soldat

Replika już dawno ma innego właściciela lecz zdaje się iż obiecałem wrzucić filmik ze strzelania: Na żywo dźwięk był dużo bardziej przyjemny dla ucha, praca zębatek mniej wyraźna. Sam "wystrzał" bardziej niskotonowy, wyraźnie dało się usłyszeć efekty dobrej kompresji układu. Replika z kilku metrów w terenie brzmiała prawie jak gaziak. Gearbox był dodatkowo ustabilizowany i wytłumiony matami pianki (coś jak do pakowania delikatnych rzeczy).

Repliki w sumie już od dawna nie mam ale pochwale się tym co udało mi się w tedy osiągnąć: Chodzi opinia iż do przebicia pierwszej ścianki puszki wymagane jest co najmniej 260-270fps :) Strzelano na kulkach 0,2g G&G lub TM. W replice w momencie testu był zamontowany kompletny gearbox z MP7 Well lub Galaxy. Najistotniejsze iż sprężyna tam jest dużo twardsza niż stockowa TM. Ponad to GB był solidnie doszczelniony i dopieszczony - powymieniane uszczelki, polerka cylindra, podkładkowanie, smarowanie, poprawienie głowicy tłoka, minimalizacja oporów przez ręczne dopasowanie elementów (szlifowanie i polerka). Bateria wymieniona na LiPo 7,4 coś koło 600mAh, kable zdaje się modelarskie 18AVG, lufa KM-Head 6,04mm i jakaś dobra dedykowana gumka hop-up. Pozdrawiam!

O proszę! Widzę że się da. W takim razie pobawię się w pierwszej kolejności z wycinaniem zębów. Ostatecznie wymienię zębatki bo te stockowe coś mi się nie podobają (głośne nieco).

Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź. I teraz tak... Co do spadku fps przy shortstrockingu. W AKSU jest cylinder typ 2. Więc teoretycznie (podczas cyklu) po przekroczeniu przez głowicę tłoka otworu w cylindrze dalszy ruch tłoka i napinanie sprężyny jest bezcelowe. Z drugiej jednak strony przy pełnym cyklu tłok po zwolnieniu może się rozpędzić i z większą energią/prędkością zacząć sprężać powietrze w roboczej części cylindra. Hmm... Ta kwestia jest do przemyślenia. Co do zębatek. Jak rozumiem koła z przełożeniem 13:1 będą szybsze niż 16:1? Silnik i zapas prądu jaki daje mój pakiet LiPo powinien podołać przy takich przełożeniach(?). Tu mam też pytanie. Nigdy nie interesowałem się kwestią zębatek itd, nigdy nie miałem potrzeby ich wymiany. Jakie więc przełożenie mają stockowe zębatki w Boyi lub Cymie? Co do grzania się silnika. Bez oporu również się grzeje na 11,1V. Jak wyczytałem silnik ma za dużo "papu" od baterii i za duże obroty. Generalnie jakoś mnie to nie martwi lecz jak pisałem po jednym mid-capie wywalonym w ciągu minuty chwyt robi się wyraźnie ciepły. Daje to pewien dyskomfort.

W zasadzie mój problem dotyczyć może każdej repliki z GB v.3 ale jako że mam AKSU z Boyi to piszę tu. Do rzeczy. W replice siedzi: - mosfet + kable 16AWG - silnik neodymowy PJ/Cyma - SP130 Guarder - łożyskowana prowadnica i głowica tłoka - tłok wzmocniony G&P z 5 stalowymi zębami - zębatki stock, jak sądzę dobrze wypodkładkowane, pracują bardzo płynnie - łożyska metalowe, ślizgowe SHS 7mm Reszta w tym wypadku nieważna. Karabinek puki co lata na LiPo 11,1V 1300mAh 25/50C. W takiej konfiguracji rekcja na spust w trybie semi jest rewelacyjna. Jednakże szybkostrzelność na auto jest dla mnie zdecydowanie za duża a po dłuższej serii nagrzewa się silnik oraz chwyt co jest nieprzyjemne. Na LiPo 11,1V z mniejszym C w okolicy 15-20 jest to samo. Na NiMh 9,6V GFC 1600mAh jest w zasadzie w sam raz lecz jakoś wolę ostatnio LiPo. Na LiPo 7,4V 1300mAh 25/50C reakcja na spust jest taka sobie zaś bardzo podoba mi się szybkostrzelność (900-1000) na auto bliska oryginałowi. Ponad to z tą baterią mam najmniej problemów jeśli chodzi o jej wygodne schowanie pod deklem. Także silnik pracuje bez widocznego przegrzewania się w tym wypadku. O co mi chodzi - Jak poprawić czas reakcji na spust/szybkostrzelność na baterii LiPo 7,4? Zmienić zębatki na np. SHS 13:1? Czy może lepiej zastosować "shortstrocking" usuwając po 4 zęby na tłoku i zębatce? Te 10-20fps mógłbym poświęcić w tym wypadku. Proszę o rady. Pozdrawiam!

