Fedajkin

Ja tylko przedstawiam swoje powątpiewanie w ich magiczną moc. U mnie się nie sprawdzały i na podobnych komorach mojego brata i kolegów. Tak się składa, że autor też ma replikę z tej samej firmy więc moje doświadczenia nawet jeśli nieudane, mogą się powtórzyć u PiterMastera. Moim zdaniem H są za miękkie i nieco za małe. Powinny być nieco szersze i twardsze. Sprawowały się poprawnie ale równie poprawnie sprawuje się wkład od długopisu więc gdzie tu te cuda i rewolucje?

O no właśnie a najlepiej być zarejestrowanym jako klient sklepu wtedy automatycznie dostajesz newslettery i wiesz czy jakiejś promocji można się spodziewać.

Obniżki się zdarzają w wielu sklepach, nie tylko takie na święta. Trudno mi jednak powiedzieć w który, kiedy i gdzie. Trzeba po prostu strony przeglądać i szukać okazji/promocji. Jeśli czegoś potrzebujesz to szukasz tego produktu i przy okazji znajdujesz jakieś świąteczne czy posezonowe zniżki i wyprzedaże.

Wymiana wtyczek i okablowania na lepsze na pewno pomoże. Bateria ta mniej więcej właśnie tyle kulek powinna wystrzelać więc nie masz się czym dziwić za bardzo. To jest 7,4V czy 11V? Sprężyna jakiej mocy?

Typ H to zwykły mit, a już tym bardziej, że biały daje większy zasięg a czarny większą celność. Szkoda, że jeszcze nie dali niebieskiego na fps i czerwonego na szybkostrzelność :icon_confused: :icon_confused: Istotne jest żeby dystanser był odpowiednio twardy i duży by pomieścić się w kanaliku dla niego i siedziec dość ciasno. Można go tak naprawdę zrobić z czegokolwiek o odpowiedniej twardości, robiłem z plastiku od długopisowego wkładu, robiłem z gumy a w nią wepchnięty był kawałek plastiku/drewienka, używałem tych sławetnych H i normalnych dystanserów. Wszystko zależy jak działa normalny dystanser, patrzymy w lufę jak siedzi i wypycha gumke, jeśli krzywo wtedy się kombinuje dalej. Wałek na gumce hopup ma być wypychany do lufy równomiernie i odpowiednio mocno, nie może być wypchnięty ani za słabo ani zbyt daleko. Dystansery H w mojej komorze były za wąskie przez co jeździły sobie na prawo i lewo a gumka była nierównomiernie wypychana do lufy. Przekładało się to na kontakt z kulką schodzący np w lewą stronę. Zazwyczaj też kulki leciały mocno na boki. Jeśli się trochę pokombinuje można mieć doskonały dystanser za darmo i nawet najbadziewniejsza gumka zacznie działać.

Najlepiej po prostu lufę wyciągnąć i ją zwyczajnie umyć.

Przecież to PDW waży gdzieś 2kg. Lepiej naucz swoją dziewczynę jak się nosi broń i wtedy nie będzie miała problemu z uniesieniem nawet i 5 kilo. Poza tym tylko sobie mięśnie wyrobi, to coś złego? A jak jest rzekomo źle wyważone to PDW to można zawsze wymienić kolbę czy dodać tłumik albo dłuższą lufę czy cokolwiek innego. Też miałem źle wyważoną replikę ale akurat moje plany wymiany kolby się z tym problemem pokrywały i jest teraz o wiele wygodniej. Jednak chcąc jakiejś rady udzielić powiem tylko jedno - repliki bezkolbowe, czyli np P90.

Tak jak kolega wyżej, warto sprawdzić jak siedzą magazynki w gnieździe i czym się między sobą różnią. Magazynek, który był przy replice i działa jest wtedy punktem odniesienia. Jeśli zauważysz, że np otwór przez, który kulki z real capa dostają się do komory jest za mały albo są tam jakieś zadry, można go poszerzyć odrobinę pilnikiem. Tylko nie za mocno bo blokada jest otwierana przez dociśnięcie magazynka do kołnierza komory. Jeśli za mocno się ją by spiłowało to kulki zwyczajnie by wypadały z magazynka. Jeśli real cap ledwie się trzyma w gnieździe wtedy jest za słabo dociśnięty do kołnierza a kulki nie wpadają do komory. Jeśli stokowy magazynek dobrze siedzi, real capa można okleić taśmą by ciaśniej wchodził do gniazda lub też samo gniazdo magazynka wyściełać kawałkami pianki/gumy. Sam mam takie paski piankowe z klejem pod spodem, poprzyklejane wewnątrz gniazda, gdy ich nie było magazynek mocno się chybotał i czasami nie podawał kulek. A przypadkowe naciśnięcie zwolnienia magazynka sprawiało, że wypadał. Teraz tak się nie dzieje. Może też być wina za słabej sprężynki w samym magazynku no ale z tym to bez jego rozkręcenia i podłożenia czegoś pod sprężynkę się nie obędzie.

