matrigs

Dotarła do mnie dzisiaj replika szyny URX III 12,5 cala (błędnie oznaczonej zresztą jako URX 3.1) zakupiona w GF. Chciałbym ostrzec potencjalnych zainteresowanych, że podobnie jak wspomniałem w temacie o replikach szyny keymod (http://forum.wmasg.pl/topic/148796-acm-key-mod-handguard-rail-acmowski-keymod/) ta szyna NIE ma zbieżności topowych szyn z repliką Specna Arms. Co więcej, różnica jest nawet większa niż we wspomniamy keymodzie. Wrzuciłem recencję tych drugich w których również nie zgrywają się z innymi replikami, więc to samo będzie z tymi szynami URX (http://www.popularairsoft.com/its-still-caveat-emptor-when-buying-acm-airsoft-products). Zakładam, że to samo tyczy się wersji krótszej oraz szyn sprzedawanych przez Krakmanów. Osobiście uważam to za skandal, jako że te szyny kosztują odpowiednio po 300-350 złotych i za taką cenę spodziewałbym się żeby przynajmniej rozmiarowo były "poprawne". Takie różnice wpływają już nie tylko na estetykę ale powodują że te szyny są praktycznie nie do użycia.

Znaczy da się też zrobić prościej - pożyczyć od kogoś Marui i spróbować przełożyć ramę. Jak oryginalna Marui pasuje to ta guardera też.

http://www.asiaairsoft.com/index_eproduct_view.php?products_id=893 pytanie na ile prawidłowa jest informacja że to kompatybilne ze starkiem

Panowie przy r-hopie jakość gumki (prawie) nie gra roli. To jest zresztą główny atut r-hopa. Zielona G&G jest świetna z racji długiego kołnierza. Jeśli masz stock Specnę, czyli jakiejś 410 FPS to śmiało dawaj 0,25 gr. Jeśli strzelasz więcej możesz się nawet pokusić o 0,28 grama. Co do m-nuba gumka do mazania jest za twarda. Ja używam jako dystanserów kawałki sorbo, chociaż nie jest to materiał idealny bo sorbo jest nieściśliwe. Tak na marginesie - w pewnym momencie poddałem się z cyjanoakrylanem, ponieważ ciągle dostawał mi się do lufy i ciężko było go usunąć. Ale dorwałem w Castoramie zmywacz do cyjanoakrylanu firmy Technicoll i działa bardzo elegancko. Kupiłem też w międzyczasie ten sam silikon który używa Hunterseeker, ale brudzi przeraźliwie i trzyma jednak zdecydowanie gorzej niż kropelka.

Tak, WE 50 kulkowe są kompatybilne. Z pasujących są jeszcze Marui, oraz oryginalne Stark Arms na 50 kulek.

Lufa zewnętrzna do G17 Guardera z gwintem pasuje bez piłowania, według grupy Stark Arms. Tym samym większość luf zewnętrznych fo G17, powinna pasować do G17 (i G18C) Kolega z grupy facebookowej projektuje gwintowaną lufę do G19, do którego bez ignerencji nie mieści się ŻADNA inna lufa zewnętrzna. A na czym polega dostosowanie lufy z Marui G17 do Stark G19 widać na poprzedniej stronie w moim poście.

A na forum ogólnym to wstyd czy co?

"Urządzenie" brzmi bardzo dumnie. Podzielisz się patentem jak je zrobiłeś? Domyślam się, że strzelasz 0,40 gr albo wyżej?

Ja staram się dociąć tak jak robią to na tym filmiku: Pocieszam się faktem że na innych forach również narzekają że mają z tym problem. Muszę spróbować faktycznie zwykłą żyletką. Czytałem że 6x8mm wchodzi bez żadnego szlifowania z obu stron jak się dobrze dotnie. Co prawda lufa ma 8,5 - 8,7mm ale ta różnica znika jako że te węże rzadko trzymają wymiar. Środek daję radę obrabiać papierem 600 trzymając go w kawałku przeciętej rurki jak na niektórych filmikach widać. Czytałem też że warto środek wykończyć papierem 1200 pokropionym kropelkami oleju silikonowego. Który rozmiar ostatecznie ci się najlepiej sprawdził? A jesteś w stanie jakkolwiek to wyregulować? U mnie obrócenie kółka w m4 o jeden stopień powoduje różnicę pomiędzy zero hopem a hopem w kosmos. Chcę sobie zafundować przezroczystą komorę hop-up żeby sprawdzić czy mi w ogóle dystanser działa poprawnie a nie naciska punktowo.

