shamoth

Zrobienie ładnego i gładkiego przekroju jak w klulkach prasowanych z mączki jest praktycznie niemożliwe, masa sama z siebie się szpachluje. Jedyne co można zrobić, to naciąć powieżchnię, wsadzić w duże nożyce i modlić się żeby względnie prosto rozszczepiły sie. Jak by ktoś chciał to tą ostatnią paczkę Straightów można ściągnać za 39.15euro I w sumie moje oba ostatnie posty można wywalić po tygodniu...

Ja aż tak stary nie jestem ;] ale jak tylko wyszły "energy" kupiłem dwie i od tamtej pory więcej nie kupowałem. I tak jak pisałem wcześniej przypominały bardziej zrypane czarne guardery niż stare systemki jeśli chodzi o mięsistość a sam materiał mniej ciągnął kulki niżwcześnej... fine

No dobra Panowie, kto pierwszy ten lepszy... lub, kto rano wstaje, temu Shamoth linki daje ;] http://www.airsoft-c...ck-1000bbs.html To już raczej ostatnie paczki... metalizowane, bez powłoki grafitowej, którą trzeba zmywać. Post do kasacji 9 lutego, jako że nic nie wnosi...

Nie upieram się, bo wiem że praktycznie ich dostać już nie można ;] U mnie energy nie zdała egzaminu, mniej mięsista co przekładało się na szczelność i chyba bardziej gumowa niż sylikonowa i tak fajnie nie kręciła na małym HU...

Chyba nic odkrywczego, starą czarną Systemkę - nie energy, albo z łatwiej dostępnych zieloną G&G...

Ale 1 to 0.36... Właśnie w środku bardzo dobrze widać różnicę, Te twoje czarnule pękają pod naciskiem ostrza, ścinanie nożem bardziej przypomina ścinanie twardej kredy i ślady po ścięciu są mniej świecące, są bardziej sypkie/piaszczyste, przypominają wytwór prasowania mączki/pyłu. Digicon Straight wydają się miękkie, bo ładnie się je ścina nożem w płatki jak ołowiane ciężarki czy przechłodzoną plastelinę i ślady po ścięciu są bardziej metaliczne szczególnie na krawędziach, czasem ma się wrażenie że rdzeń kulki jest oblany ołowianym płaszczem, pomimo tej złudnej miękkości nie idzie ich tak łatwo rozłupać nożem najczęściej nacinam je z 2 stron i wsadzam w cążki, w środku nie widać takiego ziarna czy piachu/pyłu jak w czarnulach, są bardziej lite....

Tak na szybko porównanie, niestety ale nie mam teraz w domu obiektywu macro i oświetlenie też nie najlepsze ;/

Muszę Cię zmartwić ale te kulki, które dostałem ja i Mendi, to nie są Digicon Straight... identycznie wyglądają MB 0.43 ze starego zacieru i pomimo braku pęcheży w środku nie latają tak samo, kwestia wykończenia powierzchni kulki. MB są czarne i kruche, Straighty natomiast są szare i lekko plastyczne, idzie je ciąć jak ołów w plasterki. Także licz się z tym że jutro swoje odsyłam z powrotem bo tych kulek mam kilka opakowań od różnych producentów MB, KA, WE, Guarder... Najprawdopodobniej są to kulki Straight ale od APX czy jakiejś innej firmy o podobnym brzmieniu.

Powłoka jest grafitowa, do zmycia, a kulka w środku jest szara. Podobno materiał z jakiego się składa jest metalizowany. Bąble w środku jeśli są to nieliczne i drobniutkie w centrum.