Replika już do mnie dotarła. Puki co pierwsze moje wrażenia i spostrzeżenia. Chwyt pistoletowy jest nawet OK, nie jest specjalnie gruby. Na pewno rzuca się w oczy wyższa komora zamkowa oraz niewłaściwa pozycja chwytu pistoletowego (powinien być bliżej kolby). Replika nie jest przesadnie ciężka. Ładne precyzyjne i schludne wykończenie choć niektóre krawędzie są trochę ostre. Powłoka na metalu wygląda dobrze, szczególnie na tłumiku lecz mogła być jednak nieco bardziej czarna i błyszcząca. Nie ma szans by zamontować optykę z montażem typu SWD, a na pewno nie przy założonej diodzie podświetlenia. Mam optykę z montażem typu AK, ta wchodzi bez problemu, między pokrywą a diodą jest kilka mm miejsca. Jednak celownik montuje się w dość niewygodnym położeniu, zbyt blisko tyłu/kolby. Przez to składanie się do strzału tak by dobrze złapać światło optyki jest nieco karkołomne. Najlepiej zmodyfikować nieco sam montaż/zacisk usuwając ogranicznik. Magazynki mają luzy, suwadło w moim wypadku niemal wcale. Kolba trzyma się na zatrzasku bardzo stabilnie. Plastiki są całkiem dobre, kolor ujdzie lecz rozważam wymianę na czarne. Komora zamkowa jest składana, nitowana z szeregu blaszek i łączona dodatkowo punktowymi spawami. Jak dla mnie jest to jeden z najgorszych elementów repliki. Z zewnątrz za bardzo tego nie widać lecz sama świadomość mnie gnębi. Nie jestem pewien czy tłumik nie jest kapkę za gruby o 1-2mm. Sposób prowadzenia kabli to straszny feler, jeden mam już przetarty z izolacji. Puki co jestem raczej zadowolony, choć LCT kilka rzeczy mogło zdecydowanie zrobić lepiej. Praktyka i czas ostatecznie oceni replikę. Gdybym miał jednak więcej funduszy skusiłbym się pewnie na produkt NPO z nowej serii roku 2014: http://www.youtube.com/watch?v=-iMMpPG33xQ Dziś montowałem mały tuning: - sprężyna SP130 Guarder - zestaw Bore-Up AK Guarder - MOSFET PicoSSR 2+ nowe kable - LiPo 11,1V - lufa KM-Head 6,04 365mm. Lufa ma być krótsza niż oryginalna gdyż planuję wmontować 2-3 małe komory wygłuszające. Przy okazji grzebania w replice wyszedł pierwszy bubel. Śruba trzymająca chwyt pistoletowy nie dała się dobrze dokręcić i przy okazji uszkodził się gwint pod silnikiem. W rezultacie chwyt nie jest dobrze dociśnięty i widoczna jest szczelina między nim a body. Ponad to stop z jakiego wykonano szkielet GB zdaje się być dość miękki (uszczerbiłem kawałek gdzie trzyma się zatrzask pokrywy). Ciekawe jak zniesie nową sprężynę. Reasumując, swój poziom zadowolenia oceniam na 70%. Najważniejsze cechy: + replika AS Wał + w pełni stalowa konstrukcja (poza atrapą lufy wewnętrznej lecz ta chowa się w tłumiku) + precyzyjne wykonanie + ładne plastiku oraz magazynki + ogólnie solidny GB z dobrymi częściami + mimo wszystko nie tak wysoka cena - odstępstwa od oryginału wymuszone przez zastosowanie standardowego GB v.3 oraz inne - konstrukcja komory zamkowej, sporo szczelin przez które może dostać się do środka bród/piasek - luzy magazynków - kolor plastików (wolę czarne a w "brązowe" powinny mieć inny odcień) Na chwilę obecną zabawka prezentuje się następująco:

Dorzucę coś od siebie. Miałem do czynienia już z kilkoma lufami w różnych replikach: 1) VSR-10 HFC + Deep Fire 6,04 Było to naprawdę dawno temu, jednak jak pamiętam nie było rewelacji z tą precką. W praktyce miałem problemy z wyzerowaniem optyki. Powtarzalność strzałów i skupienie było gorsze niż na stocku! Za to nieco zwiększył się zasięg. Ogólnie nie polecam. Może jednak nowe partie są lepsze. 2) SWD A&K + Guarder mosiężny 6,02 Zanim zacząłem grzebać replika strzelała celniej niż moja chińska wiatrówka. Nowa lufa praktycznie nie przyniosła efektów. Miałem spore problemy z powtarzalnością strzałów (sprężyna i pneumatyka) więc nie mogę miarodajnie ocenić tego produktu. Lufa od nowości zdawała się mieć minimalne "bicie" - nie osiowość. 3) AKS-74U Boyi + PDI Raven 6,01 Lufa zaraz po wyjęciu z pudełka wyglądała tragicznie. Wewnętrzna powierzchnia fatalna, matowa i chropowata. Z zewnątrz lufę wyczyściłem watą stalową oraz filcem, potem przetarłem olejem mineralnym. Wewnętrzną powierzchnię dość długo polerowałem filcowymi wacikami z pastą polerską (lufa wkręcona w wiertarkę a wacik na wyciorze). Gdy uzyskałem zadowalający efekt lustra przetarłem wnętrze wacikiem z olejkiem silikonowym. Lufa poprawiła w widoczny sposób skupienie oraz powtarzalność strzałów. Zasięg max wzrósł o kilka metrów. Ogólnie zakup nie najgorszy lecz.... Jak się trochę pomęczymy to do szturmówki się nadaje. 4) MP7 Tokyo Marui + KM-Head 6,04 Replikę zakupiłem już z zamontowaną lufą. Ogólnie byłem bardzo zadowolony. Lufa miała wewnątrz idealną powierzchnię. Kuleczki latały bardzo ładnie, jedna za drugą. Towar na duży plus. 5) P90 Tokyo Marui + KM-Head 6,04 Jak wyżej. Przy kulkach G&G bardzo fajne skupienie. Kulki może nie lecą jak po sznurku (minimalne luzy komory hop-up) lecz jest dużo lepiej niż na stocku. Przy kulkach 0,3g i bezwietrznej pogodzie, obiekt wielkości sylwetki człowieka na 60m 9/10 strzałów wchodzi. 6) "wkrótce - LCT AS Wał" + KM-Head 6,04 365mm Lufa kupiona kilka dni temu na specshop'ie. Tym razem się zawiodłem, jeszcze nie zdążyłem jej zamontować a muszę reklamować. Lufa w mniej więcej połowie długości posiada wewnątrz kilka (2-3) wyraźnych uszkodzeń powierzchni. Wygląda to jak skupione na małej powierzchni głębokie rysy lub ubytki/braki w teflonowej powierzchni. Nie będę nawet sprawdzał czy lub jak wpływa to na strzelanie gdyż w produkcie tej klasy i cenie jest to niedopuszczalne. Złożyłem już reklamację z prośbą o wymianę. Mam nadzieję iż kolejna sztuka będzie OK. 7) AK-105 Cyma + G&G 6,04 Lufa była dziwna. Powierzchnia wewnątrz zdawała się nieco chropowata, jakby usiana malutkimi porami czy nierównościami, Nieco polerowałem ją, ostatecznie po montażu skupienie się poprawiło lecz bez rewelacji. Lepsze efekty były chyba na lufie PDI Raven. W każdej powyżej replice używałem tylko sprawdzonych gumek hop-up, głównie zielone G&G, w MP7 stock TM, w VSR też jakaś lepsza była. Co też zauważyłem w mojej całej przygodzie, samo polerowanie stockowej lufy potrafi dać pozytywny efekt. Robiłem to kilkukrotnie i zawsze efekt wart był zachodu. Jedną z lepszych standardowych luf jaką miałem była 280mm 6,08 od VFC. Po montażu jej z ciekawości w replice SWD uzyskałem w tedy najlepsze efekty. Przez krótki czas miałem również styczność z repliką AKS-74M Boyi z lufą Systema. Cały zestaw ma już chyba z 6 lat i spory przebieg a nadal świetnie działa. Uważam, że z luf średniej półki jest to najlepszy wybór do repliki typowo szturmowej.