Ja zakupiłem na allegro węża silikonowego do destylatora, 6x9mm niby 50-60 w skali shore i męczyłem go cały zeszły tydzień i mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Jest MEGA trudno dociąć nożem ręcznie tę łatkę. Za każdym cięcięm albo nie zgadza się głębokość okienka, któraś z nóg jest krzywa albo kanalik w łatce się zwęża / rozszerza. Z samego tego powodu inwestycja w łatki oryginalne hunterseekera jest jak najbardziej sensowna. Jeszcze trudniej jest ten materiał obrobić żeby postarać się źle dociętą łatkę poprawić. Wąż się nawet przy użyciu papieru ściernego 600 strasznie mocno bryli i rozrywa. Dodatkowo nawet przy wklejeniu łatki porządną dawką superglue przy szlifowaniu ją wyrywa. Właśnie odnośnie superglue - bardzo mocno odradzam a jeszcze bardziej w sytuacji użycia wiertła jako podpórki. Superglue się "wślizguje" pomiędzy krawędź lufy i wiertła i pokrywa cienką warstwą ściankę wewnętrzną lufy. W przypadku użycia silikonu niestety jeszcze łatwiej wyrywa się łatka, ale przynajmniej nie uszkadzamy lufy. Nota bene - o dziwo łatwo jest zdjąc super glue z wewnętrznej części lufy Madbull Black Python. Ze stali nierdzewnej jest trudno. Co do wyników z zainstalowanych łatek trudno wysnuć sensowne wnioski. Skupienie jest "ok", kulki biją na jeden bok i trudno to wyregulować bez kolejnej ingerencji w łatkę. Regulacja siły nawet na bardzo miękkim dystanserze jest praktycznie niemozliwa, i to nawet przy 0,30 gr kulkach. Kilka osób na zagranicznych forach twierdzi że oryginalnym materiałem hunterseekera to rurka 3/16" ID, 5/16" OD silikonowa o twardości 70 shore. Jako że oryginał ewidentnie łatwiej obrabia się papierem ściernym wygląda na to że te 10 stopni shorea do rodzimego przewodu robi sporą różnicę. Chcę jeszcze kupić wężyki 5x8mm oraz 6x8mm z allegro i sprawdzić czy na nich lepiej się uda docięcie łatki tak żeby nie trzeba było poprawiać papierem. Jesli ktoś zobaczy albo wie gdzie dostac odpowiedniego przewodu ale o twardości 70 shore niech da znać.

Ja miałem u siebie zainstalowaną czerwoną dyszę SHS od nowości i nie miałem z nią nigdy problemów. Chociaż z nieznanej mi przyczyny, serwis mi w pewnym momencie wymienij ją na fioletową SHS, chociaż o to nie prosiłem. Dalej jednak nie miałem problemów. Niestety, replika wróciła do sklepu w czwartek trzeci raz. Tym razem zaczęła strzelać burstem na semi-auto. Zważywszy na to że raz była odesłana zaraz po zakupie z powodu zacinania się kompletnego na semi, a drugi raz z powodu pękniętej sprężyny spustu jestem zwyczajnie zdruzgotany tą emką.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37845__Turnigy_nano_tech_1200mAh_3S_25_50C_Lipo_AIRSOFT_Pack.html Ta się mieści elegancko w prowadnicy, razem z kablami i mosfetem PICOSSR3.

Warto zauwarzyć Turnigy mają w standardzie kable AWG 16, czyli 1,27 mm^2. Wątpię żeby dawali je gdyby nie mieli pewność że podadzą prąd na który pozwala bateria.

Czyli to nie puchnięcie, tylko po prostu cienka jakość tych kulek. Zauważyłem wczoraj przy czyszczeniu emki że na ostatnich 2 cm lufy (Madbull Black Python v2 363mm) miałem biały nalot. Wygląda na to że tuż przed opuszczeniem kulki obijały się o ścianki.

Nie wiem jak dokładnie się to mierzy. Mam cyfrową suwmiarkę i mierzę "płaską" częścią szczypc. Bioval 0,30 - 5,92 5,92 5,91 5,93 5,91 5,92 5,93 5,92 5,93 5,93 starając się uzyskać na jednej kulce najmniejsza i największą średnicę uzyskuję 5,91-5,93 G&G 0,25 - 5,92 5,93 5,94 5,94 5,93 5,94 5,94 5,93 5,93 5,93 starając się uzyskać na jednej kulce najmniejsza i największą średnicę uzyskuję 5,93-5,95 Rockets 0,20 - 5,94 5,93 5,93 5,93 5,92 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 starając się uzyskać na jednej kulce najmniejsza i największą średnicę uzyskuję 5,92-5,94 Nie mam jak to zmierzyć profesjonalnie, ale jak ściskam kombinerkami Biovale odczuwalnie szybciej kruszą się od G&G