Stokowo w SWD sprężynowym siedziała M160 chyba tak? (może sie mylę, nie wiem) Zapewne poprzedni właściciel chciał mieć ok 500 fpsów więc wymienił sprężynę na M150 bo w wielu środowiskach to górny limit. Nie ma co robić tabel wymiarów i mocy bo gdzieś już coś takiego było, poza tym jak już mówiłem po samej długości nie ocenisz mocy jaką wygeneruje sprężyna. Producenci stosują różne metody, jedni stawiają na grubość drutu, inni odpowiednią prędkość wylotową osiągają poprzez ilość zwojów czy ogólną długość sprężyny tym samym używając cieńszego drutu. Więc nawet po porównaniu kilku sprężyn tego samego producenta o tych samych właściwościach może się okazać, że wymiary bedą mocno rozbieżne. Pozostaje Ci jak sądzę ową niezidentyfikowaną sprężynę wsadzić do SWD i przestrzelać na chrono. Lepiej to zrobić tak niż by miał Ci paść szkielet w Cymie. Pzdr.

Mam do porównania M140, M130 i M120. Z nich najkrótsza była M140 - 15 cm, 27 zwojów plus połówki oszlifowane. Później M120 16.5 cm, 27 zwojów jak wyżej. Na końcu M130 - prawie 17,5 cm, 27 zwojów. Jednak niektóre były używane dłużej inne krócej więc to niezbyt miarodajne wyniki. Idąc takim tokiem rozumowania można by przyjąć, że im dłuższa sprężyna tym jest słabsza chociaż z tego co wiem M130 są niewymiarowe i u nich moc jest osiągana bardziej przez długość właśnie niż przez grubość drutu jak u M120 i M140. Stąd wystąpić mógł taki skok w długości albo M140 była styrana już i się skurczyła znacznie, trudno mi powiedzieć. Oczywiście takie rozumowanie nie musi to być koniecznie poprawne ale z samego patrzenia na sprężyne i tak nie dojdziesz jaka to dokładnie wartość więc pozostają domysły. Jeśli sobie przypomnisz z jakiej to repliki to może się uda coś wykombinować i zawęzić wybór. M130 dla większości GBv2 chińskich producentów to graniczna granica względnie bezpiecznej i względnie długiej eksploatacji. Prędzej czy później, zwłaszcza w zimowe dni może pęknąć np. pod wpływem za dużego rofu z Lipo 11V. M120 u mnie działa na zwykłym szkielecie v2 od A&K od 3 lat i zaczyna 4 rok. Przebieg to gdzieś blisko 30.000 kulek, nigdy poniżej 10 stopni nie strzelałem i jakoś nadal trzyma się kupy.

To są guziki do przypięcia do nich takiej podłużnej latarki czy też latarki w pokrowcu. To tyle co na ten temat wiem, latarki owej nie widziałem ani zdjęcia ani by ktoś jej używał. Wyczytałem to bodajże w opisie niemieckiego munduru, w jednym z artykułów opisujących wszystkie elementy umundurowania naszych zachodnich sąsiadów.

Możliwe, że wyjdzie Cie ta replika w ogólnym rozrachunku gdzieś powyżej 1000 złotych. W granicach 800 złotych kupisz porządnego shotguna bodajże firmy Maruzen jeśli się nie mylę. Jest wiele strzelb ASG, różnych firm na rynku w Polsce, poszukaj po sklepach aczkolwiek Ithaci akurat nie widziałem.

I dorośnij do stosowania zasad ortografii, bo niestety brak poprawnej pisowni wielce wskazuje na Twoją niepełnoletniość i bardzo ale to bardzo bardzo bardzo zniechęca do jakiejkolwiek pomocy.