No wiesz, LiPo 11,1V to jest już moc. Hmm... może jedno ogniwo Ci niedomaga? Zapomniałem też dodać iż w replice siedzi MOSFET Gate PicoSSR 2 oraz kable modelarskie 16AVG, dość grube są. Silnik to stock z Tokyo Marui. Bodajże jest to EG1000 na zwykłych magnesach ferrytowych. Na ROF ma wpływ kilka czynników. Grzebałem trochę przy podkładkach oraz stosuję swoje sprawdzone "smarowidła". Na zębatki, prowadnicę oraz sprężynę daję smar ŁT 43. Łożyska latają na oleju mineralnym/silnikowym. Ponad to cylinder (i głowica tłoka), dysza oraz prowadnice tłoka ślizgają się na zagęszczonym oleju silikonowym (trzeba niestety co jakiś czas kontrolować jego ilość i stan). Generalnie replika tak chodzi, że słychać jedynie klepanie tłoka i sam w sobie odgłos wystrzału, Zębatek i reszty niemal w ogóle. Kumpel się śmiał mówiąc, że chodzi to jak gaziak. Spust i pach strzał, bez zbędnych rzeczy. Reasumując, ROF trochę za duży nawet, cały mag 300 kulek może zejść w mniej niż pół minuty. Sam jednak strzelam głównie na semi, auto tylko krótkie serie na dystans. Poza tym nie jest to replika robiona pod CQB. Na koniec jeszcze. Warto pogmerać w okolicy komory hop-up. U mnie ma ona tendencje do minimalnych luzów, ruchów w około osi lufy na lewo i prawo o 1-2*. Źle to wpływa na skupienie, warto jakoś ją ustabilizować. PS: W niedalekiej przyszłości replika idzie na sell więc przy tej okazji nakręcę pewnie jakiś filmik jak to chodzi. Wrzucę tu link jak nie zapomnę. Edit: Co do "mocy". W moim byłym AKSU z Boyi, na również SP120 oraz dziadowskich częściach i w sumie kiepskiej precce PDI Raven miałem 440-450fps... Chodź minimalnie mniejszy zasięg :icon_confused:

Dziś była w końcu okazja "rzucić" replikę na chrono. Przy powyższych modyfikacjach, a głównie: - sprężyna z MP7 Well - doszczelnienie układu - prowadnica PDI z podkładką - ...i pozostałe Wynik 230fps na kulkach 0,2g i hopku ustawionym pod strzelanie. Ładna powtarzalność strzałów i zasięg jak z gaziaka ~300fps. Ogólnie jest fajnie. Kulka się nie ciągnie jak na stocku. Znajomy posiadający również tą Cymke - kompletny stock był zdziwiony co można z tego wyciągnąć. W każdym razie zmiana na LiPo to podstawa.

No, w końcu miałem okazję sprawdzić na chrono moją zabawkę. I jest tak... Konfiguracja repliki: - zestaw FTK SP120 Guarder (http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=3307&name=Guarder_-_FTK_SP120_do_P90) - lufa 247mm 6,04 KM-Head (http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_129_371&products_id=3150&name=KM-Head_-_Lufa_Precyzyjna_-_6.04_-_247mm_-_P90,_G36C) - gumka hop-up G&G zielona - bateria LiPo 11,1V 1600mAh 20C Rezultaty (hopek ustawiony normalnie): - kulki 0,2g - 432fps - kulki 0,25g - 375fps Co mnie zaskoczyło to powtarzalność strzałów w granicy +/- 2fps. Przyznam że spodziewałem się też nieco więcej, o 10fps. Ponad to wynik na 0,25g trochę niski. Warto zauważyć iż test na 0,2 był robiony przed grą zaś na 0,25 po kilku godzinach strzelania w temp 28-30*C. Szybkostrzelność, ROF - 25,8rps. Pozdrawiam!

Jak pamiętam swoją starą optykę z zaciskiem SWD a oglądam nową z AK, to zakładając iż ramiona są identyczne różnica wynosi ~1cm. Całość wynika ze sposobu/wysokości osadzenia ramion na samym zacisku. Oczywiście jeśli "SWD" wejdzie i tak trzeba usunąć diodę z podświetlenia. Co do zacisku AK, teraz widzę iż ten fragment uniemożliwi przesunięcie optyki bardziej do przodu. Tu jest taka "ścianka" a w zacisku SWD pin. I jedno i drugie należy usunąć by mieć swobodę w regulacji położenia celownika. Wcześniej wyraziłem się chyba trochę nie pełnie. Wiem, że zastosowanie napędu elektrycznego, czytaj GB V3 wymusza zmianę wymiarów oraz proporcji elementów repliki (komora zamkowa i reszta) w stosunku do oryginału. Czy jednak mimo to nie wydaje się ona w realu nieco pokraczna lub duża?