Czy ktokolwiek stosujący Biovale spotkał się kiedyś z tym żeby zawilgotniały i straciły kształt? Ja kupiłem dwa worki 0,3 Biovale z ASGShop i trzymałem w pudełku razem z woreczkiem z proszkiem higroskopijnym. Kulki latały tragicznie. W porównaniu jeden magazynek G&G 0,3 drugi Bioval 0,3 Biovale latały jak najtańsza kukurydza. Czytałem jednak same pozytywne opinie na temat tych kulek. Za granicą wręcz mówią że są zaczarowane. Dlatego zacząłem się zastanawiać czy winowajcą jest może wilgoć. Zauważyłem że woreczek z proszkiem zmienił barwę wskazując że pobrał trochę wody. Jakby nie było, to wszystko działo się w przeciągu miesiąca. Stosowałem wcześniej biokulki G&G też zimą, i nie miałem żadnych problemów.

Raczej 0.5 sek, albo nawet mniej. Mówimy tutaj o rozruchu silnika ze spoczynku. Zauważ że jak masz rof 15 RPS to cały cykl gearboxa trwa ci już tylko 0.4 sekundy. Czyli peak będzie trwał ułamek tego czasu. Ja zmierzyłem jak widać 34 A na m120, ale to jest coś grubo nie w porządku z tym gearboxem. Czytałem o jakichś przegiętych tuningach na Airsoft Mechanics po 40 A albo 50 A z dual sectorami i rofem powyżej 30 RPS. Z tym że przy takich budowach raczej martwiłbym się o to że padnie bateria, styki czy tam mosfet albo silnik zanim mi się kable stopią.

Po co w ogóle robić u nich zakupy? Jest coś wartego uwagi? Widać ewidentnie że sklep pokrywa się 1:1 z GF. Mają te same nowości co GF i dziwnym trafem każdy przedmiot który jest w BS dostępny, a w GF niedostępny okazuje się być niedostępny. Skoro trzeba dzwonić żeby się dowiedzieć o dostępność każdej pierdoły i ten kontakt jest teraz jak widać dodatkowo utrudniony to zastanawia mnie czemu ktokolwiek miałby dalej korzystać z nich.

Odkopuję temat jako że wydaje się najbardziej treściwi na temat tego zagadnienia. Zakupiłem z Aliexpress taki oto miernik poboru prądu: Bardzi długo biegałem w emce z Li-Po 11,1V Zippy Compact 1500mAh 35C we front gripie i chciałem wkońcu kupić sobię baterię do rury od kolby. Jako że wybór z racji rozmiaru był dość mocno ograniczony, bałem się że mniejsza bateria nie poda wystarczającej ilości prądu i ją zajadę. W związku z tym zabrałem się za mierzenie wszystkich replik których mam w domu. Wyniki poniżej: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ilOOe3ZAqRuMJYPGxl3HGdAJ19nltWABSHOqi6Ks8h4/edit?usp=sharing Zachęcam, jeśli ktoś ma okazję i ochotę dopisać własne wyniki w celu stworzenia coś na zasadzie bazy danych. Ja osobiście będę dopisywał wyniki jak będę miał okazję na strzelankach sprawdzać innym repliki. Będę również wrzucał wyniki po próbach z innymi zębatkami, silnikiem. Z takich ciekawostek, to kompletnie rozwalił mnie wynik MP5 G&G. Prawda jest że ROF w niej nie powala i zauważalnie wysysała baterie, ale takiego aż poboru się nie spodziewałem. Wklejam tabelkę gdyby link zdechł:

Mam dwa układy procesorowe JT-PRO-03 w M4 oraz AUG i ten model zdecydowanie nie polecam. Jeden przyszedł ze źle przylutowanym chipem i musiałem przelutować piny żeby zadziałał. Przynajmniej pochwalić muszę kontakt z czechami, jako że odpisywali mi na wszystkie maile i starali się pomóc jak mogli. Oba wyjawiają multum dziwnych problemów: - Jak podłączy się baterię 11,1 V i się trochę postrzela, potem podłączy 7,4 V układ wibruje wskazując rozładowaną baterię. Układ ma wbudowaną funkcję zabezpieczenia baterii przed rozładowaniem, ale stockowo powinien być wyłączony. Przełączając go manualnie na 7,4 V czasami działa ale lepiej wykonać reset fabryczny. - Grzebiąc w gearboxie w Augu zmieniając czy to podkładkowanie, czy sprężynę jak zapomniałem zresetować fabrycznie układ potrafił zacinać się na full auto (!!!!) do wyciągnięcia baterii. Po resecie powracało do normy. - Burst jest regulowany nie ilością strzałów ale długością trwania impulsu prądowego i szczerze powiedziawszy nigdy do końca nie byłem w stanie wyregulować go tak żeby działał w miarę sensownie. - Czasami komputer z racji posiadania zabezpieczenia przepięcia potrafi nie wystrzelić i tylko zawibrować. Większość powyższych problemów powstaje w wyniku "uczenia się" komputera cyklu gearboxa, prawdopodobnie mierząc "peaki" poboru natężenia przy pierwszych 5ciu strzałach od podłączenia baterii. Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji. Powodując w jakikolwiek sposób zmianę tego cyklu (bateria, zmiany w bebechach) powoduje rozstrojenie układu. Jasne, po to są te resety fabryczne. Ale koniec końców powodowało to u mnie nie lada frustrację jak na każdym strzelaniu musiałem włożyć baterię, przeczekać wszystkie komunikaty jego, wykonać reset, potem wyłączyć AB, wyłączyć burst, wyłączyć odcięcie baterii i wykonać 5 pustych strzałów żeby się ogarnął. W M4 już zastąpiłem Jefftrona mosfetem PicoSSR3 i jestem póki co bardzo zadowolony. Reakcja na spust jest wyraźnie lepsza no i wielkość tego układu pozwala go schować praktycznie wszędzie. M130, 11,1 Volt Li-Po 25C-50C i póki co hula.