DEL Lepiej upewnij się wcześniej że są fizycznie a nie tylko na stronie... bo na rutenie ich nie ma od dawna

Raczej trzeba patrzeć na zawartość torby niż na etykietkę, no może jeszcze warto zwrócić uwagę na wagomiar kulek ;] O ile dobrze pamiętam to kolorów etykietek było przynajmniej 5 (Zielone, Pomarańczowe, Beżowo-Żółte, Blado-Czerwone, Blado-Niebieskie) i różniły się w sumie wartością pod 1000(kulek/sztuk) która opisywała cenę w Yenach 1300-1600-1900Yen. Zapewne wynikało to z okresu kiedy były wypuszczane i wagomiaru kulek, te same kulki potrafiły mieć dwie lub trzy różne ceny. Samych kulek były dwa rodzaje, czyste, beżowe, "chropowate" tradycyjne kompozyty do słabszych replik gdzie HU musiał mocniej pracować(podobno potrafiły szybko gumki zjadać jak się je pakowało do mocniejszych replik) i szare, grafitowane, gładkie, wykonane podobno z metalizowanej mieszanki przeznaczone do replik o dużej mocy i gdzie HU lżej pracował a gumki dłużej żyły. Ostatecznie sporo ludzi brała szare i prała je w skarpetkach, żeby spłukać wartwę grafitu i znaleźć kompromis, kulki mocniej podkręcające się ale nie zjadające tak szybko gumek. Nie mów że znalazłeś jeszcze gdzieś 0.43 na stanie...

Mój cylinder od nowości miał rysy w środku. Bierzesz papier 500 i lecisz kilka razy a potem mozolne szlifowanie 1000 i 2000 wodną na mokro. Bardzo ważne jest aby nie szlifować go ruchami posuwiście-zwrotnymi tylko włożyć palec z papierem do środka i kręcić cylindrem/palcem raz z jednej strony wkładając papier raz z drugiej. W ten sposób powstaną wewnątrz pierścienie, linie podłużne są niewskazane w cylindrach. Ostatecznie się wycwaniłem i cylinder polerowałem na kolanie wkładając w środek kawałek kija od szczotki owiniętego filcem i papierem wodnym i wałkowałem cylinder na kolanie przez kilka dni w wolnych chwilach. Lusterko było aż po oczach dawało tylko nie przesadz bo będziesz szukał nowej uszczelki na tłok, czasem udaje się znaleźć źle odlaną/obrobioną na której jest "lamelka" z formy wtryskowej, jeśli jest w miarę jednorodna to potrafi się uszczelnić już przy minimalnym ruchu.

Powiem tak, na chwilę obecną aku dedykowane są badziewne i nie tanie, chyba że kupisz pożądne ogniwa i sam sobie zrobisz ze dwa pakiety. Lepiej odrazu przerobić na lipo 7.4v i mieć przynajmniej 4 magazynki, w full auto fajnie się sieje i wywołuje banana na twarzy. Poza tym replika dość ładnie niesie jak na tak marną moc i w sumie można ją polecić jako pierwszą replikę dla zaczynajacych z asg. W CQB ze 180fps trzeba być wybitnie uzdolnionym żeby komuś zrobić krzywdę. Do 20m można w miarę skutecznie nią straszyć przeciwników. Także łap tą za 150 bo pewnie zostanie z tobą na długo, z czasem będziesz chciał gaziaka ale pewnie dojdzesz do wniosku że ani to ekonomiczne ani do końca użyteczne w walce. Mało która boczna pozwala w tak krótkim czasie opróżnić magazynek w nagłej sytuacji ;] Był bym zapomniał, daruj sobie przedłużone plastikowe magi, nawet te od TM się tną.

