Fedajkin

Jaką masz baterię w standardzie przy G36? O ile w ogóle miałeś dodaną. Co do Lipo i ładowarki, dadzą sobie radę. Tani zestaw i z powodzeniem wystarczy ale w sumie można kupić większą baterię niż taka 1200mAh. To mało dosyć, jeśli pomieściłaby Ci się większa bateria to lepsza będzie pojemność 2000mAh i więcej. Tyle, że wtedy zakupy przez allegro będą lepszym rozwiązaniem a rozumiem, że chcesz skorzystać z promocji na Gunfire.

Na początek to się do tego sklepu przejdź z rodzicami i pomacaj sobie replikę. I tak nie kupisz repliki sam i bez dowodu bo jesteś niepełnoletni. Zobaczysz sobie czy taki kałasz nie jest dla Ciebie za wielki i czy może np. nie będzie ciekawsza jakaś MP5. Dość mała, poręczna, nie za ciężka, nie za lekka. Bardzooo fajna replika. Cena Cymowej piątki jest podobna jak replika AK 048. Tak czy tak po kupieniu takiej repliki nie potrzebujesz szczególnie nic wymieniać. Jest już ciepło więc ani gumka ani bateria nie będą sprawiać problemów. Daj sobie trochę czasu na zaznajomienie z zakupem, porównaj z osiągami i zasięgiem innych replik i wtedy zastanów, czy potrzebujesz swoją replikę od razu modyfikować. To drogi interes, można się srogo pomylić i przepłacić lub kupić tanio ale byle jak, co może nie pasować, zepsuje się na dniach itp. Jeśli jednak zmieniać gumkę już na wstępie; bo w sumie warto, to na zwykłą sylikonową o standardowej twardości. Systema jest najbardziej uniwersalna ale może być niedostępna.

Jedynka to prosta ładowarka do Nimh, nic specjalnego. Dwójeczka daje Ci za to możliwość ładowania i balansowania, w przyszłość także pakietów Lipo. Oprócz tego ma możliwość nastawienia prądu jakim będziesz ładować pakiety. W dużej mierze jest samowystarczalna i nie trzeba jej mówić, w jakim czasie i jak długo ma ładować. Automatycznie wykrywa z jakim pakietem ma do czynienia i obsługuje go w najbardziej odpowiedni sposób. Może wydaje się nieco skąplikowana ale w zestawie jest instrukcja obsługi po polsku. Zdecydowanie lepiej wyjdziesz kupując od razu Redoxa Alpha. Kiedyś zapewne dowiesz się jak fajne i wygodne są pakiety lipo a wtedy i tak będziesz potrzebować nowej ładowarki. Więc najpierw wydasz na taką do nimhów a później na taką do lipo. Redox alpha jest zaś uniwersalny i naładować może wszystko. Nie masz dość pieniędzy to może dogadaj się z jakimś kolegą, z którym się strzelasz w grupie czy ogólnie bywacie razem na strzelankach i kupcie na spółkę. Taka ładowarka spokojnie starcza na kilka baterii, kilku osób.

Silniki osiągają swoje nominalne obroty przy 12V więc dopiero przy 3S dają pełne 100% z siebie. Nie rzadko różnica pomiędzy lipo 7,4V a 11V jest rzędu ponad 50% rofa. Większość jednak woli osiągnąć przynajmniej 15bb/s na 7,4V co jest ogólnie osiągalne i lepiej przyswajalne przez części. Przy czym 15bb/s na 7,4V to może być nawet 25bb/s na 11V. Wszystko zależy od przełożenia, im mniejsze tym większy ten przyrost będzie pomiędzy lipo 2S a 3S

No to najlepiej wymienić na precyzyjną takiej samej długości jaką masz w stocku. Gdybyś się zastanawiał nad jakimś tańszym rozwiązaniem to najlepsze będą proste lufy, mam tu na myśli bez chromu, teflonu i Bóg wie czego jeszcze w środku. Albo czysty mosiądź albo stal.