Ja używałem długi czas kopię riga Blue Force firmy "James Speed" z Ebairsoft za 35 dolarów. Teraz zbudowałem sobie rig na podstawie chińskiego JPC ale powiem szczerze tyle razy ile przymierzam z powrotem tego James Speed mam ochotę do niego wrócić. Łatwo się przyzwyczaić do wagi, przewiewności i super niskiego profilu. Podstawowym atutem dla mnie w nim jest fakt że sprawdza się i z magazynkami od M4 i AUG i używając replik na zmianę na strzelance nie muszę nic zmieniać w setupie. Dodatkowo nawet kiedy nie biegam z szcześcioma magami, mogę w reszcie nosić death-rag, magazynki od pistoletu, multitool etc. Zaznaczam jednak że te ostatnie dwa przy schyleniu się mogą wypaść. Magazynki od MP5 mieszczą się dwa, pojedynczy mocno lata i może przy bieganiu wypaść. Prawda jest że jedną ręką wsadzić z powrotem maga absolutnie się nie da. Konieczna jest torba zrzutowa. Jakość jest raczej średnia. Jak widać na zdjęciu na dole rozchodzi się szew, i w niektórych ładownicach na górze pruje się lekko materiał. Zwracam jednak ponownie uwagę że dałem za tego chesta 35 dolarów z przesyłką, i używałem go bardzo intensywnie. Dodatkowo magi Augowe potrafią dojechać niejedne ładownice z racji wystającego "haka", a te się wciąż trzymają. Kupiłem sobie teraz na próbę potrójną ładownicę w tym stylu od Emersona z Aliexpress. Jakość podobna do tego James Speed. Wydają się być ciut bardziej ciasne. Jak wkładam 3 magi od AUG trzeba czasami trochę mocniej szarpnąć. Magi od M4 chodzą jak złoto.

Faktem jest że swego czasu GF prowadził łożyskowane prowadnice "Specna Arms". Zakupiłem jedną razem z repliką. Wizualnie wygląda identycznie jak ta ze AsiaAirsoft. Jedna uwaga tylko, bo może ktoś być nieświadomy: Ta prowadnica jak widać na zdjęciu dość mocno kompresuję sprężynę. Jeśli ktoś więc ma FPS'y na jakimś obranym limicie może go przekroczyć.

Ale to powinno http://www.asiaairsoft.com/index_eproduct_view.php?products_id=5051

To nie jest błąd że te UXRowe szyny mają ścianki 3mm, ale według specyfikacji Keymoda otwory powinne być ścięte pod kątem. Trochę więcej szcegółów na ten temat można doczytać tutaj: http://www.popularai...irsoft-products Czyli już Dytac skopał, a reszta tylko powiela ich błąd. Dalej jednak nie rozumiem tej górnej szyny. Nie chcę zamawiać specjalnie szyny Dytac tylko by to sprawdzić, ale aż mi się nie chcę wierzyć że zamiast skopiować je 1:1, podwyższyli szyny. Dlatego zastanawia mnie jedna rzecz - czy w PTW szyna jest na identycznej wysokości co w standardzie Marui? Bo widzę że Dytac produkuje osobne szyny UXR dla Marui i PTW. Czy różnicą między nimi jest tylko gwint? U mnie wygląda to tak:

Dzisiaj otrzymałem swój front keymod 13" z Azteko (ostatni czarny egzemplarz) i też mam "schodek" między szynami w Specnie. Ktoś wie czy te chińskie kopie NSR mają tak samo? I pytanie czy "oryginalne" Dytac mają podobnie.