Problem w tym, że aby zrobić okulary albo raczej gogle wojskowe odporne na ostrzał trzeba dużo więcej pieniędzy niż 60 złotych. Tak więc 'wojskowe' okulary i gogle są jz reguły przeciwpyłowe, najczęściej z miękkiej szybki co nie daje nader dobrej odporności na ostrzał z asg. Tak czy tak większość pocisków takie osłony balistyczne przebija ale niektóre mają ograniczoną odporność na ostrzał ze śrutu. Co i tak na nic się zda bo śrucin leci kilkanaście, osłona może wytrzyma ale co z resztą ciała żołnierza? Tak więc rzadko kiedy okulary czy gogle mają imponujące właściwości balistyczne a jeśli mają to kosztują kupe pieniędzy. Zwykły piechur używa ich by lepiej widzieć, by mu się w oczy nie kurzyło albo słońce nie oślepiało. Reasumując atestowana ochrona oczu EN166 wyjdzie taniej i lepiej.

Podobno opona w ciężarówce od przegrzania i osłabienia swojej budowy też może wybuchnąć i kogoś zdekapitować oderwanym kawałkiem gumy. Jedynymi sensownymi 'przeciw' Lipo moim zdaniem są: - Odrobinę wyższa cena zestawu - Brak pakietów z pośrednim woltażem (ekwiwalent 8,4V-9,6V) - Konieczność posiadania specjalnej ładowarki - Dbanie o pakiet i jego znajomość (potocznie idiotoodporność) Co do baterii i ładowarek to sklepy specjalistyczne, nie te z branży asg, mają niższe ceny, większy asortyment i zdecydowanie lepszy jakościowo. W dodatku udzielą cennych porad i mogą czegoś nauczyć. Zdarza się znaleźć więc zarówno drogie i tanie pakiety zarówno litowo polimerowe jak i niklowo wodorkowe ale ogólną zasadą jest szukanie ich w sklepie modelarskim. Lipo 11V może się okazać zabójcze dla niektórych części i okablowania jeśli nie są odpowiednio solidne. Jeśli chcemy osiągnąć coś pośredniego trzeba kombinować z 11V i układami, które ograniczą napięcie. ROF przy 7,4V nie zawsze jest tak zadowalający jak przy w pełni naładowanych 8,4V-9,6V lecz przy Lipo nie spada co jest plusem na jego korzyść. Żeby nie być gołosłownym podam dwa przykłady. Podobne zestawy można kupić taniej albo przynajmniej lepiej je dobrać: http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_233_248&products_id=3538&name=ASG_-_Bateria_AEG_-_8,4V_-_1400mAh_-_Mini_-_15087 http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_233_196&products_id=987&name=ASG_-_Ladowarka_do_baterii_-_11564 Bateria 8,4V i ładowarka dla niej. Koszt z przesyłką zamknie się w ok 150 złotych. http://allegro.pl/turnigy-li-po-lipol-20-30c-3s-2200-mah-super-cena-i2670241899.html http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel-6-i2685524646.html Ten pakiet Lipo 7,4V ma wymiary praktycznie takie same jak Nimh wyżej. Jak widać cena zestawu przekroczy już 200 złotych. Pakiet modelarski, nie ze sklepu airsoftowego okazuje się tańszy niż Nimh. Wielu airsoftowców sądziło jeszcze do niedawna, że Lipo to artykuły rodem z kosmosu o cenach nie do pojęcia. Rzeczywiście takie ceny są w sklepach airsoftowych co odstrasza i skutecznie powoduje powstawanie mitów o wybuchających lipolkach.. Średnio baterie te w sklepie asg są droższe o 50% i więcej, od ich odpowiedników choćby z allegro. Mity jednak powstają przez brak znajomości i doświadczenia .

Jak 16:1 i 11V to myślę, że nawet przy M140 przekroczą wtedy 20 kulek na sekundę. A to już jest jednak naprawdę dużo, magazynki lecą jeden za drugim. Także jak wolisz, mnie przejście z 18:1 na 16:1 dodało 2-3 kulki do rofu czyli z ok 10-11 na 12-13 przy lipo 7,4V przy M120. Na 11V miałem nie wiele mniej niż 20 i osobiście to nie chciałem na tym strzelać a mój silnik i tak jest dość powolny. Twój ICS jest spokojnie o połowę szybszy. 16:1 oraz 18:1 z powodzeniem dadzą ROF w okolicach 20 albo nieco ponad. 100:200 to będzie gdzieś 15-16 co i tak jest aż nadto wystarczające a silnik nie będzie się tak męczył.

Ja bym raczej się skusił na 18:1 a może nawet 16:1. Tak naprawdę wszystkie to wytrzymają bez trudu. Połamią za to tłok szybciej niż się same mają pozbawić zębów. A silnika nie wymieniaj, przy 11V Lipo będzie się spisywał bardzo dobrze.

http://forums.zeroin.co.uk/showthread.php?108017-New-Ultimate-Infinity-motors! Trochę dyskusji na temat silnika ale na angielskim forum. Wciąz uważam, że to zbędny wydatek i można mieć wystarczająco dobry produkt 3 razy taniej.