Kup lufę taką byś nie musiał się pózniej bawić z 20cm tłumikiem. Mało to wygodne i szkoda pieniądza jeśli się z niego nie korzysta. 500mm będzie najbardziej optymalne, może nawet schowa ci się w tłumiku płomienia. Precyzyjna lufa będzie lepsza niż chiński stock ale często obserwowane polepszenie osiągów jest dość subiektywne. Dopiero chrono może pokaże jakąś różnicę. Jeśli naprawdę odczuwasz potrzebę kupienia lufy precyzyjnej kieruj się pochlebnymi opiniami innych użytkowników. Więcej da szczelność boreupa i porządna guma niż lufa bo taka o idealnej średnicy jest droga i niepotrzebna bo zwykła systema o odpowiedniej długości starcza do takiego kaemu jak Twój. To jednak tylko moje zdanie, jestem oszczędny i szukam zawsze alternatyw.

Ale borek typ 0 jest do luf 600mm+ w tym wypadku nic Ci nie da, jeśli oczywiście standardowy zespół cylindra oraz dysza/gumka są w pełni szczelne. Ewentualny przyrost fpsów jest spowodowany tylko polepszoną szczelnością takiego wymuskanego borka. Moim skromnym zdaniem to mit, który służy jedynie producentom bo mogą więcej zarobić. Przekazywane z osoby na osobę plotki, że borek to taka magia tylko potrzebuje min. sprężyne M130 są im na rękę.

Może oryginał a może i nie, teraz to potrafią i podrabiają już wszystko. Po zdjęciu trudno poznać, jak by można pomacać, popukać i popatrzeć z bliska to być może by się do jakiegoś wniosku doszło Z tym opisem chodzi o to, że jest to lufa pasująca do rozwiązań opracowanych przez TM, będzie kompatybilna z większością AEGów ale nie musi pasować do niektórych snajperek. Czyli do M249 będzie pasować, a po co ci taka długa lufa? Wiesz, że musi być dopasowana do cylindra, lub też na odwrót? Wystarczy cylinder typ 0 i lufa podobnej długości jak w oryginale czyli jak się nie mylę ok 465mm. Nie warto robić sobie wiosła bez początku i końca. Na koniec będziesz musiał dodawać tłumik by zakryć za długą lufę, która i tak nie zwiększy fpsów o 50.

Czasem można znaleźć dzielone pakiety turnigy na allegro. Będzie pewnie nieco taniej, a ile masz miejsca to wiedzieć musisz. Inaczej kupisz za duży albo za mały. Pewnie więcej jak 1400mah nie wejdzie, kolega wolał przełożyć kable na tył.

Listwy lepiej samemu wystrugać u znajomego majstra. Trochę roboty, wykreślania i pół litra. Materiał na pewno będzie miał i jeszcze wyklepie pod wymiar. Polecam też podpórki w stylu mblock itp, koszt w sumie jak szkielet kwa ale zabezpiecza najtańsze nawet chińczole.

Jeśli ma pieniądze na emkę g&p to warto. Ewentualne braki w gb można wymienić na powszechnie polecane części. Plusem jest porządnie i starannie wykonane body. Chińskie po paru latach użytkowania bez pieszczot wygląda jak wrak. Po takim czasie użytkowania i wysiłku oraz kombinacji by swoje body przywrócić do świetności to szczerze wolałbym g&p czy g&g.

Rof się zbytnio nie zmieni. Może być odrobinę mniejszy niż na 9,6V a odpowiadać będzie mniej więcej 8,4V. Jeśli masz już mosfet i porządne kable to warto będzie też zmienić w replice wtyczki na XT60. Nikt nie broni Ci używać zarówno 7,4V lipo jak i stokowej baterii. W pełni naładowana będzie dawać większy rof niż lipol ale tylko przez krótki czas bo jej moc szybko spada. W przypadku lipola rof się nie zmniejsza z czasem a przynajmniej w bardzo niewielkim stopniu. Ładowarki optymalne do potrzeb asg to turnigy accuccell 6 i imax b6. Jest też wiele ich wersji innych producentów, niektóre to podróbki więc warto dokładnie poczytać opis i obejrzeć zdjęcia. Liczba oznacza maksymalną ilość cel jakie ładowarka może na raz obsłużyć. Jeśli masz taki kaprys możesz sobie kupić imaxa b8. Obie 6 kosztują w granicach 130-190 złotych, w zależności czy mają już zasilacz w zestawie czy też nie. Są oczywiście ładowarki o słabszych parametrach, które też sobie poradzą ale pewności czy długo podziałają nie ma. Nie są też tak szybkie jak te powyżej i częstą nie mają dobrego balancera a ten jest witalny w eksploatacji lipola. Lepiej wziąć 6 bo naładuje lipola i nimha, zrobi to sprawnie. A nawet w warunkach polowych można sobie batke naładować podpinając się pod akumulator samochodu. Sam tak nie raz robiłem.