Hmm... Od biedy można dać gumową nakładkę na stopkę kolby, tak by okular był dalej on oka. Robiłem tak w replikach AK aby łatwiej się składało do strzału przy optyce. Poza tym mam też długie ręce i zwykle kolby są dla mnie nieco przykrótkie. BTW Na różnych zdjęcia różnie to wygląda, zapewne przez obiektyw aparatu itp. Ale czy replika, a ogólnie komora zamkowa nie wydaje się nieco niekształtna, zbyt wysoka itp? Ostry Wał jest dość niski i smukły. Replika na większości zdjęć wydaje się pokraczna a komora zbyt duża. Nie wspomnę już o tym iż chwyt powinien być bardziej cofnięty w stronę kolby. NPO wypuściło nową wersję repliki (rok 2014). Poprawiono w niej kilka drobiazgów przez to wygląda naprawdę fajnie i najbliżej mu do oryginału chyba. Jednakże cena jak zwykle zaporowa a sprowadzanie z Rosji to loteria.

Nie da się przesunąć optyki bardziej do przodu? Widzę iż składanie się do strzału jest trochę niewygodne. PS: Moja replika już do mnie leci a na biurku czeka POSP 4x24B z montażem AK :icon_smile:

Angielsko - francuska recenzja oraz porównanie z repliką od NPO: http://lantredudingo...o/29699447.html Wracając do tematu optyki. W replice NPO szyna montażowa jest nieznacznie wyżej przez co używanie optyki z zaciskiem typu SWD pewnie nie stwarza problemów. Tak w ogóle jak dobrze się przyjrzeć replice od LCT to można by jej nieco zarzucić. Nie zmienia to jednak faktu że sam już ją zamówiłem :D Ściąganie z wgcshop.com wychodzi jakoś taniej (lub na równi) niż pre-order w rodzimych sklepach.

Dekiel jest sporo wyższy i to mnie właśnie martwi. Są optyki z wysokim montażem typu AK lecz trudniej dostępne (zwłaszcza na rynku wtórnym).

Jedna rzecz mnie nurtuje. Jak z montażem optyki? Czy luneta na niskim montażu typu SWD nie będzie się opierać o komorę zamkową? Masz może możliwość to sprawdzić? W replikach AK przerabiałem ten problem gdzie POSP na niskim montażu SWD mocno wadził o komorę/dekiel i był odchylony w lewo. Przez takie rzeczy symetria układu była bardzo zaburzona, miałem spore problemy z wyzerowaniem lunety itd. Już nie wspomnę o tym, że szyna montażowa w replice nie była równoległa do linii przewodu lufy, wszystko to jakie krzywe jest. @Danielskii Mógłbyś porównać wysokość komory zamkowej wraz z pokrywą między replikami AS oraz AK?

Z grubsza części są niemal identyczne i ogólnie pasują do siebie wzajemnie co nie znaczy że działają dobrze. Są problemy właśnie z dyszą typu nieszczelności między chińską dyszą a komorą hop-up TM. Czasem również problemy podawania kulek z niektórych magazynków. Ponad to może mieć ona minimalnie inną średnicę zewnętrzną niż chińskie, przez co nie mogą być wymienne. Co do samego GB, można sprowadzić z Azji kompletne GB do MP7/Scorpion produkcji Well. Są mniej precyzyjnie wykonane ale mają dużo mocniejszą sprężynę, są też wytrzymalsze (szkielet) i po małym usprawnieniu pneumatyki oraz pozostałych mechanizmów da się z nich wykrzesać całkiem sporo jak AEP. Dla przykładu: http://www.rsov.com/...=18594&cateId=0 Często są dostępne, na sklepie, mają tu również inne części oraz akcesoria. Użytkownik Lesio co jakiś czas organizuje zamówienia z tego (i nie tylko) sklepu więc polecam się podpiąć. Jeszcze na koniec, GB od TM jest dość mało wytrzymały, sypią się nawet na stockowej sprężynie, która o dziwo jest dość słaba nawet jak na AEP. Głównym powodem może być mała szczelność głowicy tłoka, w tedy tłok z pełnym impetem uderza o głowicę cylindra i czoło szkieletu, które właśnie lubi pękać. Pozdro!