Hmmm w sumie to każdy CM.030 ma lipną baterię którą łatwo zepsuć dołączoną ładowarką, więc prędzej czy później czeka cię wymiana. Witamy na WMASG ;]

SMD sobie daruj, są przeznaczone do montażu powierzchniowego i średnio się nadają do zrobienia układu na tzw. "pająka" Jeśli masz replikę mocno tuningowaną M150 w górę, silnik Magnum Systemy i do tego lipo 11v 25c lub mocniejsze to dobrze by było zrobić przekablowanie np na takich przewodach, wytrzymują dużo większy prąd niż wskazywał by na to ich przekrój http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1174,kabel-silikonowy-2-5-mm2-czarny http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1175,kabel-silikonowy-2-5-mm2-czerwony do tego złącze deans http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2456,zlacze-deans-t i na całość plecionka http://allegro.pl/plecionka-oplot-peszel-czarna-4mm-warszawa-i2827428523.html oczywiście lutowanie zakrywamy izolacją termokurczliwą http://allegro.pl/rurka-termokurczliwa-3-5mm-1metr-dl-r-kolory-i2830274471.html nóżki mosfeta i rezystory na nich zalewasz klejem na gorąco tak żeby góra/radiator mosfeta wystawał i masz pancerną elektrykę praktycznie bez możliwości przebić. Parokrotnie spotkałem się z uszkodzoną izolacją na przewodach przez ostre krawędzie GB czy body. Jak jeszcze posmarujesz w środku złączkę deans wazelinką, samych konektorów nie lub tylko końcówki smarem miedziowym czy innym smarem przewodzącym prąd, to i woda nie straszna

Niestety ceramika, do czasu aż Spajda zdecyduje się wypuścić w przystępnej cenie, kosztuje drożej niż część ostrej amunicji. Plus tego jest taki że jest wielokrotnego użytku ;] Można sobie na spokojnie wprawki strzelać na działce czy innym odludnym miejscu na porządnych kulasach, pozbierać i użyć tych samych kulek w terenie. Co nie zmienia faktu że jedna taka kulka to koszt około 400-500 "zwykłych" G&G. Snajperów z ADHD na pewno strzeli to po kieszeni, z drugiej strony jest szansa że z czasem taka osoba opamięta się i będzie czerpała większą radość z jednego ale celnego strzału niż z siania kompozytem "na oślep". W sumie to każdemu, kto grzebie w replikach, polecił bym zakup przynajmniej jednej kulki 6 lub 5.95 do sprawdzania lufek. Szczególnie jeśli lufa jest unieruchamiana śrubami dociskowymi, co potrafi tak odkształcić promyka że 5.95 nie przechodzi...

HP ogólnie tańsze jest podobno, butle przystosowane są do większych ciśnień i więcej ubijesz pędnika przy jednorazowym nabijaniu. Czasem nawet za free nabijesz czy za czekoladę jak pogadasz z chłopakami ze straży pożarnej jeśli mają agregat do nabijania butli ew pozostaje pogadać z farbiarzami gdzie nabijają, zapewne jakiś sklep ze sprzętem dla płetwonurków...

Hmmm widać zbytnio zamieszałem, 0.43 WE najprawdopodobniej mają fotę opakowania 0.36 WE i ktoś kto robił opis tym się zasugerował, czyli teoretycznie to samo co MB 0.36. Z doświadczenia opisom w sklepach zbytnio nie wierzę, sprawdzam na necie lub dzwonię do sklepu żeby zweryfikowali i często słyszę podziękowania za zwrócenie uwagi na błędny opis/fotkę, ale jeśli ktoś się kontaktował z GFC i faktycznie są zielone to mamy zupełnie nowe kulasy. MB zrobiło dywersyfikację rynku i robi dla WE i może jeszcze kilku firm zielone zamiast czarnych. Nie wiem czy Vanaras robi własne czy rebranduje czyjeś kulasy ale niewykluczone że są to te same kulasy co Vanaras... a ich lufy nie zachwycały.

Czyżby dobrze podsłuchali jak mówiłem o wszadzaniu mosfeta do glocka ;] SIedzi w tylnej, dolnej części chwytu pistoletowego ? Jak wszystko upchenli w środku to masz teraz zacnego kosiaża do pomieszczeń... druga sztuka i pożadne długie magi, raczej już nie do dostania bo TM musiały by być bo CYMowskie marnie podają, i jazda akimbo ;]

Z opisu wynika że styknie, czuwa żeby nie przeładować, ten pakiet będziesz ładował pewnie około 3 godzin. Może ktoś już ją ma i powie coś więcej, opisom ze sklepu jakoś nie wierzę...