Bateria 11V i stokowe PJ ze sprężyną mocniejszą niż standardowa może nie wytrzymać zbyt długo. Najszybciej pewnie pójdzie tłok ale może to też spotkać szkielet. Jednak jeśli będziesz oszczędnie strzelał to się nacieszysz porządną baterią. Ja jednak polecam zaczynać od 7,4V dla pewności i świętego spokoju od ewentualnego ciągu usterek.

Z mosfetem i kablami oraz po dopieszczeniu zębatek powinien ten pakiet bardziej koło 4000 kulek wystrzelać - przynajmniej. Jeśli nie no to może pakiet już stary i słabo balansowany? Wtedy oddać do jakiegoś sklepu modelarskiego, tam mają porządne ładowarki, może go naprawią.

Może też na łożysku od strony przerywacza być za dużo podkładek przez co ząb na zebatce tłokowej nie porusza przerywaczem. Najlepiej rzeczywiście złożyć szkielet bez cylindra i popatrzeć jak to działa i co się dzieje w środku.

http://allegro.pl/pakiet-li-po-turnigy-nano-tech-2200mah-3s-h-2-2ah-i3154294318.html Prawie o połowę taniej i o tyle samo lepiej. http://allegro.pl/turnigy-nano-tech-2200mah-3s-35-70c-lipo-pack-i3141971527.html A tutaj nawet dużo mocniejsza bateria i również dużo tańsza. Aczkolwiek nie jestem pewien, że będą pasować. Jeśli masz (a powinieneś mieć) stokową baterię to ją zmierz na długość, szerokość i wysokość a następnie porównaj z podanymi wymiarami w aukcji.

To na pewno nie elektryka tyle wiem. Coś szwankuje z płytką, spustem, kostką i przerywaczem. Za słaba sprężynka płytki selektora albo sprężynka spustu? Zbyt mocno wysuwające się na zewnątrz łożysko odgina płytkę? Czy selektor działa z oporami? Przerywacz może źle łapać kostkę. Spust może jest za nisko albo za wysoko ale to nie powinno mieć znaczenia bo popychadło dla kostki jest na całej długości. Zauważyłem, że im większe łożyska w gearboxie tym większe problemy z auto/semi się pojawiają. Na 6mm miewałem tylko problem z podskakującą kostką i irytującym klikaniem kiedy to spust źle się układał przy składaniu szkieletu. Z reguły ponowna próba naprawiała ten mankament.

Obejrzyj zębatki, w sensie jak się poruszają w gearboxie. Może jest zdecydowana ciasnota więc replika pobiera więcej prądu niż powinna. Chociaż myślę, że 2000 kulek to i tak dość dobry wynik w tej konfiguracji. A jaką wydajność prądową ma ten pakiet turnigy? Nano-techy są moim zdaniem dużo lepsze niż zwykłe ich akumulatory. Masz mosfet?

Blokada? Jakiego magazynka używasz?

Sprężyna ma to do siebie, że się zgina na boki czy do góry i ugina pod naciskiem nie zawsze liniowo. Nie siedzi na całej długości idealnie trzymana osiowo więc jej latanie po gearboxie jest dość normalne. Mają temu zapobiec w pewnym stopniu szyny na tłoku no i odpowiednio stabilna prowadnica. Możliwe, że tłok jest za luźny w danym szkielecie. Widziałem kilka postów gdzie wspominano, że tłok jest "za gruby" ale skoro tak to może też być i "za cieńki" Macie te same głowice czy także takie same szkielety? Chociaż wygląda mi to raczej na kiepskie głowice. Racja, tak jak verb007 mówi, to może być zwyczajne przeciążenie. Rof ma tu szczególnie duże znaczenie. Jeśli tłok już nie nadąża za zębatkami to może dochodzić do zacinek. Dlatego SHS robi tłoki z wyciętym zębem, czyli 14stke ale w 15stce też jest ten ostatni trochę skrócony.

