matrigs

Prosta sprawa - złóż całkowicie gearbox z wyłączeniem sprężyny głównej i sprężyny od listwy popychacza. Weź mały śrubokręcik i kręć zębatką albo dolną albo środkową jeśli masz dostęp. Jeśli natrafisz na opór badaj temat. Ale sprawdzałeś to na każdej połówce osobno, czy skręciłeś gearbox bez cylindra i poruszałeś tłokiem? Albo tłok się kleszczy, albo tak jak wyżej napisano tłokowa zębatka nie gra z listwą na tłoku. Oba problemy jesteś w stanie wychwycić powyższymi testami.

Może po prostu przytoczyć słowa samego pomysłodawcy: And now to reiterate the wobble hypothesis: A spinning object's axis of rotation will ALWAYS pass through its center of mass. A bb's geometric center (as defined by its hypothetically spherical surface) will almost never coincide with its center of mass. Why? There are density variations, bubbles, uneven surfaces, etc which force these two points within the bb apart. By definition then there will be ONE axis of rotation which aligns with both the center of mass and geometric center of the bb. A traditional mound based hop system, aside from its numerous other disadvantages, drives the bb first downward and it then rebounds violently back upward. This would encourage the bb to find an axis of rotation which is far from its geometric center. The R-hop however forces the bb to roll along a flat plane as it applies spin (the bottom of the barrel) and releases it more gently which would encourage the bb to find an axis of rotation which coincides with its geometric center. What does all this mean? Picture a spinning top. A nice new top will spin smoothly, because its center of mass and axis of rotation coincide. This is the R-hop. Now take that top, and drill a hole out of one of its sides or "wings." What happens? The top is still forced to rotate around its center of mass, but this no longer coincides with its geometric center so it appears to wobble. In fact you'll notice it appears to wobble rather violently. This is a bb fired out of a normal hop up. Now what does this mean? Well add forward movement to both tops. Both bbs will TECHNICALLY travel the same distance (in theory) but one will travel straight (because it has no wobbble) while the other will waste some of its available range by oscillating up and down. Think of it this way. The shortest distance between two points is a straight line. Shooting a bb that does not oscillate is as close as we can come to this. Shooting a bb which has this wobble is having the bb follow the path of what looks like a sine wave. In the end both bbs pushed the same amount of air out of the way, but one went further and the other wasted it wobbling. Of course this is just the current hypothesis, and the best explanation we have to describe the phenomena we've observed. This "pseudo-physics" argument some of you are furthering though just doesn't fly. Just because your understanding of physics doesn't encompass an explanation for a phenomena doesn't discredit it. All that said its much easier to just call your video misleading, because observations and hypotheses aside the R-hop increases EFFECTIVE range by every measure which is ultimately all that 99% of users care about.

+1 Może da się usiąść z kimś od drukowania 3D / CNC żeby nie robić tego tylko z płytek drukowanych.

Dłuższy "komin" głowicy tłoka większą powierzchnią trzyma dyszę gdy ta się odchyla. Używając mid/low-capów kulki od spodu naciskają na dyszę starając się odchylić ją od pionu. W skrajnym wypadku może przy bardzo krótkim "kominie" dolna jego krawędź niszczyć dyszę od środka.

Mogę was ładnie poprosić, jak nadarzy się okazja, porównać szare / białe na tej samej strzelance zamiennie.

Są dostępne tu praktycznie bez przerwy http://allegro.pl/precyzyjne-kulki-0-30g-g-g-2000-szt-i6042247289.html

Czy ktoś ma doświadczenie z tymi kulasami? http://gunfire.pl/product-pol-1152205709-Precyzyjne-kulki-P-S-B-P-0-30g-2000-szt-szare.html Pytam ponieważ osobiście mam bardzo złe doświadczenia z tymi kulkami, wbrew opiniom na GF. Wolałbym jednak usłyszeć wypowiedzi bardziej obeznanych w temacie. Zamówiłem 3 paczki tych kulek z czeskiego źródła. Opakowanie identyczne jak od białych kulek poza napisem "Grey". Zakładam że są oryginalne. W teście porównawczym gdzie w jednym magazynku miałem te kulki, w drugim identyczne 0,30 gr G&G ale białe, szare latały mi zdecydowanie gorzej. Podobne doświadczenie miałem z wszystkimi kulkami z trzech worków.