Dex, zakładam że przy zachowaniu airsoftowych odległości żadnej nie będą musieli wydłubywać, aczkolwiek ciekawy jestem z jakiej odległości przy np 700fps dochodzi do penetracji tej twardej świńskiej skóry ;] A tak w ogóle to mogą spokojnie połykać, zęby się rozpuszczą lub wyjdą nadtrawione a kulki pewnie nietknięte bo na kwasy i zasady odporne... tylko kto by próbował je odzyskać ;]

Jak dla mnie to może być i meksyk ;] Najważniejsze żeby przeczołgać je na każdy możliwy sposób, od strzelania a3 na 10m do strzelania w pokrywkę od słoika na 100m, na wietrze i bez, w deszczu i w słońcu, na twardych i miękkich gumkach, 500-1000fps, w PDI, Promyku, EdGi, KM-H... co tylko przyjdzie wam do głowy ;] ... dla bojaźliwych możecie nawet sprawdzić jak penetrują wieprzową tuszę, a po wszystkim grill i ...

Ja mam jakiś 3 segmentowy wycior mosiężny z naciągniętym tworzywem na mosiężny rdzeń. Z końcówek 4.5 i 5.5mm do wiatrówek nie korzystam bo 5.5mm za mięsista była i ledwo wchodziła, nie ważne jak długo pieściłem ;] a 4.5 znowu za luźna. Jak będziesz kupował zwróć uwagę żeby końcówka miała gwint, zazwyczaj mają, dobierasz do tego małą mosiężną śrubkę z zaokrąglonym łbem, wycinasz z bawełny kwadrat 4x4 lub 3x3 przez środek dajesz śrubkę i wkręcasz w wycior i lecisz. Można też samemu zrobić, mosiężna rura 4x2x100 lub dłuższa, tniesz na odcinki ~30cm, gwintujesz i wklejasz z jednej strony pręt gwintowany, na całość naciągasz izolację termokurczliwą, aczkolwiek mosiądzem ciężko coś zarysować jeśli jest gładziutki. Fajnym patentem jest też "pilot" do przeciągania kabli, zazwyczaj ma średnicę 3-4mm, wykonany z włókna szklanego. Na końcu zazwyczaj jest wklejona mosiężna końcówka z gwintem a sam "pilot" można skręcić w pętlę o średnicy 10cm i schować do kieszeni. Niestety cholera lubi pęknąć jak ją zgiąć pod kątem 90 stopni ale tak to odporna na ruchy posuwisto-zwrotne i skręcanie. @Mendi Ja widać mam papier dosłownie do dupy, czy to ten toaletowy co ulega rozkładowi już na rolce czy kuchenny który może się moczyć i moczyć i moczyć, bo po czyszczeniu zostają w lufie "włókna" a po skarpecie z bawełny jest lustro ;]

aaaa, czyli faktycznie ciężko pracowałeś... chociaż o to to trzeba by spytać przyszłą mamuśkę ;] Spajda, dobrze Ci radzę zrób co masz zrobić przed porodem...kolejne 2 lata są wyjęte całkowicie ;/