No to jest właśnie dysza. Jak kulka wpadnie do komory to dysza ją popycha w przód, przez gumkę, a gumka podkręca kulkę. To w czym więc problem, że nie podają magazynki kulek? Możesz jeszcze mocniej je dociskać do gniazda magazynka i wtedy strzelać, patrząc czy kulki lecą. Ostatnia rzecz jaka przychodzi mi do głowy to gumka. Może być za daleko wciśnięta w lufę, może być też ustawiona na maxa więc kulki nie przechodzą przez grzybek podkręcający. Biorąc pod uwagę, że wciąż za ciepło nie jest to gumki mogą być o tej porze roku nieco bardziej kapryśne.

No jeśli dysza nagminnie zatrzymuje się wysunięta w komorze, mam na myśli widać ją gdy popatrzysz w gniazdo magazynka - to trzeba by rozkręcić gearbox. Możliwe, że zębatki źle się ustawiają, chodzą za luźno lub za ciasno. Jeśli nie potrafisz rozkręcić i skręcić gearboxa sam, to lepiej nie próbuj i oddaj komuś kto już sobie replikę z powodzeniem serwisował. Warto przy tym być i obserwować gdzie co jest, przynajmniej się czegoś nauczysz i samodzielnie będziesz radził z dalszymi usterkami. Tak jak pisałem wcześniej, jeśli to co blokuje wejście kulek do komory to dysza, wtedy wystarczy, że kilka razy strzelisz, na singlu czy na auto. Chodzi o to by dysza cofneła się w stronę gearboxa, tyłu repliki jeśli tak wolisz. Jeśli to nie dysza to nie wiem o co innego może Ci chodzić. W ostateczności zrób zdjęcie i pokaż paluchem miejsce gdzie problem występuje.

Myślę, że puki co można winę zwalić na krzywą prowadnicę. Plastikowe stokowe prowadnice większość airsoftowców od razu poleca zmienić na łożyskowane i metalowe. Możliwe też jednak, że owe głowice tłoka są jakieś wadliwe. Wiem, że podobne robiło JG, Ultimate chyba i jeszcze jakaś firma. Ja tam używam zawsze zwykłych plastikowych, płaskich głowic w podobie żółtej CA, tanie i wytrzymałe. http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_128_259&products_id=1301&name=CA_-_Wzmocniona_glowica_tloka A sam używam tego http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_128_259&products_id=5038&name=Element_-_Glowica_Tloka_-_Ultra_Light

Uniemożliwić wejście kulce do komory może tylko za mocno wysunięta dysza do komory. Weź replikę na kolanka, odwróć gniazdem magazynka w stronę twarzy. Bez magazynka strzel parę razy. Będziesz widział jak w komorze porusza się dysza. Wtedy zrozumiesz co blokowało kulki i nie były one pobierane z magazynka. Dysza musi się cofać czyli być niewidoczna przez ten otwór w komorze by kulki bez przeszkód do niej wpadały. Kulka wpada następnie dysza ją wpycha do lufy i następuje wystrzał. Na tym to polega.

Jasna cholera, niezła masakra powiem szczerze. Zębów tłoka nie masz pozjadanych więc to raczej nie zębatki i złe AOE. Jakieś chroboty i zgrzyty dochodziły z gearboxa przed tym wypadkiem? Jednak całą głowicę tłoka ci połamało a nawet popychacz się złamał co jest dziwne. Czy w środku tłoka widać jakieś obtarcia po bokach? Na pewno nowa prowadnica z łożyskowaniem będzie wpływać na łatwiejsze okręcanie się i rozkład sił ściskanej sprężyny więc to pomoże w jakimś stopniu. Pytanie tylko czy to był jedyny problem. Obejrzyj jeszcze dokładnie tłok, czy nie ma jakichś innych ubytkow i obtarć, szczególnie środek i szyny po bokach. Dziwnie to wygląda, sama prowadnica nawet tak skrzywiona nie powodowała by chyba aż takiego wyginania się tłoka, żeby krawędź głowicy tłoka zachaczyła o krawędź cylindra. Fizycznie to i tak niemożliwe bo tłok nigdy nie cofa się aż tak mocno by wyskoczyć z cylindra. Więc pytanie w jaki sposób głowica tłoka się złamała? Musiała albo trzeć o ściankę cylindra i w końcu pęknąć albo cylinder taki pokrzywiony albo coś dostało się do cylindra. Jeśli się dostało to kilka strzałów najpierw połamało głowicę a później jej resztki wszystko zablokowały, dlatego złamał się nawet popychacz.