Coś z przerywaczem. Zobacz czy chodzi swobodnie, czy jest sprężynka w nim. Jak złożysz gearbox bez cylindra, tłoka, głowic i popychacza możesz zajrzeć przez otwory co się dzieje z kostką stykową. [EDIT] Wróć - Masz też kostkę i selektor Ultimate? Własnie spojrzałem że on ma te blaszki od kostki stykowej na zewnątrz. Bardzo prawdopodobne że tam ci coś nie styka. Sprawdź to.

Oznajmiam że do końca marca jest darmowa przesyłka od X-Fire http://www.x-fire.org/e.index.htm I to EMS'em a nie Japan Postem, więc tydzień i mamy produkt w domu. Własnie otrzymałem swoją paczkę.

Nie do końca. Raczej wina "niewystarczającej siły sprężyny żeby przeciwstawić się tarciu kulek" A da się to naprawić tak:

http://begadishop.eu/catalog/product_info.php?products_id=7925 Rozwiązanie jak w G36 Boyi, gdzie zamiast kostki stykowej masz mikrostyk. Z tym że ja bym odpuścił całkowicie - jak widac na tej wersji od Begadi jest metalowa prowadnica sprężyny. Tu masz wersję z Deltashop: http://www.clandestineairsoft.com/gearboxes-and-stss-c-1_6_35/zci-reinforced-gearbox-8mm-qd-spring-guide-micro-switch-p-855.html "Polymer quick change spring guide" Czyli plastikowa prowadnica sprężyny. To samo w sobie pół biedy, ale warto by było dopytać się czy zęby trzymające prowadnicę też są z plastiku, bo jeśli tak to olaboga. Tu masz prowadnicę która wygląda podobnie do wersji z Begadi: http://www.asiaairsoft.com/index_eproduct_view.php?products_id=5030 Z tym że, jeśli czytałeś opis na Clandestineairsoft to: "These gearboxes are also currently the only know gearboxes that fit in the ZCI bodies due to the step at the rear of the gearbox." Czyli nie pasuje do większości body.

Używam zębatki SHS'a która ma 8 zębów. Cylinder zwykły 23,8mm Typ II, ale uszczelka nie dochodzi do otworu więc to bez znaczenia. DSG z 9 zębami robi tylko Riot SC.

Mi przy perfekcyjnym AOE wychodzi skok tłoka 30mm. Wychodzi 13346 mm^3. Przy lufie 300mm (6.03mm) daje to stosunek 1,55. Na 363mm (6.03mm) robi się stosunek 1,38, Miałem wyraźne straty w FPSach przy 363mm.

Mało różnicy jak stosujesz "chińskie" zębatki. SHS'y 16:1 mają rzeczywiste przełożenie 17.28:1, dlatego ludzie się dziwią że kręcą podobnie. Mam natomiast Lonex'a zębatki o rzeczywistym przełożeniu 16:1 więc jednak ciutkę powinno podbić. Ale myślę że więcej niż 5 RPS nie uzyskam. Zobaczymy jak się będą zgrywać z tym DSG. Pozostają jeszcze SHS'y 12:1 (rzeczywiste przełożenie 12.65:1) które sobie bardzo chwalę w DMR'ce z frankentorkiem 28TPA, albo kupno silnika 22TPA (zdaje mi się że Tornado HT tyle ma). Z tym że mnie mocno ogranicza bateria. W tej chwili ten zestaw pobiera chłodne 20 amperów na full auto. W AUG'u mam miejsca na maks 1600 mah 11.1 V baterię. Jak minę 30 amperów sprawa stanie się krytyczna. Co do FPS'ów - zwróć uwagę że używam normalnej prowadnicy sprężyny, nie DSG. Wynik jest zgodny z manualem DSG od riot'a