Hmm... Są dwa wątki o tej samej replice w dwóch różnych działach a poruszane są podobne tematy. No ale nic, nie miałem zamiaru tylko marudzić ;-) Jako posiadacz zacznę od kilku spostrzeżeń technicznych na temat repliki: - gearbox wygląda na bardziej wytrzymały w stosunku do tych znanych z MP7 itp - małe luzy na łożyskach (mam wersję II, w GB od v.I jaki też mam luzów brak) - gumka hop-up nieźle kręci jak się wyrobi, dość "nieszczelnie" siedzi na lufie i luźno w komorze - w GB z wersji v.I zębatka tłokowa jest ze stopu aluminium, w v.II mam stalową (?) - stockowy silnik mimo iż na magnesach ferrytowych całkiem dobrze kręci - całkiem szczelna gumka/głowica tłoka - mała szczelność na połączeniu głowicy cylindra z cylindrem W swojej zabawce wprowadziłem kilka zmian, które pokrótce przedstawię. 1. Wypolerowanie cylindra, smarowanie, uszczelnienie głowicy cylindra. Wypolerowałem wnętrze cylindra, jak zakładam zwiększy to nieco płynność przemieszczania się tłoka oraz może minimalnie powtarzalność strzałów. Wnętrze cylindra i uszczelkę tłoka smarowałem zagęszczonym olejem sylikonowym. Uważam, i co pokazała praktyka że jest na tyle gęsty iż nie jest "wypluwany" z cylindra. Poza tym zapewnia bardo ładny poślizg i konserwuje przy tym uszczelki. Warto na nowo przesmarować zębatki, prowadnicę sprężyny oraz samą sprężynę. U mnie smar był wszędzie ale nie tam gdzie trzeba. Uszczelka na głowicy cylindra słabo trzyma, zalecam podłożyć taśmę teflonową lub poszukać innej. 2. Wymiana sprężyny. Okazuje się iż sprężyny z MP7 Well, Scorpion JG/Well czy innych podobnych konstrukcji pasują idealnie do pistoletów AEP. Są one nieco dłuższe lecz nie sprawiają żadnych problemów, pozostałe wymiary są identyczne. Szczególnie polecam sprężyny z MP7 Well, są bardzo twarde. U mnie wymiana sprężyny podniosła w widoczny sposób prędkość postępową kulki oraz nieznacznie (5m) zasięg. Ogólnie nie ma co ukrywać, sprężyna z Glocka Cymy jest najsłabszą jaką widziałem w jakimkolwiek GB typu AEP, jest porównywalna (słabsza nieco) ze sprężyną od MP7 TM. 3. Polerowanie lufy oraz uszczelnienie hop-up. Druga kwestia to sprawa oczywista nie warta opisu a samo zdjęcie wyjaśnia cały temat. Polerowanie lufy to osobna rzecz. Zamontowałem lufę w jarzmie/głowicy małej wiertarki elektrycznej. Na wycior nałożyłem kawałek bawełnianej szmatki a wewnątrz lufy rozsmarowałem pastę polerską (nawet pasta do zębów się nadaje). Procedura polerowania jest oczywista. Po jakimś czasie wypłukałem lufę i wewnątrz ukazała się piękna błyszcząca powierzchnia. Moje doświadczenia pokazują iż w stockowych lufach zabieg taki potrafi poprawić w widoczny sposób skupienie. A wracając do uszczelniania. Warto nawinąć dużo taśmy aby lufa z gumką nie obracały się w komorze co spotkało mój egzemplarz. Przy montażu należy zwrócić też uwagę na idealne ustawienie gumki obracając lufę w prawo lub lewo. Przy złym ustawieniu kulki będą skręcać odpowiednio w lewo/prawo 4. Montaż baterii typu LiPo. Z wyborem odpowiedniego pakietu miałem nie lada problem. Kwestią kluczową jest jego rozmiar, kształt. Udało mi się dobrze trafić kupując pakiet LiPo DualSky 7,4V 520mAh. Akumulator jest na tyle mały iż mieści się pod lufą. Jednakże montaż jego jest kłopotliwy, gdyż wymaga co najmniej zdemontowania komory hop-up ze spustem i lufą. Z drugiej strony bateria siedzi pewnie i nie lata (lecz nie da się jej wyciągnąć bez rozbierania repliki, jest też problem z założeniem lufy zewnętrznej). Można pokusić się o demontaż pakietu na dwa ogniwa i ułożyć je na kształt V wokoło lufy. Ja z tego zrezygnowałem, ogniwa są tu klejone ze sobą i nie chciałem ich uszkodzić. Poza tym 520mAh przy tym poborze prądu to sporo strzelania a z ładowaniem nie ma kłopotów, przewody są luźne i operatywne. Nie chciałem przerabiać oryginalnej baterii czy ingerować bardziej w elektrykę repliki. Zakupiłem więc wtyk typu JST i przylutowałem kable w miejscu gdzie przewody elektryki łączą się z blaszkami/gniazdem do baterii. Wnioski. Moje zabiegi spowodowały lepszą, płynną pracę mechanizmów GB (poprawiłem też podkładki). Ze względu na mocną sprężynę ale i zastosowanie pakietu LiPo reakcja na spust i szybkostrzelność jest mimo wszystko większa niż na stocku. Oczywiście na oryginalnej sprężynie jest jeszcze lepiej ale obecny stan uważam za optymalny. Rozważam również montaż układu MOSFET w obawie o zdrowie styków. Lepsza sprężyna oraz uszczelnienia przyczyniły się do wzrostu prędkości kulki oraz zasięgu o ~5m. Polerka lufy poprawiła nieco skupienie. Puki co nie mam dostępu do chrono lecz gdy tylko mi się uda przestrzelać replikę tam o znać jakie są wyniki. Kilka uwag końcowych: - pakiet LiPo to podstawa - zakup gumki hop-up firmy KM Head jest grubo bez sensu, są drogie a ewentualne korzyści (o ile są, ja nie zauważyłem) nie warte tego, więcej da już preclufa - zainwestować w sprężynę po replice MP7 czy Scorpion lub rozważyć zakup dedykowanej od LayLax, stockowe w najlepszym wypadku 220fps to czasem mało nawet jak na CQB - nie widzę sensu wymiany oryginalnego okablowania, jednak MOSFET przy LiPo to dobra rzecz - rozejrzeć się za łożyskami jeśli jest potrzeba, używane po MP7 TM lub inne, byle nie miały luzów, dedykowane tuningowe są drogie - koniecznie uszczelnić cały układ gdzie się da, cylinder ma małą pojemność i każda większa strata powietrza jest tragedią - nie bardzo widzę sensu w zakupie części tuningowych typu tłok, cylinder, prowadnica itp - lufa precyzyjna to nie kiepska rzecz lecz koszta zakupu to połowa ceny repliki, przy takim zasięgu i zastosowaniu tego pistoletu nie jestem przekonany czy warto Replika jest tania i bądźmy szczerzy słabo odwzorowana, ma być tylko niezawodną bronią boczną lub sprzętem na dobry początek przygody z ASG. Warto zastanowić się czy warto pchać w taką replikę części tuningowych, których koszt wyniesie dwu-trzy krotność wartości samego pistoletu. Choć jeśli kogoś stać i nie uznaje kompromisów to nie bronię :-) Mam nadzieję iż moje wypociny kogoś zainspirują do dłubania przy własnej replice czy w czymkolwiek pomogą. Pozdrawiam!

