matrigs

ten czerwony element u ciebie składa się z dwóch części? w sensie jak obracasz te część czerwoną widoczną przez otwór to się częśc którą naciska widoczna sprężyna nie obraca?

Nie są. Są 1:1 z Marui a Marui nie jest 1:1 z palnym. Jedynie KSC/KWA mają wymiary zewnętrzne 1:1 z palnymi.

One tak mają. Jak zamówiłem dawno temu było to samo. Rozkręć prowadnicę i wywal podkładkę łożyska bliżej "tyłka". Ewentualnie wsadź jakiś kawałek twardego plastiku czy metalu do trzpienia zanim nakręcisz go z powrotem. Można też przełożyć łożysko z głowicy cylindra, bo czasami są węższe. [edit] - Ja o ile pamiętam wstawiłem stockowe łożysko z głowicy tłoka Specny o ile dobrze pamiętam (jako że nie widzę potrzeby dublowania łożysk na sprężynie).

Można co najwyżej dywagować na temat wpływu poszarpanych krawędzi otworu wylotowego na zawirowania powietrza. Ale moim zdaniem jest to marginalne. Ja używam i pady scatterplota i komisowych i osobiście nie widzę różnic w działaniu. Jednym z atutów scatterplota jest przede dostępność aż pięciu odmian dla v2 / v3 więc można sobie dobrać idealnie pod swoje potrzeby. Jednak też nic nie stoi na przeszkodzie użyć kilku ichniejszych neopadów, nakleić na sorbo oryginalną gumę z głowicy czy nawet wycięcie pada ochronnego z arkusza gumy lub silikonu. Drugim atutem scatterplota są pady "specjalne" n.p. pod v7 czy do głowic cichych. Tę drugą z w powodzeniem stosuję w głowicy protech / airsoft engineering. Mają również pady dedykowane pod głowice lonex / ultimate i podobnych ale jak zauważono wyżej mozna po prostu powiększyć otwór. Tak na marginesie chciałbym tylko zwrócić uwagę, żeby przy własnoręcznym wycinaniu zostawić przerwę pomiędzy zewnętrzną krawędzią pada a głowicy, tak żeby sorbo miało gdzie "uciec" przy ściskaniu. Zwracam również uwagę na fakt że przy doborze pada pod idealne AOE robić to z zamontowaną sprężyną jako że przy kompresji AOE może się rozjechać z racji tego że sorbo się właśnie kompresuje. No i jeszcze to że nie jest to generalną zasadą że AOE jest prawidłowe "na 12tej godzinie", tylko zazwyczaj trochę bliżej godzinie 1szej. Pierwszy ząb zębatki tłokowej i i pierwszy ząb tłoka powinne się spotykać "płasko" jak widać poniżej:

Jaką linią leciałeś? Te repliki były w podręcznym?

http://topguns.eu/category/czesci-replik-aeg-gearboxy-i-ich-czesci-sorbopady Chyba jedyny sklep w polsce który posiada oryginalne pady scatterplota. A podróby to w komisie.

Ale ci zrobił r-hopa oryginalnego, czy z wężyka? Próbowałeś cięższych kulek? Próbowałeś wyciągnąć całkowicie dystanser? Czasami to nie wina za ciasnej łatki ale za grubego dystansera.

No i kolejna stockowa rzecz do kosza - w kostce styckowej wyłamała się blaszka. Ktoś może wie czy kostka stykowa Ultimate pasuje? Ewentualnie poprosiłbym o poradę której firmy kostki pasują.

Odnośnie rozmowy na temat zachowania kulek w lufie (chociaż to chyba powinienen być na tym etapie osobnym tematem): Hunterseeker zapostował dzisiaj taki filmik: W którym odnosi się do tego filmiku: W którym w komentarzach potoczyła się następująca rozmowa (whatfor5 to jest hunterseeker): Marcin Jaworski +Whatfor5 The ball just bounces randomly inside the barrel (the smaller the diameter the less bouncing occurs) and the exact direction of the vector of ball leaving the barrel is affected by this bouncing and affects repeatability of the consecutive shots. Whatfor5 +Marcin Jaworski I have replicated barrel dynamics experiments in high precision barrels 6.03mm ID or less, and have found in all cases for the "bounce hypothesis" as it is called, that is the idea that the BB bounces randomly which smaller diameter bores would improve, to be false. In all cases, the BB strives to ride on the ceiling. This leads to the hypothesis of why a larger bore gap, larger diameter barrel, to a point can increase accuracy: the BB rides on the ceiling, but is imperfect. Imperfections temporarily drive it off the ceiling, and if this results in a contact with a wall or the floor it imparts off-axis spin thus reducing accuracy. Slightly larger bore gaps make these undesirable contacts less frequent

To szkoda. Wydaje się że to tylko kwestia oprogramowania a nie sprzętowa dlatego jestem trochę zawiedziony. "Burst" ?

