiejszym przeglądzie stwierdziłem że tłok jest nienaruszony, natomiast zaczyna mi ubywać ostatniego zęba na zębatce tłokowej :icon_eek:. Jest coś wytrzymalszego od stalowych zębatek SHS CNC?

Z racji obecnej promocji na GF dam szansę jeszcze raz niebieskiemu SHS. W tej cenie mogę zaryzykować. Dzięki wszystkim którzy się udzielili.

Bez bicia przyznam że złapałem ją w 4 miejscach (punktowo) czymś około kropelki. Co prawda to fakt. Zapytam tylko czy ktoś ostatnimi czasy zamawiał takie ustrojstwo? Chodzi o jakość poszczególnych partii. To nie laylax żeby kontrola jakości była wzorowa.

Niestety nie ma (bynajmniej nie spotkałem się) z tym tłokiem w wersji z zębami połówkowymi. Jest dostępny tylko czerwony z niepełną metalową listwą. Dodatkowo można w tym dziale (a wertowałem go jak wariat) przeczytać więcej złego niż dobrego o tłokach tego producenta.

Witam, Panowie mam dylemat. Od dawna nie było na tym forum tematu poświęconego tłokom które uniosły by sp170 guardera. Jak wiadomo każdy producent ma swoje lepsze i gorsze partie a ostatnio już się przejechałem na polecanym tłoku. Mianowicie przy konfiguracji: - AUG od GFC/APS - szkielet V3 z systemem szybkiej wymiany sprężyny - (zestaw) cylinder, głowica cylindra, głowica tłoka POM i dysza ULTIMATE - silnik stock (razem z tłokiem zamawiam Element Ultra Torque bo ten mimo że dawał radę na sp140 przy stock zębatkach, ostatnio zaczął mi stawać w tylnym położeniu. Myślałem że to wina lipo 7,4V 1600mah więc kupiłem 11,1V 2200mah ale pomogło na krótko, znowu się blokuje) - zębatki shs 32:1 (zamontowane w momencie „wypadku”) - świętej pamięci tłok SHS ciemno niebieski z pełną szczęką half teeth (zniszczony w wyniku wypadku) - sp160 guardera (w momencie wypadku) i ustawionym AOE wykonanym przy pomocy sorbothane'u i usunięciu 2/3 zęba nr 3, wyłamało pierwszy/ostatni ząb razem z listwą (ten za który chwyta zębatka tłokowa) i wyrwało całą listwę z tłoka. Wystrzeliłem 8 razy od wymiany sprężyny. W zaistniałych okolicznościach rozważam takie tłoki: 1. laylax hard piston (tyle że nigdzie nie ma dostępnego half teeth, tzn jest w Hong Kong'u ale jakiś dziwny, wygląda na mniej wytrzymały) 2. DeepFire TITANIUM 3. JBU Alu lite (ten mniej ciężki) nie wiem czy słusznie ale boje się tego ostatniego, w prawdzie mam sorbo i planuje wykonać coś na zasadzie „kagańca” na czoło GB, ale nim to wykonam pewnie trochę postrzelam (za to cena jest bardzo przystępna). Natomiast co do DF to jedni piszą/pisali dawno temu, że się sypią inni, że są niezniszczalne (no i cena). Co do promyka to swoje wątpliwości wyraziłem wcześniej. Zaznaczam że przy takie sprzężynce trwale (choć odwracalnie) zablokuje auto. Naturalnie w momencie wypadku też strzelałem SEMI.

Sprawa załatwiona. Tak jak pisał relativy. Wszystko dokładnie tak samo jak w V2. Różnica polega na tym że trzeba zupełnie zignorować kable które przechodzą z jednej na drugą stronę GB. Dziękuje za podpowiedzi.

Widziałem ten film i muszę powiedzieć że to on głównie wzbudza moje wątpliwości. W obecnej konfiguracji sprawa wygląda tak, że drugi punkt lutowania (bliżej frontu) ma wlutowane dwa kable: 1 przechodzący z drugiej strony GB i 2 łączący go z silnikiem. Widać to na tym zdjęciu: https://www.google.pl/search?q=gearbox+aug&biw=1600&bih=805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gkBiVPPOAtLlat-qgLAH&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ek6IkEdgNKjoFM%253A%3BnTs0l0ba0tc8oM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg41.imageshack.us%252Fimg41%252F2802%252Fgbv302.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fairsoftaustria-tech.blogspot.com%252F2011%252F03%252Fhier-ein-tutorial-wie-man-eine-gearbox.html%3B800%3B533. Natomiast na tym filmie widać że są tam wlutowane 3 lub 4 (nie widać dokładnie) 1 i 2 tak jak w oryginale + 3 bezpośrednio do baterii i nie wiem czy nie 4 zielony do mosfetu. Dosłownie zgłupiałem. Teraz już zupełnie zgłupiałem. Właśnie zobaczyłem że u mnie konfiguracja kabli jest odwrotna niż na tym zdjęciu. Tzn z w/w punktu lutowania na fotce wychodzi kabel do baterii i na drugą strone GB. A u mnie tak jak pisałem wyżej.

Panowie mam problem z wlutowaniem mosfetu jefftron, taki: http://www.jefftron.cz/Mosfet.html w układ GB V3 w AUG. Znalazłem wprawdzie schemat montażu tego ustrojstwa do GB V2 ale nie mogę poradzić sobie z przełożeniem tego na V3. Nie jestem elektrykiem a nie chce niczego popalić. Proszę o pomoc!

Gwint na lufie zewnętrznej: 25mm lewoskrętny - bardzo trudno o tłumik do tej repliki.

Posiadam ten karabin i już poznałem jego bolączki. Replika potrafi wystrzelić sama ponieważ zespół spustowy jest tragicznej jakości. Widać że w Twojej replice jest już mocno wyrobiony lub na tyle nieprecyzyjnie wykonany że nie utrzymuje tłoka w cylindrze. Zdarza się że załaduje więcej niż jedną kulkę w momencie kiedy przy naciąganiu sprężyny nie złapie zespół spustu i dysza cylindra zbiera kulkę do HU i kiedy ponownie naciągasz ładujesz kolejną kulkę. Natomiast jeśli chodzi o nieładowanie kulki w ogóle to musisz przesmarować magi i cierpliwie czekać aż się dotrą. Idzie tutaj o to że sprężyna w magazynku jest bardzo słaba i przy zacięciu nie dopycha kulek do samej góry. Rozwiązaniem twoich problemów niemal w całości jest wymiana zespołu spustu na jakiś porządny. Ta replika mimo nazwy urban sniper pod jaką jest sprzedawana jest tak naprawdę kopią MB-06 WELLa. Szukaj części do tej rapliki w czeskiej firmie "AirsoftPro" . Są jeszcze dostępne sporadycznie części firmy PDI ale to już inna półka cenowa. Mam nadzieję że pomogłem.