Hm... Moje są dobrze nasmarowane. Zrobiłem też blokadę przeciw wpadaniu kulek głębiej do kołowrotka. Spróbuję jeszcze ze skróceniem sprężyny głównej by ją osłabić. Miałem też problem, że kulka zacinała mechanizm gdyż potrafiła utkwić między "łopatą" kołowrota a tym małym wałeczkiem na sprężynce. Acha. Używam tylko kulek G&G a np. takie Madbulle są poza tematem. O dziwo najlepiej, bez jakichkolwiek problemów magazynki chodziły mi na kulkach GoldFire 0,12g jakie używałem to testów. Prawdopodobnie za dwa tygodnie będę mieć możliwość przestrzelania repliki na chrono. Przekonamy się ile daje zestaw FTK na SP120 od Guardera.

BTW Miałeś może doświadczenia z magazynkami hi-cap Tokyo Marui czy w ogóle takimi? Mam dwa takie i trochę problemów z podawaniem kulek. Stosowałem pewne porady jakie znalazłem na forum czy ogólnie w internecie i nie rozwiązuje to problemu do końca. Używam kulek G&G 0,25g i w trakcie strzelania są puste strzały oraz dochodzi czasem do "rozkręcania" się sprężyny w magazynku (częściowo lub całkowicie).

Widzę że w kolimatorze masz dokładnie taki sam efekt. Widać to na fotkach, które zamieściłeś, zwłaszcza drugiej. Na prawo od kropki jest dodatkowy bardzo słaby punkcik. W takim razie też sprzęt pewnie tak ma choć nie powiem by mnie to pocieszało. Hmmm. Ostatecznie widzę, że ten zestaw Guardera to przerost formy nad treścią. Kosztem 30fps mniej lecz i też taniej można dobry tuning założyć. Puki co pozostaje mi jeszcze tylko założyć preckę.