Faktycznie po poście AnR zauważyłem że w sumie to w drugą stronę - nie mogę znaleźć informacji żeby ktoś zalecał wyciągnięcie ARL przy AB. Nie mam pojęcia gdzie to wyczytałem teraz. Co więcej przed chwilą znalazłem post samego Blacktalon na Airsoft Mechanics w którym proponuje żeby zostawiać ARL przy użyciu AB. Tylko wracając do tego ukłądu Jefftron, to on w takim razie nie ma kontroli cyklu na full auto?

Tak jak pisałem z "komputerem" advanced jefftrona miałem taki problem że nawet jak wyłączona była opcja rozładowania baterii poniżej limitu, w czasie przepinania się z baterii 11,1 V na 7,4 V wibrował tylko i nie strzelał wskazując na to że bateria jest rozładowana. Tego nie kumam. Przy dowolnym AB powinieneś mieć wyciągnięty AR. Hm. Wiedziałem że wyłączenie powiadomień z GF na fejsie będzie skutkowało że coś fajnego przegapię.

Dzięki za podzielenie się. Na pewno ciekawa alternatywa do dużo droższego (i ciągle niedostępnego) BTC Spectre. Mógłbyś jednak sprawdzić kilka rzeczy? - Możesz przepiąć się kilka razy między słabszą a mocniejszą baterią (w sensie z różnymi napięciami). - Sprawdzałeś może obniżanie ROF na full auto ale z opcją "smart rof"? - Jedno spostrzeżenie - ten układ w teorii powinien kończyć za każdym razem cykl, włącznie z full auto. U ciebie na filmiku widać jednak na full że w innej pozycji zatrzymuje się dysza. Zastanawiam się czy to może być spowodowane włączonym AB. Mógłbyś wyłączyć AB i sprawdzić jak się zachowuje układ? (Tak na marginesie - potrzebne ci jest w tym układzie AB? Zdarza ci się overspin bez?) - Skąd zamawiałeś? Śledzę airsoftpro.cz ale tyle razy ile dostaję przypomnienie że jest w stocku zaraz potem go nie ma.

Nie żeby to grało jakąkolwiek rolę, ale tylko dla porządku: "flat-hop" tyczy się używania zeszlifowanej gumki hop-up ale bez żadnych dodatkowych łatek w oknie. Propozycja airsoft advances przypomina raczej "g-hop" legendarnego Ishioka który zainspirował Hunterseekera do zrobienia "r-hop". Airsoft Advances przynajmniej przywołują nazwę Hunterseeker. CAIC nie kredytują nikogo w swoich rozwiązaniach. Jedyne co mnie gryzie w rozwiązaniach powyższych firm jest to, że starają się przyciągnąć klientelę hasłem o braku konieczności ingerencji w lufę. CAIC idzie nawet dalej i z propozycją ichniejszego "patentowego" dystansera obiecują nawet brak ingerencji w komorę hop. Ten dystanser wygląda na zrobiony ze sztywnego materiału, bo inaczej by się na przedniej i tylnej krawędzi wyginał. Tym samym jednak nie wyobrażam sobie ustawianie hopu z nim, jeśli nawet po użyciu 3mm oryginalnego mięciutkiego m-nuba regulacja jest bardzo trudna. Przerabiając ramię wklejając oryginalnego m-nuba mamy gwarancję że nacisk jest idealnie rozłożony i można go też z powodzeniem wykorzystać do normalnych gumek. Jeśli chodzi o ingerencję w lufę to dla mnie argument jest też nie trafiony. Nikt nie każe przecież szlifować PDI czy Edgi na pierwszej instalacji. Można poćwiczyć na stockowych lufach miedzianych i dopiero po uzyskaniu efektów przeskoczyć na drogą lufę. Dobrze zainstalowana łatka nawet na słabej lufie powinna dać świetne efekty, jedynie celność może być gorsza. Zamiast wymyślać koło na nowo, wolałbym żeby się ludzie skoncentrowali na instalacjach łatek Hunterseekera i pomaganiu sobie nawzajem przy problemach. Nie będę ściemniał: Mi się ten patent w tej chwili w ogóle nie sprawdza, chociaż wydaje się że przynajmniej w teorii mam wszystko "dobrze" zrobione w replice:

Kolejna literka zajęta: https://www.youtube.com/watch?v=AMV6RrRTp-g

Mi odnośnie mojego Stark'a ręcę opadają. Przypominam że walczę z losowymi syfonami na pierwszym strzale oraz waleniem gazem po łapach. No więc zakupiłem nową dyszę, nową obudowę BBU, nową sprężynę BBU, używałem różnych magazynków i dalej jest to samo. W końcu kilka dni temu trzasł mi tzw. "knocke lock". Stwierdziłem że zanim zamówię nowy, rozłożę zespół spustowy na części pierwsze. Voila Najlepsze jest to, że dopóki nie rozłożyłem wszystkiego to cholerstwo trzymało się na tyle sprytnie że nie było widać złamania z zewnątrz i na oko sprawiał wrażenie sprawnego. Zaczynam powoli podejrzewać że nikt z serwisantów nie zauważył tej usterki wcześniej i że to jest źródło wszystkich moich problemów z glockiem. Teraz tylko pytanie co z tym fantem zrobić. Kurek od WE nie pasuje, Starkowe wszędzie sold out, Marujowe nie mogę znaleźć. Ktoś pomoże?

No więc podyskutowałem z Hunterseekerem, i przekonywał mnie że opcja montażu "fool proof" którą zalinkowałem powyżej i użycie Z-Kit jest wciąż preferowaną opcją. Zamówiłem więc nowy Z-Kit (tak na marginesie, nie wiem jakim prawem ale przesyłka wysłana ze Stanów w piątek dotarła do mnie we wtorek) i zabrałem się do pracy z kilkoma poradami od samego mistrza. Najskuteczniejszą poradą okazała się taka, by wklejony na silikon patch obrabiać od zewnątrz papierem ściernym dość "grubym" (ja stosowałem papier 320) nasączonym olejem silikonowym. Wiedziałem o nasączaniu papieru przy obróbce wnętrza patcha, ale nie wpadłem na to żeby z zewnątrz robić tak samo. Oczywiście obrabiałem patch z prowadnicą w lufie (wiertło 6mm dodatkowo dociśnięte tasmą teflonową). Dodatkowo tym razem dociąłem paski papieru ściernego na szerokość samej łatki dzięki czemu zdecydowanie mniej niszczyłem lufę. Widoczne na zdjęciach zadrapania są od poprzednich nieudanych instalacji, jeszcze z wężem silikonowym. Tym patentem udało się bez wyrywania wykonać dwie całkiem przyzwoite instalki które dodatkowo są nienaruszone od wewnątrz. Zdjęcia poniżej: Przy instalacji w Promyku widać że mi patch lekko "uciekł" w lewo, jednak od wewnątrz bardzo elegancko wypełnia okienko i co najwazniejsze nie penetruje lufę. Obie lufy przechodzą test przepuszczania kulek.

Z ciekawości - na jakim setupie masz 25 A? Ja jestem bardzo ciekaw recencji.

Wygląda za porowata ta gąbka. Przypominam tylko, że M-nub oryginalny (a dokładnie 2 sztuki) razem z przesyłką to jest 12 USD czyli jakiejś 45 złotych. Ja wydałem spokojnie 2 razy tyle na kupowaniu różnych materiałów które mogłyby się nadawać. A teraz przynajmniej mam spokój że tak na dobrą sprawę nigdy nie muszę już kupić kolejnego nuba.

Ale ty właśnie CHCESZ żeby tłok był bardziej wysunięty. Sorbo w miejsce gumy + guma na sorbo powinno na tyle wysunąć tłok żebyś uzyskał dobre AOE. Jeśli ci termin AOE jest nieznany oceń te grafikę: Mocno to usprawnia pracę gearboxa. Z tym że raczej na pewno musisz wyciąć drugi ząb z tłoka wtedy. Musisz to wszystko złożyc bez sprężyny jak na grafice powyżej i zobaczyć czy ci zębatka trafia w ostatni ząb, czy chaczy o któryś z poprzednich.

Ja swoje wyniki podaję na oko. Po prostu są jeszcze za cienkie żebym się kwapił mierzyć. Skuteczny liczony jako trafienie za każdym razem w tors zmniejszy mój wynik drastycznie. Jeśli chodzi o zasięg klasycznych hopów, to opieram swoją wiedzę na tych badaniach: http://mackila.com/airsoft/atp/07-a-05.htm Całość: http://mackila.com/airsoft/atp/index.htm

Wyciszone i tak możesz sorbować, a nawet powinieneś. Te wyciszone elementy różnią się może kształtem, ale i tam jest zwykły gumowy odbijak na głowicach. Problem na który możesz natrafić z sorbo i wyciszonym zestawem to taki że z racji grubośc głowicy tłoka ten cały zestaw będzie razem tak gruby że wyjdzie ci za daleko z tłoka i zchrzani AOE. Zestaw jest imho ok. Ale tej gumy z głowicy cylindra nie wywalaj, tylko w miejsce je wklej sorbo a potem tę gumę na sorbo. Sorbo jest miękkie i głowica tłoka potrafi go pociąć. A no i pamiętaj o tym żeby usunąć jeden albo dwa zęby z cylindra w zależności jak ci AOE wyjdzie.