Torque-upy SHS/Element są 3 razy tańsze, wiele osób już je sprawdziło i pozytywnie oceniło. Jednak jeśli wolisz koniecznie przepłacać to proszę bardzo. Opis w sklepie oczywiście wygląda obiecująco i zachwala tego Ultimate pod niebiosa, czemu się nie dziwię skoro ma taką cenę.

Albo tak zwany przegląd zerowy każdej repliki w sklepach airsoftowych jest zwyczajnym mitem.

Replika przy uchu potrafi być głośna. Rzeczywiście gdy bateria ma za mało mocy to naciągając sprężynę po kawałku wydaje się "jęczęć" u mnie było podobnie ale da się te różnice wychwycić. Jednak proponowanie (co poniektórych) dalszego dobijania gearboxa z usterką lipolem 11V nie jest dobrym pomysłem. Może to i pech Udinez ale takie rzeczy się zdarzają w chińskich replikach. Dlatego mają swoich zwolenników jak i przeciwników. Jeśli jednak o niego zadbać to będzie to opłacalna replika pod każdym względem więc się nie przejmuj bo to da się naprawić.

Wiesz gdyby bateria nie domagała, to naciągnąłby sprężynę po kawałku, po kilku naciśnięciach spustu. Tutaj ewidentnie próbuje i coś jej w tym przeszkadza. I jest to coś dużo bardziej poważnego niż brak mocy. Istnieje możliwość regulacji silnika? Radzę już nie próbować strzelać i jeśli masz możliwość to znajdź kolegę, który jako tako może stwierdzić co się stało. Dziwne jednak by replika prosto z pudełka miała aż taki defekt, jeśli nikogo takiego nie masz pod ręką to lepiej odesłać replikę do przeglądu.

Zazwyczaj jak z gearboxa dochodzą zgrzytające dźwięki to oznacza to, że coś dostało się między zębatki albo właśnie urwało zęby plastikowemu tłokowi. Bateria była ładowana, już to powiedział. Czy dochodzi w ogóle do strzału czy tylko jest zgrzyyyyt i się zatrzymuje cały cykl?

Jak kupisz sobie mb03 to już na lunete ledwie Cie będzie stać. Nie jest od razu potrzebna a już zwłaszcza na 30-40 metrów. Sądząc po pisowni, młody jesteś to oczy masz sprawne... jeszcze. Widzisz raczej dobrze. Radzę więc posłuchać i zainteresować się okularami Uvex jeśli nadal chcesz swój wzrok zachować. Atestowane okulary z klasą ochrony F lub też FT i europejską normą wytrzymałości takowych produktów ochronnych EN160. Nie ma - 'jakaś maska co wytrzyma 300 fpsów'. Myśl trochę chłopaku bo inaczej będzie panika jak komuś coś się stanie, a uwierz mi będzie panika jak się stanie. Ktoś was chociaż będzie nadzorować na początek? Czy taki zbiorowy pomysł - kupmy sobie snajperki i postrzelajmy, nie ważne jakie byle jakie mogą być. Na ochrone oczu to sobie maskę do spawania wezmę bo ojciec akurat ma.

No właśnie samo napięcie odgrywa tutaj rolę ale nie aż taką wielką. Współczynnik C określa swego rodzaju porcje energii jaką bateria może przekazać w tym wypadku replice. Im ten współczynnik większy tym lepiej cały pakiet zniesie duże obciążenia bez utraty napięcia. Naładowany nimh będzie miał większą szybkostrzelność niż lipol ale tylko na początku, później spada drastycznie. Jeśli testowałeś rof na w pełni naładowanych bateriach to co do sr25, po prostu ona ma mocniejszą sprężynę więc lipol sprawuje się nieco gorzej. Czemu na M4 lipol dawałby lepszy rof niż nimh tego nie wiem. Może ma lepszą elektryke tak jak wspominałem wcześniej... Wiem, że wymiana kabli i mosfet bardzo wyrównują poziomy rofu przy obu tych bateriach. Mój lipol naciągał sprężyny od M100 do M140 i prawda, rof malał ale to normalne. Powiedźmy, że 9,6V to rof 12 strzałów na sekundę. Lipol 7,4V powinien zapewnić 10-11 strzałów na sekundę przy czym ta wartość nie spadnie nawet gdy pakiet wymarnuje chociażby połowę swojej pojemności. Różnica nie wielka ale na lipolku można naprawdę polegać.