Pierwsze sukcesy: https://drive.google.com/file/d/0B8PE5AMEaF8pY0dfaVNTaXVOWU0/view?usp=sharing - AUG APS - zębatka DSG SHS - popychacz dyszy DSG SHS - przełożenie reszty zębatek 18:1 - sprężyna SHS M160 - silnik krótki neodym P&J 28tpa 31 RPS przy 300 FPS, w miarę zgodnie z obliczeniami. Mało coś jednak. Jutro próba z zębatkami 16:1

Zwróc uwagę że wiciok pisał o głowicy cylindra, nie głowicy tłoka. AOE regulujesz albo wklejając sorbo (lub tym podobny materiał jak kto woli) na głowicę cylindra, albo dajesz podkładki pomiędzy tłok a głowicę tłoką. Ja do tego celu kupowałem w Castoramie podkładki nylonowe, występują w różnych rozmiarach i grubościach:

Moim zdaniem podróbka. Korona powinna być głębsza taka jak trzy posty wyżej pokazał Jar-Mix. Wszystkie oryginalne które ja widziałem na oczy miały właśnie taką głęboką koronę.

Zgoda, tylko w przypadku portowanych cylindrów zawsze można wziąć taki "o oczko większy". Po prostu moim zdaniem szkoda nie wykorzystać maksymalnie miejsce na sorbo.

Fajny ten tutorial, z tym że zamiast podkładać coś między głowicę a tłok, lepiej zastosować grubsze sorbo / dodatkowe neopady.

Jeśli masz drugi ząbek, to nie masz ustawione AOE.

Skoro nie piszesz o tym że poprawiłeś, domyślam się że nie poprawiłeś AOE jak składałeś replikę. Jeśli zrobisz to prawidłowo nawet na plastikowym tłoku trochę ci przestrzeli. Jeśli nie wiesz o czym mowa to wpisz "aoe correction" w Google i obejrz dowolny filmik na YT i sobie poradzisz. Mówisz o tzw. PME albo "premature engagement". Z tym że przy twoim zestawie nie powinno do niego dochodzić, bo masz mocną sprężynę i lekki tłok z lekką głowicą. Zresztą jeśli dochodziłoby do niego to miałbyś naruszone kolejne zęby (jako że tak jak piszesz, zębatka tłokowa łapie tłok "w locie")

SHS 16:1 mają rzeczywiste przełożenie 17.28:1

A te kopie PDI komory od Airsoft Pro są coś warte? http://deltashop.pl/p/216/3612/komora-cnc-airsoftpro-vsr-10-jg-bar-10-well-mb02-03-komory-hop-up-czesci-replik-elektrycznych-czesci-i-dodatki-do-replik.html Mam podobny problem - "turla" mi się po domu r-hopnięty promyk 455mm i miałem zamiar kupić właśnie te Cymę ale dopiero potem doczytałem o różnicach w lufach VSR i AEG. A modyfikacja samej lufy AEG na VSR?

Była to moja druga replika w rękach (po AUGu) i po prostu zdawało mi się że tak ma być. Powiem że po tych wszystkich chwalebnych wypowiedziach kusi mnie zamówienie i pomacanie kolejnej Specny z Gunfire i porównanie z moim modelem (kupionym Maj 2014, białe plastiki w środku).

- Nie masz luzów pomiędzy połówkami body? - Jak masz zdjęty upper, nie jesteś w stanie przechylać na boki front gearboxa? - Jak trzymasz mocno replikę za magwell, nie jesteś w stanie odchylić gearbox w body ruszając chwytem pistoletowym? U mnie wszystkie te miejsca wymagały poprawek: Upper: Zablokowanie frontu gearboxa: Zablokowanie dołu gearboxa: Może nie doczytałem i otrzymałem wersję z gearboxem typu free-float.