Single auto mnie nie przekonało na tym filmiku (prawdopodobnie bo strzelane z ręki) ale doczekałem do końća filmiku i full auto wygląda mocarnie. Przede wszystkim w otwór drzwiowy. Dobra robota. Z tym że 70-80 metrów jest też do uzyskania ze zwykłego hopa. Maekki 70 metrów zasięgu skutecznego ma na 400 FPS. Na 450 niby dobra łatka potrafi i setkę dosięgnąć. Ja niestety swoją pierwszą partię łatek zchrzaniłem po całości. Nie byłem wystarczająco mądry żeby wpaść na to że jak owinę patyczek średnicy 6mm papierem średnica patyczka wzrasta do jakichś 6,3mm. Tym samym szlifując łatkę, kiedy już udało mi się idealnie dopasowac ją do górnej krawędzi okna zdjąłem tyle materiału po bokach że mi się krawędzie łatki cofnęły poza krawędzie okna. Dupa. A szkoda, bo wyniki mam obiecujące. Niestety wyłącznie na zasięg. 450 fps i uzyskuję te 70-80 metrów, ale skupienia brak. Nieporównywalnie gorsze od tego na twoim filmiku. Nota bene - Przeze mnie wyżej wklejony filmik Hunterseekera gdzie pokazuje aby łatkę podnieść na silikonie odkładam między bajki. Nie wiem jak facet może się upierać, że klejenie łatek na silikon to dobry pomysł. Mi się łatka przy dowolnej ilości silikonu po prostu wyrywała. W końću wkleiłem je na superglue i jak wcześniej pisałem, jeśli mi kapnął do lufy usuwałem to acetonem. Czas zamówić kolejne łatki.

Ja też byłem przekonany że jak łatka wystaje do wewnątrz lufy to trzeba piłować, póki nie widziałem ten filmik samego hunterseekera: Wygląda na to że można ją po prostu "podnieść" używając silikonu i to też powinno dawać dobre efekty. Jeszcze w tym tutorialu widać inny pomysł: http://hristo.hr/en/info/r-hop-tutorial_39 Tu wklejają łatki papieru wzdłuż półek okna. Chociaż przyznam że osobiście nie widzi mi się ani pierwsza, ani druga opcja. Jestem w tej chwili po wklejeniu swojej pierwszej łatki z zastosowanie z-kita i mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Jest to mój pierwszy i ostatni z-kit. Ani jedna łatka nie dopasowała się do żadnej z luf których posiadam (2x madbull python v2, promyk, tanio koba). Koniec końców zdecydowałem się na instalację w promyku, ale musiałem się dość grubo naszlifować zanim kulka się bez oporów przeturlywała przez lufę (co ponoć jest znakiem dobrej instalacji). Ten materiał tych łatek nie ma nic wspólnego z wężykami silikonowymi dostępnymi na allegro. Materiał ten jest zdecydowanie sztywniejszy. Bardziej przypomina mi wąż pvc niż silikonowy. Najbliżej mu do materiału zastosowanego w rurce z camelbacka, tylko niestety nie zgadza się rozmiar. Faktycznie pin od m4 elegancko działa jako pręcik prowadzący. Starczy go wcisnać razem z kawałkiem tasmy teflonowej i siedzi bardzo mocno. Niestety nawet jak wyszlifowałem tyle łatki że kulka przechodziła luźno, to przy wklejaniu łatki gdy wsadziłem pręt prowadzący łatka się lekko podniosła. Otwory te wypełniłem jak wyżej pokazał hunterseeker. Użyłem tak jak w oryginale tego czarnego silikonu "RTV". Trochę się jednak obawiam że będzie mi się łatka wyrywać. Tak na marginesie, odnośnie obrabiania łatek jest kilka dobry porad na tym kanale:

Ja mam porobione coś takiego: Rurka aluminiowa 10x1 mm z Castoramy. Wyciąłem brzeszczotem kawałek i wkleiłem na kropelkę trochę papieru ściernego (chyba 400) żeby trzymać łatkę. Do szlifowania kupiłem drążek drewniany fi 5mm, połamałem na krótsze i obkleiłem kawałki różnymi papierami ściernymi. Jest jakiś konkretny powód czemu nie zamówiłeś z-kit? Montujesz to w jakiejś dziwnej lufie? Ja chciałem zamówić to "urządzonko" jak to nazywasz, ale hunterseeker nie wysyła je za granicę bezpośrednio, a z shapeways razem z przesyłką kosztuje to 26 euro, co jest lekkim przegięciem faktycznie. Chociaż przyznam że chciałbym to mieć i tak. O ile to "trzymadełko" do patcha wydaje się nad wyrost, to ten pręcik wkładany do lufy wydaje mi się bardzo pomocny.