Tak jak Mendi napisał, wszystko da się w teorii ulepszać w nieskończoność i jest ok jeśli poprawimy coś 2 krotnie za 2 krotnie więcej kasy/czasu/energii ale od tego momentu praktycznie każde 2 krotne polepszenie osiągów może oznaczać 8 krotne większe nakłady i dochodzi się do momentu gdzie usprawnienie o 0.1% kosztuje 1000% więcej niż poprzednie usprawnienie. Co do kulek i lufek. PDI są dla maniaków z replikami ze stabilnymi fps z zakresu 600-700 +/-2 fps i z zapasami starych ciężkich precyzyjnych kulek, Straight Digicon i im podobnych. Jak się zapasy skończą przesiądą się zapewne na nietanią ceramikę 5.9mm (6mm podobno ciężko idą przez PDI) 0.46 0.68. Dla świętego spokoju lepiej wsadzić promyka/km-head, porządnie zrobić HU, znaleźć najcięższe precyzyjne kulki jakie możesz, Straight Digicon, Marushin, Tokio Marui, Bioval, G&G, selekcja MadBull czy Blasterów, Devili też, z uwzględnieniem sprawdzenia struktury. I dopiero do kulek i HU dobrać moc repliki. Kulki potrafią zjebać najlepszy i najdroższy set, Co z tego że na 60m idą "w punkt" jak na tą odległość cześć AEG skutecznie zasypie Cię kompozytem, a na 80 metrze już tańczą a od tej odległości powiedzmy że zaczyna się twoja przewaga ogniowa. Po czym poznać złe kulki lub źle złożony HU, ano po tym że kulki tańczą od początku lub pod koniec lotu często w ostatniej fazie zrywając w bok. Spowodowane jest to najczęściej tym że środek ciężkości nie jest w centrum kulki. Kulka została źle podkręcona przez HU z powodu złego HU lub złego wykończenia własnej powierzchni. O ile w pierwszej fazie lotu kulka leci energią pędu to w końcowej fazie efekt magnusa zaczyna grać pierwsze skrzypce bo dzięki niemu kulka ślizga się w powietrzu. Dlatego też jeśli kulka została źle podkręcona, oś obrotu jest odchylona od poziomu, to kulka w skrajnych przypadkach zacznie skręcać już na początku a zazwyczaj odbija nagle w bok kiedy wytraca pęd - dziwne corner shoty można robić ;] Dobrze dobrane kulki i dobrze złożony HU to taki zestaw w którym kulka leci cały czas prosto, nie tańczą w locie i w ostatniej fazie lotu kulka zrywa się w osi pionowej w górę lub w dół. Do ideału brakuje teraz tylko znaleźć złoty środek między siłą podkręcenia a mocą repliki. Chodzi o to żeby pęd i efekt magnusa(spin) kulki wygasały względnie jednocześnie w ostatniej fazie lotu, kulka spokojnie się wzniesie na maksimum i spokojnie zacznie opadać do celu beż żadnych nagłych wariacji w ostatniej fazie lotu jak to ma miejsce przy nadmiernym podkręceniu. Swoją drogą wolę jak kulka zrywa się w kierunku ziemi niż w niebo, przelatując nie wiadomo ile i gdzie trafiając. Może się ktoś uśmiać ale o ile w poważnym strzelectwie używa się poziomic do strzelania na znaczne odległości kiedy oś lufy i oś lunety są znacznie oddalone od siebie, to u nas nie dość że ten efekt może zaistnieć to jeszcze minimalne skręcenie osi lufy powoduje że oś podkręcenia kulki nie jest pozioma i zaczyna się jazda. Dla tego tak ważne jest mieć dobry błędnik żeby czuć poziom i identycznie składać się do strzału za każdym razem lub przestrzelać replikę w imadle jeśli są wątpliwości czy zawinił człowiek czy replika. PS kupcie sobie kilka ceramicznych kulek 6mm czy 5.9mm i na nich przestrzeliwujcie replikę żeby się dowiedzieć czy HU działa prawidłowo bo na zwykłych kulkach niestety nigdy się nie dowiecie czy to kulka czy HU nawala a ceramiki są bardzo jednolite i praktycznie wielokrotnego użytku tylko trzeba je potem odnaleźć ;] 8x42 mieli chłopaki na sprzedaż w cytadeli asg w warszawie za połowę rynkowej wartości.