Witaj. Wstyd się przyznać ale od czasu (3 tygodnie?) jak montowałem ten zestaw nie miałem jeszcze okazji przestrzelać repliki. Postaram się w najbliższym czasie zabrać ja w teren. Szybkostrzelność na LiPo 11,1V jest duża, nie podam Ci liczby gdyż na co dzień nie mam dostępu do chrono. To samo tyczy się wartości FPS. Przy okazji najbliższego strzelania na pewno to sprawdzę. Co do rozrzutu w kolejnych strzałach. Takie rzeczy to zwykle efekt nieszczelności w jakimś konkretnym miejscu całej pneumatyki. Sprawdź: - szczelność na gumce hop-up - szczelność dyszy między "prowadnicą" głowicy cylindra - najlepiej wymień na uszczelnioną, stockowa nie jest idealna - zakładam że masz nadal stockową głowicę tłoka więc wymień ją na kierunkową ale zostaw oryginalną uszczelkę Tak po swojej replice na oryginalnych częściach widziałem problemy w tych miejscach. Co do zestawu Guardera. Ogólnie jest z nimi problem jeśli chodzi o spójność części. Dwa, nie wiem czy jest on jeszcze gdzieś dostępny. Ja sam wykupiłem ostatni jaki mieli na specshopie. Generalnie lepiej chyba samemu złożyć jakiś zestaw. Tym bardziej że np. stockowy cylinder i głowica nie są złe. Zębatki to przy SP110-M120 chyba tylko tłokowa do wymiany, pozostałe są ze stali. PS: Masz również wersję z wbudowanym kolimatorem? U mnie jest dziwny efekt, obok punktu widać drugi, przesunięty na prawo i lekko w dół. Jest bardzo blady ale w ciemniejszym otoczeniu widoczny. Co to może być? Wzrok mam OK :)

No cóż, sam sobie odpowiem. Może na przyszłość komuś to pomoże. Problemem okazała się zębatka tłokowa z zestawu FTK Guardera. Po wymianie jej na zwykłą chińską XYT mechanizm działa płynnie i bez zarzutu. Generalnie to niezła kabała kupować taki zestaw a potem okazuje się że i tak części nie pasują do siebie :-/ Zębatka z zestawu ma standardowe wymiary, problem może jednak istnieć w szerokości, kształcie czy głębokości zębów. To dziwne bo zębatki powinny być standardowe. W każdym razie kopiąc w internecie i pytając ludzi posiadających taki zestaw jak do tej pory nie odnotowano podobnego problemu. Jednakże pojawiały się inne "jaja" z zestawami Guardera typu pomieszane części w niespójnym, nieodpowiednim standardzie jak V2 + V3, itp. Ostatecznie replika śmiga już elegancko. Pozdrawiam!

Ostatecznie w końcu wybrałem zestaw tuningowy FTK Guarder na sprężynie SP120. Części wyglądają na precyzyjne, niezła szczelność pneumatyki i solidne wykonanie reszty. Jednak pojawił się problem podczas montowania zębatek i łożysk. Po pierwsze środkowe łożyska nie pasowały do GB. Musiałem minimalnie przeszlifować drobnym papierem ściernym otwory na nie. Co gorsze między środkową zębatką a tłokową są straszne opory, ledwo się kręcą. Podkładki nie mają tu znaczenia bo próbowałem wszelkich możliwości. Nie wiem czy to wina łożysk z zestawu czy samych zębatek. Po wymianie łożysk na stockowe jest dużo lepiej. Zębatki pracują względnie dobrze, jednak po złożeniu GB okazuje się iż opory nadal są duże i nie mogę oddać strzału. Na LiPo 7,4 nie naciąga do końca sprężyny, zaś NiMh 9,6 jest w ogóle poza tematem. W moim AKSU z SP120 i pełnym łożyskowaniem głowica/prowadnica obie baterie śmigają, choć co prawda posiadam w nim silnik na neodymach. Czyżby zębatki miały za dużą średnicę? Nie wiem, mam zęby w nich spiłować? ;-) Pomocy Bracia!

Hmm... Jaki był tego koszt (tylko części GB) i czy nie lepiej by wyszedł ten Full TuneUP Kit z Guardera? Tłoki z metalową szczęką mnie odstraszają (repliki ze średnim fps i strzelające na auto). To dodatkowa masa waląca o szkielet, tym bardziej że przy dużym ROF'ie. Pociesza mnie, że stock silnik sobie radzi ze SP120. W ogóle szkielet ogarnie taki tuning (SP120) na dłuższą metę?